Kangra Valley Railway

Kangra Valley Railway

Är du en resenär eller turist? En turist känner det ständiga behovet att bli underhållen. En resenär saknar erfarenheten när den utvecklas. Det är kanske den eviga striden mellan förväntan och acceptans som definierar sin resa på KVR - den smala spåren Kangra Valley Railway. Inte ditt söta bergstågleksal, transporterar skrynkande semesterfirare eller romantiska smekmånad i första klassens vagnar, men en inneboende del av det underbara Kangra landskapet. För royal summan av INR 27 för 164 km från Pathankot till Joginder Nagar, är hjärtstoppande vyer garanterade.

Att hitta en plats är dock inte. "Inga reservationer", vi är informerade på räknaren. Så vi vindar oss igenom tågets sex tränare, som murar "Excuse Mes", "Thank Yous" och alla sådana irrelevanta urbanismar tills vi konstaterar att en starkare ödesmak måste uppmuntras om vi framgångsrikt ska parkera vår bortskämda stadsbottnar på denna bärare av folket. Handen som räddar oss är ett användbart vakt, den godkända vädjan av flaggan som ger den gröna signalen till föraren på stationer. Han leder oss till de halliga portalerna i sin egen coupé - ett par platser, ett par fönster, och vi är alla redo för lyckliga tider framåt i våra privilegierade kvarter.

Vi har en gäst - Atma Ram är namnet, en järnvägssäkerhetsvakt som har en bra uppfattning om arbetet med det antika röda och svarta vakuumtryckskontraptionen, som finns i vår inneslutning. Genom att anta honom som vår möjliga guide till KVR, låtsas vi låna honom en plats men han tar dem med bråttom fotbrädet. Då har självklart Atma Ram en gäst, hans brorson, också en järnvägsarbetare. Sedan går det i brorsonets vän. Sedan, ett par mer järnvägspersonal och deras släktingar med poky väskor. Våra protester är numbade av sin snygga pratare, eftersom de bjuder in mer avlägsna kusiner i vår oro för fred, inte för länge sedan. Vårt stadsbehov måste hävda, "vi är speciella" löses snabbt upp som tåget snurrar och lämnar Pathankot. "Ska vi ta en taxi?" Undrar min förvirrade partner, en bagatell för sent ....

Kangra Valley (Foto av Vssun)

Faller i rytm Ingen har bråttom på den blå-och-off-vita KVR med sin mini dieselmotor. Plodding längs med i genomsnitt 25-30 km / h, med vissa sträckor där gränsen är bara 20, det är som att gunga genom paradiset i slow motion. Det tar oss ett tag att korsa de upptagna slätten genom wee stationer som Ilhauji Road, förbi en trasig bro vid Chakki Ghat, bortom Himachal-gränsen vid Kandwal före 30-minuters stopp vid Nurpur Road Junction. Här väntar vi på nedgången att korsa, eftersom alla KVR-tåg löper på en enda linje. Rattle och clang, clang och rattle genom små byar och marker av majs och hirs och rader av mango, litchi och apelsinträd.

Under tiden sveper samtalet i vår tränare runt årets gröda, oförutsedda nederbörd och andra sådana landsbygdsrelaterade problem som verkar betydligt mer verkliga än min vidgade förväntan på det berömda Kangra landskapet. Stacker mitt huvud ut ur fönstret för att fånga tågets sinuous kurva, jag upptäcker människor på taket, kanske mer säkert uppstigna än de som slår ut ur fönster och utgångar. Ännu mer obetydliga stationer, Balle Da Pir, Bharmar och Jawanwala Shar, tills vi äntligen känner höjden på Harsar Dehri som avståndet mellan spåren och dalen börjar växa. Tåget bälgar och belches som en gammal crone. Byggd 1920-talet för att föra tung utrustning för byggandet av Hydro Electric Power House på Joginder Nagar, är det nu ett levande museum av teknik från början av 1900-talet - säkert, pålitligt och viktigast, det billigaste transportsättet för lokalbefolkningen.

Trots att aldrig åktas av kungliga eller VIP-personer, eller förklaras som ett nationellt arv som sin berömda Kalka-Shimla-kusin, drivs den ödmjuka KVR effektivt av specialiserad järnvägspersonal. Intressant men, samtidigt som det byggdes upp, hade det hamnat kostar INR 296 lakh - mer än dubbelt den ursprungliga budgeten. Till skillnad från andra bergståg är utsikten från KVR avbruten - med bara två tunnlar på vägen och tack vare utmärkt teknik är svärmarna skonsamma. Strömmar, tunnlar och åsnor Gorgeousness börjar springa över som vi meander genom en labyrint av kullar, dalar, klyftor och otaliga broar byggda över dammar och vattendrag som eko ​​passage av spåren i serpentin regelbundenhet.

Kangra Fort (Foto av Dinakarr)

Det här är monsoonsna. Plötsliga streck av solljus tränger igenom ominösa moln, dalens skiffertak tar glansen och glittret, liksom de ständigt flytande rockbelastade riveterna. Damer i rosa arbeta sig genom fluorescerande paddyfält. Gushing-strömmar lägger till lutande anteckningar på tågets rock-and-roll slagverk. Nedanför, i de myriade vattenkropparna, rymmer bufflar och simmare värmen, medan den udda fiskaren väntar på en fångst. Vi gör korta stopp på små stationer, med en ensam bänk och ett banyanträd: Meghrajpura, Nagrota Surian, Guler, Lunsu och Jwalamukhi Road. Det här var där man skulle komma ut för den berömda Jwalamukhi tempel för att se den vördade flammen som uppträder magiskt från jorden.

Det är också stationen för gripande citat: "Kashmir se Kanyakumari tak Bharat ek hai." Varför inte? Här är vi, en mikroversion av Indiens skämtande miljoner kramade i små utrymmen, glada och tillmötesgående. Swerving norrut vi korsar Bathu Khad, som spänns av en lång viadukt konstruerad på en graciös kurva med skenorna cirka 100 fot över nallah sängen innan de klämmer igenom 250-fots långa Dhaundni Tunnel, den första av de två på denna rutt. Nu verkar vi ha förlorat de flesta av våra landsmän till olika stationer. Det finns en viss lulling av både tåg och sinnen som dagen blir till rosa skymning, men plötsligt skriker vi högt till ett plötsligt stopp! Atma Ram löser mysteriet - en ås zippade över spåren hade en smal miss!

En välkomstdrink En lat duggregn hälsar oss vid Kopar Lahar Junction, medan vi väntar igen för tåget. Besättningen tar ett teapaus och uppmanar oss att göra detsamma. Tillbaka ombord, och vår åttonde Mars bar senare kommer vi in ​​i den 1,070 fot långa Daulatpuri Surang som dyker upp i ännu ett ljudslag - stora dockor av oemotståndligt regn! Det regnar vid Kangra- och Kangra Mandir-stationerna och häller sitt hjärta ut i gushingfloden nedanför. Genom regnen framkommer den deodar-klädda sluttningen, och de silhuettade Dhauladhar-områdena som kommer att lysa vit i vintrarna.

Någonstans gömmer sig i regnet och skymningen det forntida Kangra-fästet som förstördes i jordbävningen 1905. Blå himmel glider fortfarande ut från det vänstra fönstret, medan mörka moln kraschar ner till höger. Med regnet kommer ljudet av cricketsna, som är hårdare än jhik-jhik-jhik-jhik över hektar grön paddy, pekad av vita saror. Nagrota Station uppträder som en orange silhuett, när mörker faller ner i dalen. Nattens varelser Resan är längre uppför härifrån, vilket kanske förklarar squeals och shudder av vår motor innan den kryper till ett fullständigt stopp. Sensorisk fara, Atma Ram ända in i regnet för att ta reda på det. Han återvänder med nyheter om katastrof ... avskräckt - nedbrottet har orsakat en jordskred. Precis i tidens ögon upptäckte besättningen en stor sten som spärrade spåren.

Kangra Valley Railway (Foto av GKarunakar)

Vi sitter fast i mörkret i en sträcka av murade spår, mitt i absolut ingenstans. En genomtänkt förare sjunker in, varnar oss för att sitta tätt inuti, dörrar och fönster låsta. Vi har nu accepterats som stadsgäster, för att vara skyddade och förvarade ur trubbel. Natten måste arbeta sina egna knep - den blyg och tysta Atma Ram hittar plötsligt sin andra sida. Han vrider på sitt handtag, han pratar spännande om de många "gummin" (lokal slang för skjutvapen) han äger och hur han aldrig sparar en själ på natten. Någon knackar, vi fryser! Lyckligtvis är det bara bybor som har kommit till hjälp. Vi är förvånade över hur snabbt och effektivt krisen löses.

Genom mystiska meddelanden sammankallas superintendenten från nästa station och i kraftig regn, med begränsat ljus och resurser, hackas truantstenen och tåget rör sig igen. Inte alla KVR-tåg går hela vägen till Joginder Nagar. Vi har planerat vår stopp vid Palampur - på 4 002 ft, den mest natursköna och bekväma basen för att utforska Kangra Valley.

Hotspots

Palampur

Morgon avslöjar kullstaden. Vi vaknar upp och sippar och tittar på dimmen sprida sina liffinger ner från de dramatiska snöskogna Dhauladharsna mot Neugal Khad-kloven och in i den slingrande Bundla-strömmen, innan de flyter över Bundla Tea Estate sugande gröna, inbäddat mellan frodiga ängar och tallskogar. När vi häller en annan kopp av den lokala bryggan planerar vi en lat dag i Palampur - tehagens land och ständigt strömmande vattendrag från varifrån det kommer att få sitt namn, "Pulum" - det lokala ordet för vatten. Engelska hittade de ljuka backarna av Palampur som är idealiska för att plantera deras favoritbrygga och idag njuter Kangra Valley Tea över hela världen.

Ganska i te-grön är Palampur kanske din bekvämaste bas för att utforska Kangra-dalen - du kan hoppa på och från choo choo-tågen om du inte vill ha längre körning (bara bekräfta nuvarande tidpunkter från stationen), utforska en Tibetanska byn och kloster, kolla in konstscenen, gå runt tehagen, stanna vid en tefabrik, besök de populära templen, picknick i en slumpmässig ström, mata lite fisk, bara trampa runt, planera en vandring eller skärmflygning och om du skulle hellre bara lounge runt, välj ett tidigare palats. Andretta (20 km S Palampur) Monsongerna har målat dalen ett friskt grönlag som gör körningen ner Palampur-Baijnath Road till Andretta ännu mer förtrollande.

Under åren har välkända konstnärer, dramatiker och författare antagit denna charmiga Kangra-by. Blötläggning i det engagerande landskapet kan jag se varför. Vi slutar på konstgalleriet på Andretta huvudtorg, osäker på vad vi kan förvänta oss, tills vi inser att vi är hemma hos den vördade konstnären och filosofen Sardar Sobha Singh (1901-86). Hans meditativa syn på Sikhs heliga har soldatsäng och varm mat blir verklighet. Palampur Morning avslöjar kullstaden. Vi vaknar upp och sippar och tittar på dimmen sprida sina liffinger ner från de dramatiska snöskogna Dhauladharsna mot Neugal Khad-kloven och in i den slingrande Bundla-strömmen, innan de flyter över Bundla Tea Estate sugande gröna, inbäddat mellan frodiga ängar och tallskogar.

Palampur (Foto av Ashish3724)

När vi häller en annan kopp av den lokala bryggan planerar vi en lat dag i Palampur - tehagens land och ständigt strömmande vattendrag från varifrån det kommer att få sitt namn, "Pulum" - det lokala ordet för vatten.Engelska hittade de ljuka backarna av Palampur som är idealiska för att plantera deras favoritbrygga och idag njuter Kangra Valley Tea över hela världen. Ganska i te-grön är Palampur kanske din bekvämaste bas för att utforska Kangra-dalen - du kan hoppa på och från choo choo-tågen om du inte vill ha längre körning (bara bekräfta nuvarande tidpunkter från stationen), utforska en Tibetanska byn och kloster, kolla in konstscenen, gå runt tehagen, stanna vid en tefabrik, besök de populära templen, picknick i en slumpmässig ström, mata lite fisk, bara trampa runt, planera en vandring eller skärmflygning och om du skulle hellre bara lounge runt, välj ett tidigare palats. Andretta (20 km S Palampur) Monsongerna har målat dalen ett friskt grönlag som gör körningen ner Palampur-Baijnath Road till Andretta ännu mer förtrollande. Under åren har välkända konstnärer, dramatiker och författare antagit denna charmiga Kangra-by. Blötläggning i det engagerande landskapet kan jag se varför.

Vi slutar på konstgalleriet på Andretta huvudtorg, osäker på vad vi kan förvänta oss, tills vi inser att vi är hemma hos den vördade konstnären och filosofen Sardar Sobha Singh (1901-86). Hans meditativa syn på Sikh-heliga har sålt över en miljon exemplar i laminerade utskrifter, men det är en förhöjd upplevelse att komma in i ögat med Guru Nanak, Bhagat Singh och Sohni-Mahiwals själsliga, livaktiga oljor (se sobhasinghartist.com). På Andretta kan du också besöka den sena Sardar Gurcharan Singhs keramikverkstad och målarna BC Sanyal och dramatiker Norah Richards. När i te land är Palampur Co-operative tefabrik, nedförsbacke från Palampur, verkligen värt ett besök. Särskilt eftersom de förplikar dig med en snabb fri rundtur innan du leder dig till affären där du kan välja mellan tre kvaliteter nyfylld Kangra-te.

Turen i grungy fabriken börjar på första våningen där färskt plockade gröna blad torkas i stora tankar i 24 timmar innan de flyttas till de högljudda krossarna nedan. Nu en brungrön färg överförs de till ett angränsande rum för att jäsa i en halvtimme i ett utkast av kall luft innan de ångas och flyttas till ett graderingsområde där bladen sorteras genom att blåsas mot trådnät av olika storlekar . Vi inhalerar djupt, omgivet av gigantiska dynor av de aromatiska ämnena som härrör från tehagen på den vackra kullen bakom fabriken. Med ett par timmar att spendera nästa dag följer vi vägen med en liten bro för att klättra upp denna kulle för en promenad i tehagen.

Palampur (Foto av Shashank Sharma)

De främre arrangerade mörka tebusken kontrasterar skarpt med de vildt växande ljusare greensna i dalen och den ljusblå himlen. Nedan håller banan takt med den blåsande glittrande strömmen och allt är bra med världen. Tillbaka i KVR Vi väntar på den vackra, regnskurna Palampur Stationen för vår gamla vän, KVR, tillsammans med lokalbefolkningen att besöka "rellies" på deras söndags bästa. Den välbekanta hoot, en flurry för sittplatser och veteranerna som vi är nu, vi leder rakt fram till vakthållarens hytt. En bit påtalar med herr Singh och han har flyttat sitt pappersarbete för att skapa plats för oss. När vi når Baijnath är han vår bästa vän. Han vinkar sin flagga, tåget rör sig ... men vänta, vi verkar ha lämnat ett par. Mr Singh drar den svarta tryckspaken, tåget slutar att släppa in dem.

Den gästfria stämningen råder som vi delar Kurkurer. Någon behöver samla löner från en annan station, så tåget väntar lite längre. Utanför finns en sagolär värld av glittrande paddyfält och böljande trädgårdar, broar över djupa gorgar, rush av floder nedan, skogar av tall, deodar och bambu och korta pauser för små stationer. Vad monsunerna gömmer oss är Dhauladhars glinsande vita, bättre synliga på en vinterresa. Halv och en halv senare har vi nått Baijnath Paprola där de flesta av oss går av. Även tåget kommer att förlora några boggier här för att klara av den brantare gradienten på sin vidare resa till Joginder Nagar. Nästa dag kör vi längs KVR-spåren - en väl inbäddad funktion av någon natursköna enhet i dalen. Byarna blir jämnare, Birs färgglada bönflaggor (ett populärt hängande mål), fånga brisen.

Nu brukar den långsamma rytmiska avslöjandet av dalen, ett snabbare fordon känns förhastat för att absorbera sin skönhet. Vi gör ett symboliskt stopp vid Ahju, den högsta stationen på 4,229 ft. Här bjuder vi på en djup suck, vi bjuder på vår galna tur adieu! Baijnath (16 km SE av Palampur) Det kunde inte ha varit en mer teatralisk bakgrund till det 9: e århundradet Shiva Temple än skymningen belagda moln som utgör överhead för vårt besök. Skulpturerad helt från sten, är det fortfarande ett utmärkt exempel på Nagara-stilen av tempelarkitekturen, otroligt graciös i sin form. Templet består av en adytum omgiven av en konisk spire med en mandap täckt med ett lågt pyramidformigt tak.

En livstidsstaty av Nandi gräver ingången och en stolpig innergård omger adytum som enshrines en av de 12 Jyotirlingorna. Linga sägs ha varit begåvad som en välsignelse för kung Ravana. Det var för tungt för honom att lyfta så att han inte kunde bära den hela vägen till Lanka. Stenen fångar orangljuset, markerar nischerna på väggarna som värd invecklade skulpturer av gudinnan Chamunda, Surya och Kartikeya. Skonsam från någon glittrande prydnad väcker templet harmoni och fred, trots den upptagna marknadsplatsen. Dzongsar (35 km E av Palampur) Om du vill se ett kloster runt Palampur, gör det här.Beläget i Chauntra, några kilometer framför de mer besökta Sherabling-, Nyingmapa- och Chokling-klostren i Bir, döljer Dzongsar-klostret oss med sin stora skönhet. Från de enorma strängarna av silvermoln som kysser sitt djupa gyllene tak till de majestätiska bergen som omger det, till den stora gatedföreningen som rymmer och utbildar 500 munkar.

Gården är snyggt kvadrad av vandrarhem och andra anläggningar med en trädgård i mitten. En expansiv trappa leder in i det otroligt högt takade templet som är värd för en enorm gyllene Buddha. Vi tar av våra skor bland de 500-oddparen av ljust färgade sandaler, utvändigt av rader av chanting munkar som fyller upp de echoingförgyllda inredningarna. Vi sitter vid pelarna utanför, blötlägger i atmosfären. Min målares ögon stirrar, förvånad över de ljusa rosa, blåa, gröna och gula väggmålningarna som invecklat de röda och gulden av väggarna, omöjligt höga nyanser som exploderar in i en estetisk helhet, samtidigt som man behåller auraen av lugn som är Buddha. En gammal tibetansk dam kommer upp för att be, efter en utarbetad ritual att knäböja och böja flera gånger över. Det drizzling när chantsna är över. Munkarna häller ut och leder efter deras nyfikna moderiktiga skor, deras kastanjebruna kläder belyser på gården.

Deras skämt och gester ser nästan ut ur sin plats i denna större än livet. Vi går upp längs gången som leder upp till Buddha, med golv-sittplatser på båda sidor för elever och klassrum på första våningen. Mjuka atmosfären, vackra kolonner av utsmyckad silke tapetry hänga ner från taket. Erbjudanden som är skulpterade från risdegen sitter vid Buddhas fötter tillsammans med glittrande ljus och bilder från institutets grundare, Khyentse Chokyi Lodrö och hans efterträdare. Tashijong (14 km SE av Palampur) Kanske går en av de bästa runt området, den här faller på NH20 mot Taragarh Palace. Det borde ha tagit oss bara 45 minuter för att nå Tashijong-byn från vår bostad vid Taragarh, men vi dröjer oss för att mata språngfisken under bron vid Machiyal. Doppa sedan längs tehagar, doppa tårna i en strömmande ström, träffa röda kinder och kompulsivt ta för många bilder av tre munkar i rödbruna som går genom fluorescerande fält - perfekt i komposition, stark i symbolik. Slutligen, när vi går uppför backen till Tashijong, inser vi att den här söta lilla byn är skyldig helt till klostret, som officiellt kallas Dzongsar Institute of Higher Learning. Vi går förbi de tibetanska hantverksbutikerna och min rubbande mage leder mig direkt till kaféet mittemot klostret där vi övergav oss till momos.

Av Lipika Sen

Författare, författare och vandrare, Lipika Sen är en indianfödd Kiwi.

"

Dela:

Liknande Sidor

add