Salt, krydda och allt bra: fem franska atlanten flyr

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

Börja ett äventyr bland Île de Rés kalkvattenhem, innan du kastar ut på Marais Poitevins vattenvägar. nypa dig igenom källare i Bordeaux; Välj mellan sex perfekta Atlanten stränder i orten Biarritz och se en helt ny sida till Frankrike i de baskiska byarna.

Île de Ré

Njut av det avslappnade livet i "Hamptons of France", en elegant ö som är känd för sina skaldjur och stränder

Det är inte svårt att se hur Île de Ré blev det bästa valet för sommarsemester som flyrde från den franska huvudstaden. Med sina vida sträckor av stränder som sträcker sig över vackra städer och byar, har ön en oavsiktlig perfektionism: en sorts Paris-on-Sea. Överallt är husen likformig grädde, med terrakottakakor och fönsterluckor mestadels smaragdgröna men ibland grå eller blå, som eko på havets färger.

Under säsongen kommer ön att leva, dess fashionabla besökare trampar på de många utmärkta cykelvägarna på sit-up-and-beg-cyklar, stamtavla-hundar som peering från sina korgar. Andra som återvänder från marknaden bär nyfångade ostron, läckra nya potatis och några av öns prisade fleur de sel: Salt skördat från havet för hand och exporteras över hela världen.

"Det är dyrt, men för matlagning behöver du bara en kristall", säger Brice Collonnier, skopa en handfull från en glittrande hög på sin saltgård i Loix, där fyrkantiga dammar korsas över ett plant, vindswept landskap. "Det är väldigt starkt: som en explosion i munnen."

Han är en av en gröd av unga jordbrukare - medeltiden är ca 40 - som har flyttat till Île de Ré för att återuppliva den åldrade konsten att förånga havsvatten i öppna kokkärl. "När vi skördar är det klart - vi lägger inte till något, det är en helt naturlig produkt." Och han säger ett perfekt ackompanjemang för öns rikliga skaldjur.

Havet är Île de Ré livsnerven, alltid synlig vid sidan om sin andra stora industri: att drömma semesterdrömmer. På Le Bois-Plage-en-Ré blandar öns längsta och mest populära strand, simmare och solbadare med ostronfångare som vattnar in i djupet. under de stjärnformade vallarna vid St-Martin-de-Ré, en favoriserad picknickplats, rakar fiskarna havsbottnen för cockles. Annanstans är den här befästa staden, en Unesco världsarvslista, en labyrint av kullerstensgator och historiska hus. De luta sig in i varandra som om dela skvaller så saftigt som det handlas av lokalbefolkningen och sitter på sina främre steg i solskenet.

Marais Poitevin

Utforska kanalerna i Gröna Venedig i en traditionell bottenbåt och återupplev resor som gjorts av munkar som byggde vattendrag i medeltiden

Vatten suger mot sidan av träbåten när den svävar längs en dö-rak kanal omgiven av gråtande willows. Guiden Antonin Vorain stämmer väl med båten med en enda åra och hugger huvudet under en låghängande gren. Han växte upp i denna region och känner det intimt.

"Munkar byggde kanalerna under medeltiden för att transportera nötkreatur och spannmål," förklarar han. Dessa dagar används de mer för fritid än industrin, men ibland kan en båt laddad med krämfärgade Charolaiskor sätta sig förbi. Nötkreatur betar på det surgröna gräset som sträcker sig från kanalerna som, tillsammans med vegetationens överflöd och den allestädes närvarande gröna duckweeden, ger Marais Poitevin sitt smeknamn till Gröna Venedig. Ibland glimpses mitt i kanten är vackra stenstugor, var och en med en båt förtöjd vid vattnet. "När dessa byar endast var tillgängliga med vatten", säger Antonin. "Det var vanligt att nygift gifta par fick en båt av sina familjer - det var som att de fick en bil." Traditionen med båtägande kvarstår trots att byarna nu är lättillgängliga på väg.

Antonin kör längs Canal de la Garette à Coulon, mot byn Coulon. Det är en populär plats att hyra båtar och sluta till lunch, provtagning av traditionella rätter gjorda med mogette - lokalt odlade vita bönor - vid restaurangerna vid vattnet. Men tidigt på morgonen är det öde men för några bybor, att fiska efter små ål som heter pibales.

Kanalnätet är så stort, avskildhet är aldrig långt borta. Conche des Ecoyaux är särskilt väl gömd, och en favoritplats för truanting schoolkids. Denna snäva vattensträcka, som de flesta här, är kantad med poppelträd. "De planterades eftersom deras rötter hjälper till att hålla bankernas jord tillsammans", säger Antonin.

Ursprungligen var båtar från Marais Poitevin tillverkade av ek, men idag är de flesta av glasfiber eller aluminium. Många är motoriserade nu också, men Antonin föredrar tystnaden som lånas av en åra, hans öron varnar för en spegel i en skogspett i skogen.

Ovanför stillvattnet sväller en grå heron med och en blått blått föreslår ett flyktigt besök från en kungsfiskare. Runt ett hörn öppnar landskapet för att avslöja fält av svungande majs, den stigande solen som lyser upp sina spikiga tufts.Ett par på cykelpedal längs vattnet - cykelvägar kan ta besökare djupare i områden som inte går att navigera med båt, genom skogsvägar där persika tränger tungt med söt frukt.

"Den här platsen har en unik historia", säger Antonin, som byn Magnés romanska kyrkans spire viker i sikte. Han förtöjer båten och knyter den med ett rep. "Här är vårt språk, mat och traditioner alla knutna till vattnet. Vi kan inte föreställa oss ett annat liv.

bordeaux

Lär dig om regionens vinproduktionstraditioner med en expert innan du testar din nyfunna kunskap om en rundtur i stadens bästa barer

"Här finns en speciell mosaik - terroiren - vilket gör vårt vin så speciellt", säger Benoît-Manuel Trocard, vinmakare och lärare på L'École du Vin i Bordeaux. Staden är epicentret för Frankrikes största vinodlingsområde. Omkring 450 miljoner flaskor om året produceras här, och även till en finsmakare kan olika blandningar och producenter känna sig skrämmande.

Benoît-Manuel lektioner avlägsna Bordelaise sättet att göra vin. "Vin ska inte vara komplext", säger han. "Du behöver inte vara expert för att uppskatta det, du behöver bara följa dina sinnen. Det finns inga regler. "Han förklarar skillnaderna mellan regionspecifika blandningar och vilka Châteaux specialiserar sig i olika druvkombinationer. "Bordeaux vinodlare är entusiastiska för innovation, och älskar att dela sin passion med besökare."

Även om det kan vara kul att åka ut och utforska dessa slott, är ett mindre nyktert alternativ en vandringstur på vinstängerna prickade längs stadens slingrande medeltida gator och stora, raka boulevarder. Vid den källarliknande Wine More Time bringar medarbetaren Alexandre Lahitte ut en sällsynt 1982 Château Soutard Saint-Emilion Grand Cru Classé han sparar för speciella tillfällen. "Vin är tänkt att avnjutas, och det gör vi så bra här", säger han och böjer sig till en bar full av kunder i alla åldrar, chattar och dricker.

På närliggande Aux Quatre Coins du Vin finns viner antingen som smakprov eller fullt glas, så att även de som begränsas av budgeten kan prova dyra årgångar.

En av tre invånare är under 25 år, och de älskar vin lika mycket som sina förfäder. Unga oenofiler favoriserar Darwin, ett konstnärligt nytt distrikt som upptar gamla armékullar på den en gång industriella högra stranden av Garonnefloden. Ett växande centrum för gastronomi, den mest populära restaurangen här är Magasin General. Dess väggar är färgfullt inredda med arbete av lokala graffiti artister, och familjer samlas för brunch på träbord. Naturligtvis är vinlistan utmärkt, men en av de få personer som inte dricker är Martine Macheras, vars ljusgula vintage Citroën 2CV parkeras några meter bort. Som en tour guide som söker ut sina hemliga hörn, liksom vad Bordeaux bäst gör, är hon väl van att vara allas utsedda förare.

Biarritz

Denna art deco-stad har ett överflöd av stränder, erbjuder surf i världsklass och gott om utrymme för solig lounging

I det mousserande vattnet i La Côte des Basques sker en surflektion, nybörjare wobbling på sina brädor som vågorna drar dem mot stranden. Trots att bara hälften står i stånd, applåderar instruktören all deras ansträngningar innan de sätter dem tillbaka till vattnet för att försöka igen.

I södra Biarritz är detta en av världens bästa surfstränder. Det blev berömd på 50-talet, när man skrev filmen Peter Viertel Solen går också upp i staden. En ivrig surfare skolade på Hawaii, var Viertel så imponerad av Biarritzs vågor som han hade skickat sitt styrelse om, och introducerade sporten effektivt. Staden körde med det, och är nu värd för världsklass mästerskapshändelser.

Instruktör Emmanuelle Vargas är en andra generationens surfpionjär. "Min far surfar på den här stranden när han var liten," säger hon. "Han gjorde sitt eget bräde från träet - han var mycket engagerad!" Hon växer sin egen bräda medan han pratar om reggae-musiken som kommer från skolan där hon arbetar, L'École de Surf Lagoondy, inrymt i ett randigt tält. "Jag ärvde min fars passion och har surfar över hela världen, men ingenstans jämförs här - inte bara vågorna utan också atmosfären och människorna."

Surfkulturen sprider sig bortom stränderna. Butiker som är utrustade med flip-flops och lokala klädmärken som BTZ och 64 (uppkallad efter Pyrenées-Atlantiques avdelningsnummer) sträcker sig över huvudgatan Rue du Port Vieux, som besöks av solbleckta shoppare. Biarritzs tidiga besökare är långt ifrån den här publiken. Staden fann gynn när Napoleon III började semestra här och cementerade sin status bland höga samhällssonsonsökare som lämnade ett imponerande arkitektoniskt arv - särskilt under stadens art deco-strålningstid. Kasinot, fortfarande en fungerande spelhall, sitter stolt på den långa promenaden bakom det breda sopa av sand vid huvudstranden La Grande Plage, medan Le Musée de la Mer måste vara ett av världens mest slående akvarier.

Den långvariga lokket har alltid varit Biarritz stränder - och med sex att välja mellan, känner de sällan trångt. I den lilla, lugna viken i Gamla stan, Plage Port Vieux, parar picknick på baskiska varor som köpts på Les Halles-marknaden. Över i den steniga utkanten av Le Rocher du Basta, en ensam konstnär, som målar en Atlanten panorama, undersöker en bred kuststräcka som sträcker sig från fyrens fyr till Spanien.

Baskiska byar

Smaka på Espelettes pittiga paprika, prova ett spel baskisk pelota och fånga pilgrimer som reser längs Camino de Santiago

Snygga rader av plumpa paprika, gängade på tunna bitar av garn, hänger från de matchande röda virvelsträngarna i ett obefläckat bevarat hus i den baskiska byn Espelette. Skuggorna är målade i samma nyans, och krukor av scharlakansröda blommor lägger till en annan pop färg till en redan arresterande scen. Landsbyarna i Frankrikes Pays Basque har sin egen unika visuella identitet, även med hjälp av en vinkel typsnitt för att stava ut namnen på hus och skyltar på vad är ett av de äldsta språken som fortfarande talas i Europa.

Kulturellt delar den baskiska regionen lika mycket med närliggande norra spanien som det gör med Frankrike. Medan traditionellt fransk mat har lite krydda är Espelette peppar en hörnsten i baskiska köket. I byn som ger den sitt namn, prydar paprikor de flesta hus och hänger för att torka i solskenet. Varje onsdag, på inomhusmarknaden, presenterar stallhållare i ett kalejdoskop av eldiga nyanser: burkar fyllda med pepparsalt, piperade (en gryta med lök, grön och Espelette paprika och tomater), och pulverformiga paprika, alla snyggt uppradade till salu.

På Boutique Bipertegia, hennes butik på Espelettes torg, lägger Véronique Darthayette ut olika prover på disken. "Piment d'Espelette har mycket dygder, och är egentligen inte en väldigt kryddig peppar", säger hon. "På Scoville-skalan är det på 4/10 - jämför det med en karibisk rödpeppar, som är 8 eller 9/10." Espelette peppar är till baskiska köket, vilken svartpeppar är fransk, förklarar hon. "Vi använder det i varje maträtt - även några efterrätter. Det är mycket mer smältbart än svartpeppar, mycket mindre aggressivt. "Pepprar är så viktiga för den här byn som kyrktjänster hålls för att säkerställa en bra gröda, och produkten firas med en årlig Espelette-festival.

Det baskiska klimatet är också annorlunda än det som finns i övriga Frankrike: regionen blir dubbelt så mycket som regn, vilket gör det till en jämn och fräsch nyans av grön. Ovanför Espelette vävstolar i La Rhune, den spetsiga toppen - lokalbefolkningen säger att när det är ett moln över detta berg, kommer det att regna och när det inte kommer det kommer det att regna också. Skärning genom landskapet, med dess överflöd av ormbunkar och fält fyllda med snyggt geometriska rader av majs, är vridningsvägen till den närliggande byn Sare. På gårdarna får får och små baskiska hästar - kallade pottoks - gräva gräset.

Sare har den baskiska trilogin i kyrkan, rådhuset och fronten: en enväggig domstol som används för pelota, ett spel som inte skiljer sig från squash. Idag har två amatörer ett slag som bär träpalletter för att krossa bollen mot väggen och, vid studsen, förskjuter sina kroppar för att undvika en förbjuden backhand. Så småningom ökar de under ett planträds skugga.

Lite längre öster, i ett kaféfönster i St-Jean-Pied-de-Port, annonserar en affisch en professionell pelotamatch i kväll på stadens främre del. I detta lilla, livliga ställe som spänner över floden Nive de Béhérobie, är prata på trottoarborden av matchen.

Slitna passande vandrare pausar för att ta ett bord, sänka sina väskor till kullerstensgolvet. Kammusslor som hänger från ryggsäckarna markerar dem som pilgrimer som går längs Camino de Santiago. De flesta stannar i galetter med piquant piperade - för närvarande kan deras uppdrag vänta.

Denna artikel uppträdde i februari 2016-utgåvan av Lonely Planet Traveler Magazine. Helene Dancer reste till franska Atlanten med stöd från Atout France (uk.france.fr). Lonely Planet-bidragsgivare accepterar inte freebies i utbyte mot positiv täckning.