Lokal smak på Kyoto Kiyamachi street

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

Kiyamachi, Kyoto största nattlivssträcka, är en kilometer lång sträcka som går parallellt med centrala Kamo-floden mellan två stora boulevards, Sanjō och Shijō. På ena sidan av den smala gatan lovar glatt-frontade konceptrestauranger billiga drycker och ingen täckningsavgift. Å andra sidan är en grund, trädkantad kanal snurrad av välvda broar. Det låter romantiskt, men remsan är ingenting i jämförelse med Ponto-chō, bara ett kvarter över.

Ponto-chō är vad du vill ha i Kyoto nattliv att se ut: träbyggnader upplysta av det mjuka glödet av lyktor och kvinnor i kimonos som försvinner genom låga dörröppningar. Det kan också vara exklusivt, dyrt och skrämmande. Många verksamheter övar ichi gen sen o kotowari, vilket innebär att de vägrar tillträde till första gången besökare som inte har införts av en vanlig kund.

Kiyamachi är den inverse. Den är tillgänglig, med stora, baklykta skyltar och touts som ger dig beklagar att någon är välkommen. Men det betyder inte att Kiyamachi är helt utan lokal smak. Det är kilat in i sprickorna, i gränderna runt de högljudda kabareterna. Tucked away i dessa autentiska haunts är en sida av Kyoto som är varm, jordnära och envis oberoende.

Renkon-ya (236 Sanjō-sagaru, Nishi-Kiyamachi; 075-221-1061) har tjänat upp hemlagad Kyoto-matlagning i 60 år. Restaurangen är gammal träbyggnad från slutet av 1800-talet - en av få sådana strukturer i området. Alla produkter kommer från den lokala marknaden: den bulbous sora mame (breda bönor) grillade i sina pods, tofu smutsiga och stekt, den saltade, något torkade Karei (flundra). Rätterna är beredda i köket bakom disken på en två-brännare gasspis av tredje generationens innehavaren. Hon shuffles runt det nakna golvet i plasttoppar, hälsar kunder med namn och gör allt matlagning och betjäna sig själv.

Det finns mer opretentiös mat som finns på gatan vid Takonyūdō (204 Shijō-agaru, Kiyamachi; 075-221-1443). Specialiteten här är akashiyaki, bitar av bläckfisk inslagna i ett ägg smör och grillad på en het platta. Foder på hästskoformad räknare är skålar av Obanzai, en catchall term för quintessential Kyoto sidrätter. Bland dessa svalkade dammslakor i sojasås, stekt potatiskretsar och nötkött stuvade med djävulens rotjelly. De Masta och mama-san (mannen och kvinnan, som driver en bar eller restaurang) håller domstol i det centrala köket, diskar upp tallrikarna tillsammans med vänliga skämten.

För en titt på en mer bohemisk sida av Kyoto, gå till Hachimonjiya. Professionell fotograf Kai Fusayoshi har kört denna Kiyamachi-bar i 28 år (och har dokumenterat livet i Kyoto för ännu längre). Upplagd i barens ändar, på bord i hörnet och på golvet finns berg av fotoböcker, tidskrifter och utställningsbloggar - den stadiga ackumuleringen av årtionden. Barstolarna är farligt instabila och ölkranen klappar våldsamt, men de hårtorkande stamgästerna verkar inte tänka sig - de är för upptagna och lobbing provokationer över disken. Att styra över allt detta är Fusayoshi själv, i jeans och tröja, som fortfarande kokar vatten på spisen i en kastrull för varje glas oyuwari (shochu sprit blandat med varmt vatten), istället för att använda en vattenkokare.

Det finns inget bättre ställe att avsluta en kväll i Kiyamachi än Eiraku (365 Kamiya-chō, Shijō-agaru; 075-212-2555), annars känd som OCHAZUKE bar. Ochazuke är en maträtt ris fylld med fisk, tång, syltad plommon (eller några kryddiga påfyllningar), drunknade i varm grönt te eller buljong. I Kyoto kallas ofta skålen bubuzuke, och när en Kyoto-invånare frågar om en gäst vill äta bubuzuke betyder det verkligen att personen har överskridits och blir artigt ombedd att lämna.

För dem som vill avsluta natten med en mageuppvärmningsskål av ochazuke, är Eiraku öppen förbi gryningen. Barman, med raggt blekt hår och en bomullskimono bundet löst över en t-shirt, tror att baren är den enda i sitt slag. Hans strävan har tjänat åtminstone en nod av godkännande från Ponto-chō-versionen av Kyoto nattliv: en enda, undertecknad maiko (lärling geisha) fläkt vilar på översta hyllan - ett tecken på beskydd.