Svalbard: ljudet av tystnad

Svalbard: ljudet av tystnad

På 78 ° nord är Svalbard både den största kontinuerliga vildmarken i Europa och den sista gränsen före Nordpolen. I det frusna vinterdjupet är en snöskoterexpedition det enda sättet att få en känsla av räckvidd i detta land av benkylande kall och hjärtbräckande skönhet.

Många som aldrig har gått på foten på Svalbard - skärgården mitt i norge och norra polen - föreställer en blek, vit vildmark av is, tomhet och isbjörnar. Sett i en vinter snöstorm, det här är bang på, men då är det dags så tydliga som skuren kristall och glansen som de tar med sig. Färger. Ingen föreställer någonsin färgerna. Den här tanken spelar i mitt sinne när jag klämmer fast på en snöskoter, studsar giddily från sida till sida genom en slinga, lamporna i huvudbyggnaden av Longyearbyen fortskrider snabbt.

Det är runt -20 ° C och en bitter vind blåser mitt visir, sting och slutligen numbing den fraktion av mitt ansikte utsatt för elementen. Mina tårar fryser på mina ögonfransar som små smycken, och wisps av silvervitt hår som flyr från min balaclava ger mig en förtidig glimt av mitt äldre jag. Det är mycket, väldigt kallt och vackert övertygat. Vi går in i glaciala dalar där himlen är målade i mjukaste pinks, blekblå och lila. Vi rumlar upp sluttningar av nedsänkt snö, kämpar för att hålla balans och över frusen tundra, eftersom solen i slutet av februari glider avskyvärt i horisonten efter fyra månaders frånvaro. Du kan nästan höra lokalbefolkningens kollektiva suck av lättnad när strålarna slår ner.

När vi stannar snöskotrarna finns det fullständig tystnad i den blå luften, men för iskrossen. Våra snöskotrar tar oss djupare in i Reindalen och Grøndalen, där berg, nakna, muskulösa och avrundade av träd stiger brant i rullande massor, snötäckta under större delen av året. Glödande när ljuset dör, verkar de tända inifrån - några perfekta pyramider, några som de stora skepparna, några som ruinerna av fantasifästningar med mäktiga stenvallar och stöttor. Nästan 100 km in i expeditionen, värkar varje nyutbildad muskel när vi närmar oss havets glimmer i den pärlpolerade skymningen.

Vi är så lyckliga, vår guide Marte Myskja Sæterbø medger att vi, när vi tina över mulled-muggar på Isfjord Radio, slog en tidigare radio- och väderstation boutiquehotell bakom på Kapp Linné. Vädret är enastående för denna årstid och auroraprognosen ser lovande ut. Olikheten i det stilfullt inredda nordiska interiören passerar oss inte av. Och nivån på uppmärksamhet som ägnas åt mat är som ett litet mirakel med den råa och avlägsna inställningen. Vi börjar gräva in i arktiska specialiteter som rökt Svalbard ren, men när den vinbrätade kalvköttet kommer, sänker vi gafflarna. Lamporna. Lamporna har anlänt.

Utanför har showen börjat. Vi står i mållös underverk, vår blick lyfts upp till himlen, som gröna float och krusning i natthimlen - som blinkar från en trollkarl.

Morgon ger mer solsken. Efter frukost återupptäcks gårdagens hårda muskler i snöskoter. "Många minkevalar har blivit utsagda för kusten här," berättar Marte. "Belugas också." Jag skannar havet men ser ingen. Inga valar idag, kanske, men när vi närmar oss Grønfjordens blå gnista, så lugnt som ett snyggt glas, pekar Marthe på en speck i fjärran. Det är en arktisk räv som rör sig skönt längs fjordkusten. En av endast tre landdäggdjur på Svalbard är räven knappt dechiffrerbar i snön. I sin pärlvita vinterrock är den en snygg kamfleur.

Snöskotrar blir mer som andra naturen, lutar sig i böjarna, pumpar pausen, använder kroppsvikt för att förhandla böjar och lutningar. Landskapet som unravels känns mjukt snöigt, men det är faktiskt en massa is och sten. Svalbard är 60% glaciär, 30% bergarter - en oren vildmark som ändrats sedan istidens slut och en geologs dröm blir verklighet.

På den nordöstra spetsen av Grønfjorden sitter Barentsburg, en glömd sovjetålders kolgruvpost på 350 invånare. En byst av Lenin glimmar över den ryska gruvdriften, med sin ljust muralled skola, böjande kraftstation skorsten, brutalistisk arkitektur och hotell som är hungrig för turism. I baren häller en kille som heter Artem från St Petersburg stolt oss en lokalt bryggd öl. Han ser ledsen ut när vi, de enda kunderna, går in i chillens arktiska eftermiddag.

En pastorala impressionistpalett sträcker himlen när vi bryter till lunch, fjorden som kvicksilver nedanför. Rubriken tillbaka över Gröndalsens frusna avfall, där snö har skulpterats i vågformiga formationer av vinden och kronorna dekorerar bergskanten, norrut in i Fardalen. Ett snabbt stopp till tanken i Longyearbyen och vi når Adventdalen i den bläckiga skymningen. Det har varit en lång dag, som täcker 130km terräng, och jag är tetchy, obekväma och frusna till kärnan. Du måste tjäna Arktis, jag påminner mig själv, som ljus ser ut i horisonten. Nej, det kommer säkert, men återigen de spektakulära gröna strålkastarna på Aurora.

Ljusen dansar uppe i himlen när vi drar upp till Nordpole lägret, där två huskies hylar en hälsning - ett ljud som hör så helt till norr.Vi är de första någonsin gästerna i detta läger, med sina uppvärmda tält och storslagna måltider med hyresgäster av bosatt kock Lindstrøm. Du ser inte alltid isbjörn i dessa delar - de flesta strömmar över isen längre norrut på vintern - men förberedelserna finns där bara. "Vi är på isbjörns territorium, det är viktigt att vi respekterar det", säger Marte. En trippel och flares omger lägret och hundarna är uppmärksamma, men jag kan inte låta bli att kolla försiktigt över min axel när jag smygar ut till provisorisk toalett i mitten av natten.

Frukost är havregryn, kaffe och en strömsession med huskiesna innan vi hoppar tillbaka på snöskotrarna för sista gången till Longyearbyen. Du bör aldrig bli blasé när vi snöar, vi inser, när vi fastnar i en snödrift som stigande en uppgång till en synpunkt, vilket visar att bergen krusar in i det aldrig aldrig landet i Hög Arktis.

"Det bästa med att åka på expeditionen är det vildmark du får se", medger Marte. "Ren, valar, ibland isbjörnar. Walruses är min favorit, de är så roliga - de ligger bara där och fina och gör konstiga ljud. Det är snällt vackert. "Tidigare har hon nämnt valor än vad de ser ut som om de ligger på kanten, när vi står på Sassenfjordens kant, en mosaik av brashis och skulpterad is så känslig som handblåst glas. Peering genom kikare, vi ut en kvinnlig valross med två ungar, lolling på ett bergy område. De verkar obetydliga från ett avstånd, men de är förvånansvärt enorma - män är tre gånger så tunga som den genomsnittliga isbjörnen och de är de mer fruktansvärda motståndarna till de två.

Vid sidan av sjön står Fredheim, stugan byggd av den berömda norska trapparen Hilmar Nøis. Det är en förvånansvärt fredlig plats, i skuggan av ett stort berg. "Hilmars första fru Ellen föddes här 1922," berättar Marte. "Hilmar började hitta en läkare men det var för sent. Hon hade barnet ensam i Arktis. Så småningom gjorde det henne lite galen. "

På sista expeditionsbenet förflyttar vi oss till en amfiteaterliknande slott där Eskerfossens vattenfall är ett fruset skott av flöjter som är flera meter långa. När vi kryssar på genom den breda Adventdalen glimmar luften med diamantdammet av iskristaller, som gnistor som flyger från en smedsblad i det gyllene eftermiddagsljuset. Vild Svalbard renskötsel nyfiken på oss när vi närmar oss, då bultar i sista minuten, deras vallar etsar horisonten. Longyearbyens ljus blinkar på avstånd, vilket markerar vår återkomst till civilisationen. Vi har varit borta i några dagar - men det här är en liten evighet i Arktis.

Få det att hända

SAS (flysas.com) och norska (norwegian.com) driver regelbundna flyg mellan Oslo och Longyearbyen. Sandgrouse Travel (sandgrousetravel.com) kan boka fem dagars, fyra nätters resa. Basecamp Explorer (basecampexplorer.com) i Longyearbyen är designad som en modern-rustik trappers lodge och har en mysig lounge för efterkörning chill.

Kerry Christiani reste till Svalbard med stöd från Visit Norway (visitnorway.com). Lonely Planet-bidragsgivare accepterar inte freebies i utbyte mot positiv täckning.

Senast uppdaterad i augusti 2017.

Dela:

Liknande Sidor

add