Förtrollning och tystnad i Åbo, Finland

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

I Finlands Åbo skärgård behåller ett gränsland öar nordiska traditioner, enastående naturskönhet och några oroliga minnen. Utforska den rika historien och de starka landskapen med Marcel Theroux of Lonely Planet Traveler tidskrift. Bilder av James Bedford.

Fiske på ön Stenskär

Ute i Östersjöns bräckta vatten ligger den lilla ön Stenskär - Stenö - som kallas för granitblocken på toppmötet, efterlämnad av en avlägsna glaciär under den senaste istiden. Ön är nyreformad och det är 10 minuters promenad från spets till svans.

En solig kväll i början av augusti sköljer Stig Jansson fiskenät på sin båthus på ön, medan hans svärson Jarmo Ylitelo skär skivfiléer som röks och säljs. Den rosa granit av Stenskär, sin tallskog och det omgivande havet har varit Stigs hem i 81 år. "Jag skulle gå i pension för 20 år sedan, men det hände aldrig på något sätt, säger Stig när han pilotar båten ut till näten och tittar på att Jarmo rullar in dem." Den yngre generationen behöver en hand."

Stenskär är en del av ökedjan som fläktar ut från Finlands södra stad Åbo som en handfull grus som kastas in i Östersjön. Dess 20 000 eller så öar gör den till en av världens största skärgårdar, omfattande varje storlek och form, från grynnor - små skalliga outcrops - till åra - öar med skogar och sjöar som är stora nog att stödja små städer. Det mest talade språket är svenska - ett arv av regionens många århundraden under svensk regel.

Det är en 90-minuters bilresa från Åbo flygplats till ön Nagu, en av portarna till skärgården. Härifrån går gratis allmänna färjor ut till de omgivande öarna. Skärgården är en plats för djup tystnad och förtrollning; även på sommaren, när befolkningen är svullen av besökare som har kommit att varva ner i sina sommarstugor och lagra på solljus för vintern framåt.

Jordbruk i Åbos backland

Den läckande lukten av nybakade kanelbullar stiger från ett bageri. Fem minuter utanför staden, tycker jag att jag cyklar en hyrd cykel längs en övergiven väg. Vind ruslar rågfälten. Det finns några fjädrar av högt vitt moln i en annars blå himmel. Jag är överväldigad av tystnaden och rymden. Vägen är mattad med blåbär, lingonberries, vilda jordgubbar och, om du ser noga ut, cachareller cacher.

Margot Wikström gårdar fyra hektar bär på Tackork Farm i öns backland. Margot bor ensam i den stora bondgården, växer bär på sommaren och förvaltar sin skog på vintern. Hon har lyckats ta upp jordbruket från början. Hon kom hit för 10 år sedan och slutade sitt jobb i en bank för att starta ett nytt liv som bonde.

"Folk sa till mig," Du kommer aldrig göra det, du kan inte göra det. "" Hon kanske är atypisk för regionens bönder, men Margot följer i en lång tradition av öfärdighet och formidabel finska kvinnor. Finland var det första landet i världen att bevilja obegränsad rösträtt för kvinnor 1906, och valdes till sin första kvinnliga president år 2000.

Bengtskärs ensamma fyr

På sommaren rinner vattenvägarna mellan öarna med livet. Det finns alla typer av vattenfartyg: passagerarfartyg, bilfärjor, segelbåtar, roddskidor, motorbåtar. Mest spännande av alla är de styva, uppblåsbara båtarna som slingrar mellan öarna och skär upp timlånga resor till några minuter.

Stående på en uppblåsbar, håller fast, jag känner att jag tittar på resan snabbt framåt. Öarna rinner förbi. Scenen domare som båten studsar över en serie vågor. Tornet på Bengtskär fyr visas i avstånd, som en fabriksskorsten på en L-formad bit granit. Byggnaden står inför granit som bryts från ön och i starkt solsken presenteras en lite fruktansvärd aspekt: halv Colditz, halv Hogwarts. Det byggdes 1906 för att göra denna väg säker för fartyg. Väster om fyren ligger ett förrädiskt utbud av stenar och grundar. Bortsett från fyren och några uthus, finns det praktiskt taget inget annat än bara sten och några vildblommor - knapweed, vilda pansies - som på något sätt har funnit tillräckligt med jord för att växa in.

Sjalo: en lugn ö med ett nyfiken förflutet

På vägen till Hanka sätter båten in på Sjalo, en skogsbevuxen ö bara några miles bred, utan bilar. Luften av tidlös lugn på Sjalo är vilseledande. Från 1619 höll Sjalo en spetskoloni. När den sista lepern dog i 1785 gavs ön till ett mentalsjukhus, som slutligen stängdes 1962. Båtar av nyfikna besökare hamnar vid marinan i ena änden av ön, där Keijo Alastalo serverar dem kaffe. Han berättar för mig att hans familj har varit på Sjalo i tre generationer. Hans far var sjuksköterska vid mental asyl. Keijo uppfödde som en pojke, körde en ponny i de hayfields som nu nästan har försvunnit i de inkräkta skogarna. Han har återvänt för att spendera sin pension på ön som han älskar. Jag frågar honom vad mentalsjukhuset var. "Inte så illa som folk säger", säger han. "Patienterna var fria att vandra på ön.På sommaren skulle de välja bär och svampar. Jag kommer ihåg att arbeta i fälten med en dam som inte verkade galen alls. Jag sa till henne: "Du verkar normal. Du kunde lämna. "Hon tittade runt för att se till att ingen lyssnade och sa," Keijo, det är jag inte så galen "."