Nilgiri Mountain Railway

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

Om du letar efter skäl att resa på Nilgiri Mountain Railway, kan du börja med ljudet på tågfliken. Den ångmotoriska romantiska, sorgfulla, gamla världen, som echoing genom eucalyptuslundar och teplantager, fångar en hel del om denna sentimentala resa. Eller kanske tänker jag bara på 'Mere Sapnon ki Rani'. För det här handlar det om Nilgiri-järnväg - det är inte bara en tågresa, det är en slow-motion, leksaksspelad version av en tågresa mot filmuppställda bakgrunder och över broar som sträcker sig på våghöjdshöjder.

Det provocerar nostalgi Jag är inte säker på vad - kanske 1800-talet, kanske gamla låtar med ångmotorer i dem, kanske de försvunna ritualerna av tågresor, som att gå av med några få kilometer på pittoreska stationer som Lovedale och Runnymede att titta på sooty män rake aska ur motorens mage och direkta slangar i vattentankarna. Resan har börjat ordentligt flera timmar eller till och med dagen före avresan vid Mettupalaiyam järnvägsstation. Mettupalaiyam stad är liten och ligger i västra Tamil Nadu (i en höjd av 1 071 ft). Precis som alla stopp på den här vägen är detta en stolt och snygg liten ö av en station som förvärvar en plötslig luft av självbetydelse runt kullen och kommer sedan tillbaka i sömnig anonymitet.

Men du måste bara gå fram till reservdammmotorn i sin öppna skjul eller börja inspektera vagnarna, och någon kommer att materialisera för att förklara vad som är vad. I vårt fall Muthu, portier av tjugo års status, som är underbart flytande på bruten engelska, visar oss de många-levered interiörer motorn, dubbel 'rack' monterad i spåret i vilket låser motorns COG-liknande tredje hjul eller kugghjul, bussarna med stoppade soffor och lacy gardiner reserverade för användning av järnvägsansvariga. Muthu lämnar oss med strikta instruktioner för att sitta på vänster sida av vagnen under resan; Om du sitter till höger missar du synpunkterna. Sänd-off vid 07:10 nästa morgon, med bromsare kör hit-dit och kollektiva skrik av befrielse som tåget knarrar i rörelse innehåller mest härlig idli-sambar på jorden, nonchalant insvept i tidningen av stationen matsalen personal. I andra klassens vagnar sitter hälften av passagerarna inför den andra hälften.

En stor grupp av studenter från Kerala sjunga film sånger, dans i de trånga gångarna, äter stora mängder flis, yla genom varje tunnel, och heja varje gång ett varv runt en serpentinväg krök avslöjar en ny aspekt av softlyoutlined, tornar Nilgiris. De håller firandet för de tre och en halv timmarna till Coonoor, och det är svårt att inte dela i det. Utsikten är ett ständigt perspektivperspektiv: utsikter av tjocka skogsklädda kullar, hisnande stupar, löviga väggar huggen ut ur berg, så nära kan man nå ut och plocka vildblommor av dem (som eleverna gör) och till sist, när man närmar sig Coonoor, den snygga väven av teplantager med skyddande silverekar står upprätt bland dem.

På broar (tåget uppenbarligen går över 250 av dem) kan du titta ner genom fönstret och se de grovhuggade ändarna av träslävarna som sticker ut ur spåren och sedan ingenting utom den rena droppen nedan. På Hill Grove, en av de vanliga stoppen på den här slingrande resan, medan passagerare kastar bitar av vada på aberna på apor på stationstaket, pekar Mahalingam, bromsmanen på mig en skylt på en vagn som säger "1931".

"Men det renoverades 1965," meddelar han, och i själva verket har många av vagnarna graveringar som markerar datum och plats för deras renovering. Upprättande av datum är viktigt för NMR-personal och alla är överens om att ångmotorerna själva, men omhändertagna flera gånger, är minst hundra år gamla. När jag frågar Mahalingam varför vi slutar så ofta pekar han på vattentankarna på vardera sidan av motorn. "Tåget använder upp 4 000 liter vatten var 5: e km. Så var 5: e km måste vi fylla på."

En dieselmotor skulle inte kunna skala dessa höjder, tillägger han med tillfredsställelse. Gradienten är störst för en järnvägslinje i Asien - 1: 12.5 (för varje 12,5 km som tåget täcker, klättrar det 1 km). Sedan är komisk parping för en gång tagit på allvar, cigaretterna snuffas ut, sista bilderna klickade, och sedan klättrar alla ombord och vi är ute igen och lämnar aporna för att vänta på tåget.

Motorn sitter på baksidan och skjuter upp tåget, vilket verkar som en osäker operation men verkar fungera. Till och med "den mest förstörande katastrofen" från 1993 (som inspelad på ett styrelse vid en av stationerna), när en jordskred tvättas bort 200 meter av banan, verkar inte ha påverkat tåget förutom att trafiken avbryts i tre månader. Stationärmästaren på Coonoor försäkrar mig när vi når, att jag på regelbunden dag kunde vara stationärmästare. Han arbetar sedan med den viktorianska utseende-signaleringsmaskinen, som kallas Neales Tablet Token Instrument, för att ge utrymme till ett tåg från Wellington.Maskinen utfärdar tokens som överlämnas för att utbilda förare, signaleringsbehörighet för att komma in i en station och endast en token kan utfärdas för en riktning i taget.

Maskinen är elektriskt ansluten till andra vid angränsande stationer. Det verkar imponerande och jag är inte säker på att jag vill vara stationen mästare även på en oändlig dag. Senare läste jag i det senaste numret av The Local, en chatty broadsheet som stolt presenterar NMR som "District of Face", att tennis-racketen utan nätet förhindrar att personalen bär runt, är faktiskt en behållare för att ta emot och dispensera dessa polletter. "Bambuens cirkulära form möjliggör enkelt att slinga på järnvägsmans axel när den tas emot från ett rörligt tåg som går in på plattformen", informerar The Local. Av sådana härligt arkade detaljer består NMR-upplevelsen!

Efter att ha vred några knappar på instrumentet och talat i ett gammalt svart munstycke kopplat till det, sätter stationens mästare (som vill vara anonym) sig för att berätta för mig hur NMR har utsetts till världsarvslista UNESCO 2005 och hur De måste göra allt de kan för att bevara det. "Just igår" säger han och signalerar genom fönstret vid tre moderna, mörkblå tränare "vi har lanserat ett specialtåg som kan chartereras för att ta 200 personer." Vid Loco Shed punkterar loco-förmannen några av den romantiska auraen runt ånglokomotiv genom att informera mig om att tre av NMR: s sex motorer har konverterats för att köras på ugnsolja. Kolkostnaderna INR 7 per kilo och INR 30 000 värden av det används upp i en enda körning från Mettupalaiyam till Coonoor. "Och vi får bara INR 2.000-3.000 från biljettförsäljningen", säger han. Jag frågar om han eller hon kommer att behålla de kvarvarande kolmotorerna. Han nickar grusigt - att hålla 'leksaken' körs är allvarligt affärer. Efter många falska startar och förslag till järnvägslinjer på olika sektioner invigdes Mettupalaiyam-Coonoor-linjen slutligen 1899. Nio år senare, 1908, utsträcktes linjen till Ooty.

Ooty-Coonoor-sektionen är mindre brant än resten, så motorn går på diesel. En av "sevärdheterna" på Coonoor Station är shunting av ångmotorn och fastsättning av dieselen, med många vågor av den gröna flaggan för att rikta motorn på plats och skruva på bultar med jättenycklar. På delen Coonoor-Ooty är utsikten ambidextrous. Sitter den här gången i ett första klassrum efter en annan måltid med enastående idlis, vi har en bockad bromsman strax framför oss som knackar på vårt fönster varje par minuter och leder oss för att stirra vänster eller höger beroende på vilken teplantage eller liten bosättning han känner är synvärdig.

Varje tränare har sin egen bromsman, som sitter i en liten verandah ut framför och för vilka skyltar i spårspår målas på tränaren, såsom "Sätt på tändbromsen delvis medan du arbetar med tåg för att undvika dragbelastning på loco-tornet". Det skrämmande jargonet verkar emellertid att jobbet huvudsakligen involverar vinkande flaggor vid lämpliga stunder. Kanske kan jag börja som en brakeman och jobba sedan upp till stationsmästaren. Det är vettigt att bryta resan i Coonoor och ta 7,45 AM tåget till Ooty nästa dag. I offseasonen kan du åtminstone ha ett första klassrum till dig själv och din privata brakeman-cum-guide för att informera dig om att du kommer in i en tunnel eller att "den här stationen stannar 10 minuter, äter frukost". Nästa morgon, äntligen, och ändå, vi rullar in i Ooty stad.

Vi har täckt ett totalt avstånd på 46 km i joggens tempo, och ändå är det en önskan som resan framkallar i oss att göra det hela igen. För NMR hör till en tid då järnvägen kallades de stora indiska järnvägarna, när tågresor handlade om att ta sig i landskapet och när Toda-stammen skrev poesi om tåg och döpte den här "en älsklingbuffel med örhängen och slingor" !

Hotspots

Hemligheten att få ut det mesta av en resa till Ooty (7.228 fot) är detta: gå offseason. Lågsäsongen är långt ifrån ödemarken här. Varje komfort erbjuds fortfarande, med det välsignade tillägget av armbågsrummet. Allt som behövs är ett paraply och en förändring av strumpor för att smaka de oändliga charmerna på dessa kullar på dina egna villkor. Denna Ooty är en serie pittoreska montage: solen lyser upp en kulle, även när den nästa är kvar i gröna sammet; ponnyer nöjd chomping gräs vid krukskytten; Den spöklika tallens skarpa doft som klädde på en dimma doften av varmt filter kaffe och ännu varmare sambhar. Vandringar och åkattraktioner är förmodligen det bästa sättet att njuta av en semester här.

En avkopplande glädje är Botaniska trädgården, som spreds över 65 hektar, som utspelades 1847. Planter av tempererat klimat, lönn, ek, laurel och azalea planteras här tillsammans med flatterigare troper och rika samlingar av blommor. Huvudattraktionen är den fossila trädstammen - alla 20 miljoner år gamla. Den 21/2 km långa Ooty-sjön med skogbevuxna banker väster om staden skapades konstgjort år 1824 av John Sullivan, samlare av Coimbatore. Båtturer och ponnyridningar finns tillgängliga. 1800-talets arkitektur kvarstår i kluster, i synnerhet nära kollektorbyrån, där unionskyrkan, statsbanken i Indien och den orientaliska byggnaden står. Den pittoreska St Stephen-kyrkan (1829) är den äldsta kyrkan i Nilgiris, med blygsamma gotiska valv, som ger cane-pews och vackra clerestory-fönster.

Kyrkogården stiger i steg bakom byggnaden och erbjuder avlägsna vyer och atmosfär i spader. Unionskyrkan och den heliga treenighetskyrkan, med härliga glasmålningar, invecklade krukor och lugna kyrkogårdar, är värda en dekko. Det finns ett antal vandringsleder från Ooty. Den högsta toppen i Blue Mountains, vid 8,606 ft - Dodda Betta eller Big Mountain - ligger bara 10 km från Ooty, och erbjuder oöverträffade utsikter i Nilgiri Range. Vid klart väder kan man se Ooty stad, Ketty Valley, Coonoor och Wellington kanton, lavin dam och Mukurthi.

Wenlock Downs, Ootys populäraste picknickplats, är en stor expansion (20 000 hektar!) Av böljande landskap, som brukade vara marken för Ooty Hunt. Idag omfattar Downs Gymkhana Club, Government Sheep Farm och Hindustan Photo Films Company; en bra promenad längs gräsbevuxna knollar och tysta vägar. Cairn Hill ligger ca 3 km på vägen till Avalanche Lake och är verkligen en av de sista ursprungliga promenaderna. Ingångsvägen till kullen är flankerad av täta cypresser, med en lugn som bara kompletteras av fågelsång. En utmärkt picknickplats.

Snökvalken är en vacker sjö säkrad av en shola och överskridits med avifauna. Under säsong är den tunna wrapped Coonoor (ca 6,100 ft) med smaragdgrön av tebuskarna kraftigt kompenserade av blodröd julgransprydnad, lila morgonprydnad och gyllene solrosor, en riktig syn. Coonoor har en fräschare känsla än Ooty och är ett underbart alternativ för dem som i viss utsträckning vill ha sina backstationer till sig själva. Räka av Raj förblir överallt: Honeysuckle-fronted hytter som heter "The Gables" och "Gorse View" sitter vackert på sidan av slingrande pinehedged banor; det finns Bedford och Elk Hill; och det finns kyrkogårdarna där många en oberst Hughes och Fröken Jones vilar i evig fred.

Att promenera i den raffinerade Sims Park, vilket gör den långsamma nedstigningen ner till den lilla sjön vid ravinsängen, är en av de bästa sakerna man kan göra i Coonoor att förundra sig i den skenbara forntiden av de 19 och början av 1900-talets träd. Parken var upplagd 1874 i en djup ravine, med vindlande stigar, pergolaer, gazebos, en lilja damm och en tät shola skirting det. Dess underbara träd - så många som tusen arter inklusive Burma teak, rudraksh, mahogny, björk, spansk körsbär - togs från så långt bort som Australien, Kanarieöarna, Chile, Patagonien …. Law Falls, som faller från en höjd av 180 ft, ligger på Mettupalaiyam Road, 7 km från Coonoor. Kolla in historien om stadens koloniala anläggningar kan också vara roligt. Gateway Hotel, en gång Hampton Manor, var en förtrollning, ett hotell och sedan en privat bostad innan den köpte upp en impuls av en viss australiensisk serviceman kallad Cameron som var en lag för sig själv. Neemrana-run Wallwood Garden var en gång känd som Blair Athol efter hemlandsbyen av den skotska majoren som byggde den.

Till ena sidan av Coonoor ligger kantonet av Wellington (3 km / 10 min), hem till den prestigefyllda försvarsservicehögskolan. Wellington Golf Course i närheten är enormt populär bland filmpersonal. Strax bortom golfbanan ligger den Hidden Valley, en bra vandringsväg. En annan Raj relik i närheten är St George's Church, undanstoppad bland blått tuggummi. På vägen från Ooty till Coonoor vindar vägen högt över en frodig dal där gula gorse och lavendelblommor blommar under säsongen. Detta är Ketty (8 km / 20 min från Ooty). Den har varit i stort sett oförstörd; vissa kommer ihåg att se Shah Rukh Khan på toppen av ett tåg som sjunger Chaiyya Chaiyya, passerar den vackra stationen här.

Av Anjum Hasan

Anjum Hasan är författaren till romanen Lunatic in My Head och poesboken Street on the Hill. Hon bor i Bangalore och är en tillfällig bidragsgivare till Outlook Traveler.