Lappland bortom Santa: kultur och vildmark i norra Finland

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

Det finns mer till Finlands Lappland än Santa möten, som Lonely Planet författare Kerry Christiani hittade när hon ledde 500 km norr om polcirkeln, upptäckte en julkortsplats av frusna sjöar och boreal skog, rendrivna slädar och snö som ligger djupt och skarpt och även - alla badade i den blåa skymningen av polarnatten.

Det är roligt hur mycket du tycker om ljus när det finns en sådan brist på det. Polarnatten, där solen inte stiger ovanför horisonten från slutet av november till mitten av januari, draperar norra Finland i en vinterig mantelklapp, vilket medför förändringar i bioritmen. Det är en av de första sakerna som slår dig i Lapplands frusna vildmarkar vid denna tid på året. Med frånvaro av dagsljus rör sig tiden långsammare och betyder mindre. Den rosiga rosen av gryningen runt mid-morning markerar daybreak och den sista flaren av en skulle vara solnedgång nattfall på runt 2 pm. Polarnatten inbjuder vila, kontemplation och introspektion; det sätter sinnena på hög varning och kastar elementet i skarpt lindring.

Flakorna faller tjocka och snabba på vägen till Utsjoki, 70 ° N av polcirkeln, men vid -10 ° C är det lite för mildt för december, föraren informerar mig, eftersom vi undviker renar och rävar som döljer med deras liv genom att flotta över huvudvägen, glatt med snö. Med tanke på att temperaturen här dämpades till -51 ° C 2013, har han en punkt.

Naturen känns lite närmare i Utsjoki, där den laxrika Teno-floden bildar en naturlig gräns med Norge, och dalgången stiger upp till höga fällor som plumas med stubbiga björkträd och lavar. Blanketed i mousserande vitt, landskapet är saker av barndomsfantasier och timmerstugorna på Valle Holiday Village (https://www.poronpurijat.fi/en/activity-services.php?lang=FI) passar snyggt in i vinterunderlandet bild. Här är jag varmt välkommen från samiska värdar Petteri, Eetu och Anne Valle. Efter en generös måltid av sauterat renkött och ost med molnbärs sylt, går jag ut i den skarpa arktiska natten i hopp om att glimra aurora borealis, men molnslängderna och norrskenet är en no-show.

Med det första svaga glödet av gryningen, är vi borta nästa morgon till Valle familjen renarbonden. Även om många av de inhemska samerna från dessa delar nu har dagjobb och iPhones, är deras livsstil starkt förankrad i traditionen. De är tyst stolta över sitt språk, kläder och kultur. Några aspekter av deras livsstil liknar den dagens jägaresamlare - de fiskar i dessa orörda sjöar och floder och foder i dessa skogar för vilda svampar och bär. Renskötsel är fortfarande livsnerven, som ger mat, kläder och transport.

Medan det utan tvekan finns snabbare sätt att komma från A till B, är ingen mer magisk än med renskuren släd. Svävar i filtar och hudar glider vi förbi frostade landskap i strålande slow motion som börjar bli suddiga, eftersom renen tar upp fart, pantar med ansträngningen, deras tungor hänger som hundar. Renar som leder min släde har en upprorisk strejk, som ibland försöker stryka ut i skogen eller återstår envis och obeveklig tills Petteri visar den som bär vingerna.

Runt tidigt på eftermiddagen har dagen redan börjat blekna i skymningen och en eld värmer upp lavvu tält snyggt, där vi pausar för en samisk stil paus med korv, varma drycker serveras i traditionellt trä kuksa koppar och delade berättelser. "De wolverines och lynx som strömmar i denna region är skyddade arter, men de utgör ett mycket reellt hot mot renar", erkänner Eetu. Och björnar? "Åh ja, det finns bruna björnar här uppe, men du ser sällan dem", säger Petteri. "Ibland kan vi berätta för våra grannar att vi har sett en björn för att skydda våra bästa molsbärsplåster på sommaren," griner han. Samlingen av dessa träskväxter, amber-guldbär är en allvarlig territoriell verksamhet, det verkar.

När skuggorna dansar i polarkvällens chill, sjunger Petteri en sami jojk, en försiktigt lillande rytmisk dikt - den här är tillägnad sin farfar, säger han, vars minne brinner nu så brightly som elden i tältet.

Efter den meanderande Teno River några 40km nordost nästa dag tar mig till Nuorgam. Här driver Raimo, sin samiska fru Marjatta och deras son Santeri Nuorgam Holiday Village (https://www.nuorgaminlomakeskus.fi), ett kluster av trästugor, några komplett med egen bastu, omgiven av en härlig vildmarksvärld. Över en mugg av glögi (varm kryddad bärjuice) och piparkakku (pepparkaka) berättar Raimo om lokala vinteraktiviteter, som sträcker sig från längdskidåkning och snöskor till isfiske och snöskoter. "Vi kanske har tur med norrskenet", säger han och pekar på ett diagram som visar hög aktivitet. "Vi ser dem omkring 40 gånger om året här." Faktum är att ljusen alltid finns där, men ibland är de dolda bakom molnen. "Den bästa tiden att se rätt färger är tidigt på kvällen när de svävar lågt i horisonten."

Men det enda ljuset den kvällen är det från våra huvudfacklor, när vi glider in i snöskor och plockar oss upp till fällorna i tyst upprymdhet, fortfarande fräckt från eftermiddagsbastun och en tillfredsställande middag med ostsoppa med rökt ren, rostad sik och blåbär parfait.

En snöskoter är redo och väntar på att vispa mig upp till höjden nästa morgon. Hastighet är inte kärnan, men snöskotern är betydligt snabbare och definitivt mindre temperamentsfull än renet. Inom kort tid når vi en frusen sjö högt över slätten. "Tid för lite isfiske", säger Raimo. Med skicklighet och uppenbar lätthet borar han ett hål i isen med en skruvar och sänker sedan en jigstav. Jag ger det en gå och är förvånad över hur enkelt det är, men även om förkylningen bidrar, är öringen och den arktiska charmen inte.

En nästan fullmåne kollar försiktigt ut ur molnen och himmelens plåster börjar rensa. Efter ett kort stopp vid norska gränsen, där ett tecken indikerar den högsta punkten i Finland och EU, kör vi upp till höjderna för en liten himmelblick, men det verkar som att lamporna inte kommer att leka. Tucked upp i sängen en timme senare hör jag en rap på dörren. "Lamporna", viskar Raimo i nattens hushåll. "Du kan se aurorerna." Inom några sekunder är jag ute och tittar undra på att ljusen som orsakas av solvindarna som interagerar med laddade partiklar i jordens magnetfält målar natthimlen. Det är som om de nordiska gudarna ritar över himlen med osynlig bläck. Det jag ser är ett knappt synligt blekt ljus, skiftande och skjutande, svängande och fallande, bara för att försvinna sekunder eller minuter senare. Vad min kamera fångar är kaskad gardiner av grönt ljus.

Samerna har djup respekt för norrskenet och är tysta i sin närvaro. Aurora borealis är fördjupad i lore och legend: några säger att lamporna är förfädernas dansande andar. Deras samiska namn revontulet, eller "rävbränder", hänvisar till myten att de skapades av en arktisk räv som löper genom snön, som skickade gnistor som flyger in i himlen. Något verkar möjligt, tror jag, när jag blickar upp i den kristallklara natten. Lamporna är fantastiska och samerna är rättiga - de lämnar dig mållös och verkar som om de inte är riktigt från denna värld.

Få det att hända

Finnair (https://www.finnair.com) flyger till Ivalo via Helsingfors från London Heathrow och Manchester, med returflyg från £ 228 respektive £ 250. Det finns upp till fyra flyg per dag från Helsingfors till Ivalo, med returflyg från £ 149. För lowdown på Lappland och Finland, besök www.visitfinland.com.