Nästa stopp Nordpolen: utforska Svalbards icescapes och fjordar

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

Definierad av solens ankomst och gå, formad av mäktiga glaciärer och spetsiga toppar och strö med fler isbjörnar än människor, är Svalbard världens ände som vi vet.

Svalbard? Var? Det är frågan som dyker upp mest när man nämna skärgårdens namn som darlar bort från Europas nordligaste kant. På papper är det en grupp öar som sitter mellan 74 och 81 grader norr. I historiaböckerna är det den plats som den holländske navigatören William Barents upptäckte år 1596. I andan är det det arktiska skiktet, det sista stoppet mellan den civiliserade världen och Nordpolen, bara 1 000 km packis iväg.

Säg Spitsbergen, men du är mer sannolikt att få en flimmer av erkännande. Det är namnet på den huvudsakliga västra ön, där majoriteten av Svalbards 2 642 invånare bor och arbetar. Utöver huvudbyggnaden av Longyearbyen ligger ingenting annat än stor vit öppen vildmark.

Ankomst är ett äventyr i sig. Jag har blivit varnad för att Spitsbergen endast hamnade i går av den värsta stormen i årtionden - en vit-out av episka proportioner, där lokalbefolkningen inte kunde se en fot framför dem. Så även om planet pingas runt som ett barns pappersmodell i turbulensen, känner jag mig lycklig att flyga alls. Stomach flipping, jag snatch min första exklusiva glimt av Spitsbergen - muskulösa berg stiger robust och tredelöst, stryker över dalar som dyker upp till mörka fjordar under en blåst, snöbelastad himmel. Det finns en kollektiv suck av lättnad när vi skarrar ner banan.

Första intryck av Longyearbyen, världens nordligaste bosättning, är att det är en enstaka. Med sitt rika kolbrytningsarv och vilda bakgård är detta en riktig stad mitt i ingenstans, om än en där gatorna inte har något namn. Det finns en skola, universitetscenter, kyrka och dagis, kaféer, hotell och en handfull restauranger, inklusive den välskötta Huset (huset.com/en) och Funktionærmessen Restaurant (spitsbergentravel.com/Start/Food/Funktionarmessen -Restaurant).

Men illusionen av den mysiga civilisationen varar inte länge. Plocka upp en lokal karta och du konfronteras omedelbart med "Polar Bear Safe Zone", som är begränsad till stadens gränser. Steg utanför den här zonen utan en pistol - och veta hur man använder den - och du kör den lilla men reella risken att bli middag. Naturen är ansvarig här och lokalbefolkningen glömmer aldrig det.

Faktum är att varje lokal jag träffar har en "det var den här stora" berättelsen att berätta om världens största lands rovdjur. Isbjörnar kan se snygga på avstånd, men de är massiva, väger upp till en jättestor 850kg (Svalbard-skivan) och attackerar utan varning.

Jag hör historier om hur hus lämnas olåsta, bara om man visar sig och människor behöver ta skydd, färska utskrifter i jungfruliga snö utanför pensionat och av den förvirrade björnen som en gång rockade upp framför bykyrkan. Även mammor tar sig ut i barnvagnar för en promenad i Adventdalen gör det med en pistol som är fastspänd i ryggen.

"Jag har sett så många polarbjörnar som jag har tappat räkna," säger Anika Paust av utomhus äventyrsföretag Spitsbergen Travel (spitsbergentravel.com). "Östkusten är bäst för att fånga dem och det var där jag såg min första. Jag trodde det var en isbit."

Australiens födelse har Anika bott i Longyearbyen de senaste sju åren. Men varför? Jag kom hit för en semester och blev kär i platsen, som så många gör - de dramatiska kontrasterna av polarnatten och midnattssolen och hur naturen här ständigt utvecklas.

Stigen är skridskoåkning, när jag går ner till Adventfjorden och tittar över skinkande is och frittblått vatten till de nakna bergen, buktigt och förvrängt, som svänger upp till en redan skumrande rosa himmel. Det är 14:00.

"Ta inte in, håll ett rimligt avstånd och håll dig till snöskottsspåret för att minimera miljöpåverkan", säger guide Magne Hestem. "Vi ska göra runt 50 km och täcka 60 km." Det som låter som en blygsam hastighet känns betydligt snabbare när vi päls över isen och tränger igenom Adventdalen.

I den blåaktiga skymningen upptäcker jag vild svalbardren, betar i små besättningar på tundran.

När vi kör tillbaka till Longyearbyen ser jag en stor skugga som kommer fram ur mörkret. En isbjörn? "Det är nog bara en vildren," säger Magne, avskedande, men inte utan spår av tvekan. Lokalbefolkningen har ett ord för "kanske" stunder som denna: "reinbears".

"Vi gör allt vi kan för att minimera vårt fotavtryck på Svalbards bräckliga miljö", berättar Kjersti Norås från Visit Svalbard (svalbard.net/en/Travel-to-Svalbard). Största delen av skärgården är nationalpark eller naturreservat och omfattas av strikta regler. Guider vet vart man ska gå och hur man beter sig.

"Ja, vi har sett effekterna av den globala uppvärmningen.Det finns mindre is, och björnarna behöver isplattformar att jaga, så de letar efter nya tänkningsområden. Men det är sagt, att Svalbard är en av de få ställena i världen där polarbjörnsantal ökar igen tack vare övervakning av forskning och strikta lagar för att skydda dem. Det totala antalet beräknas nu vara cirka 3500."

Nästa dag funderar jag på Kjerstas ord om att Spitsbergen är en "geologens våta dröm" när jag släpper in i ett hål på Longyear-glaciären, som sjunker djupare in i iskammar polerade till en marmorliknande jämnhet och hängde med isgardiner. Här, som på andra håll på Svalbard, har man hittat växtfossiler med upp till 60 miljoner år. Utanför är nakna berg, blotta av vegetation och avslöjande horisontella lager, med varje lager som en sida i en geologi-lärobok - en som började för cirka 3 200 miljoner år sedan.

När dagen dimmar, leder jag upp till Bolterdalen, där 163 huskier väntar på Green Dog (greendog.no/UK) baslägret, skriker och drar i fördröjd frenesi. Med sex utrustade till släden är jag redo att ge mushing ett skott. "Använd fotbrottet för att sakta ner och, om du behöver sluta, skrika" whoa "i en djup röst, säger guide Roy Hendrickx. "Och vad du än gör, låt inte gå. Dessa killar slutar för ingen."

Det är förvånansvärt enkelt att klara sig, förtroende intuitivt i huskiesna och låta dem hämta sin naturliga hastighet. Mina fötter och ansikte är bedövade med den bittande förkylningen, men detta förringar ingenting från känslan av underverk. Vi doppar och stiger upp genom skålformade dalar, karmar som lyser pärlemorsk vit som om de tändes inifrån, en mån som kryper över ett bergs axel för att belysa polarnatten. Slätsens mjuka ljud som glider över snön och den dämpade pantingen av huskies är hypnotisk. Efter en fyra timmars resa är jag frusen till benet men vill gå igen.

Den sista dagen i Spitsbergen är lika klar som kristall och bittert kall, med en effektiv temperatur på -28C. Isdimman rullar av fjorden och mitt hår är vitt och ulligt med kristaller. Northern Lights kan komma ut för att spela ikväll, säger jag. "Villkoren är inte dåliga", säger Mats McCombe, en skotsk guide på Spitsbergen Travel, för mig. Vi dömer lite adventdalen i en snöfall och slår plötsligt i stopp. "Så låt oss ta en titt," säger Mats.

Han vingar upp dörren med ett svagt spår av en smirk, den hemliga målvakten av ta-dah ögonblick, och det finns aurora borealis, dess eteriska gröna ljus splayed över natthimlen. Jag kan inte tänka mig något bättre sätt att säga adjö till Svalbard - en plats där du inte alltid kan se ljusen, men du vet att de är där, där människor planerar att stanna dagar och långa år och där isbjörnar ofta är borta syn, men aldrig i sinnet.

Få det att hända

Norska (norwegian.com) och SAS (flysas.com/en/uk) flyger till Longyearbyen / Spitsbergen via Oslo. För information om aktiviteter, boende mm, besök Visit Norway (visitnorway.com/uk/where-to-go-uk/north/svalbard) och Visit Svalbard (svalbard.net/en/Travel-to-Svalbard). Andra användbara webbplatser för miljöbakgrund (och hur man beter sig bör du stöta på en isbjörn) inkluderar det norska polarinstitutet (npolar.no/en/services/maps) och sysselmannen.no.