Historien utvecklas i Andeserna: fly till Ecuador

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

Detta sydamerikanska land kan vara litet, men det har ett bländande utbud av underverk. Utforska den koloniala huvudstaden, Quito, innan du dyker djupt in i molnskogen, där kolibrier flitar och pumas stjälkar. Därefter huvudet högt in i Andesna och träffa de inhemska hantverkarna i Otavalo, sedan sätta ut från Ibarra på en naturskön tågresa. Avsluta ditt äventyr bland Galápagos unika djurliv.

Denna artikel uppträdde i höst 2017-utgåvan av Lonely Planet-tidskriftens amerikanska utgåva.

Quito

Det piercingblå ljuset på en höghöjdgryning bryter över Quito gamla stad, som hundar jagar pickupbilar som transporterar producera till marknaden. Lastbilarna klappar över vandrande gator som är kullerstensade med stenar som tagits från sluttningarna av vulkanen Pichincha som härrör. Affärshållare lyfter skuggor, vinkar till varandra som deras varor anges: säckar av kummin och kanel; aluminiumpannor; tätande högar av korhovar; piñatas i formen av enhörningar, Minnie Mouse och SpongeBob SquarePants.

Lagerhandel sker på dessa branta, smala backstreets. Framför affärerna, kvinnor i filt hattar och ull ponchos rull mattor över trottoarer. Från dessa erbjuder de majs på cob, potatis och avokado som odlas i de byar de pendlar in från varje dag.

"Vi kan höra runt omkring oss chismes, säger Paola Carrera, en guide till San Roque-kvarteret. "Det här är vårt ord för hemligheterna - nyheterna och skvallerna - delade av dessa säljare, förde till vår huvudstad från hela Ecuador." Carreras mamma driver en butik som säljer agua de vidalivets vatten. Denna intensiva söta tonic är gjord av 25 växter, inklusive de amaranta blommorna som ger sin ljusa rosa färg och örter från så långt bort som Amazonas skogen.

"Jag har alltid haft att leva här, ovanför affären, säger Carrera. "Byggnaderna i grannskapet är så traditionella; de har sådan karaktär. De människor som tillhör San Roque har starka band med den, och det har alltid dragit besökare."

Kyrkans grundsten stod i 1535, strax efter att spanska conquistadors anlände från Andalusien. I ett pragmatiskt drag för att vinna lokalt stöd, tillåter franciskanska munkar religiösa symboler som är bekanta med de inhemska Quitu-folket att blanda sig med de invaderande styrkornas katolicism. Conquistadorsna tog också en maurisk arkitektonisk stil från islamiskt Nordafrika, och såg deras rikedom återspeglas i den spektakulära förgyllningen av inredningen; för folket i Quito reflekterade guldet sin solguds eviga makt.

Promenader längre in i grannskapet introducerar Carrera några av de hantverkare som bor i San Roque-butikerna. Don Gonzalo Gallardo specialiserar sig på att återställa religiösa utställningar: han visar oss en plastikbarn Jesus sjöng i ett husbrand och en armlösa pussel av Paris Jungfru Maria slog av misstag av ett vardagsrums helgedom. César Anchala driver Sombrerería Benalcázar, en hattaffär etablerad av sin far för 65 år sedan. Han använder samma formar och strykjärn för att bilda de olika stilarna av Trilby-filthattar till salu. Hans är ett mångsidigt företag som säljer masker som bärs på festivaler som Inti Raymi, med ursprung som kan spåras till inkavarna som anlände till 15-talet. Maskerna visar mildt skrämmande demoner, plus några ecuadorianska politiker.

På San Roques marknad har en linje bildats utanför Rosa Correa stall, trots skrik som kommer inifrån. Ett ungt par dyker upp bakom en gardin, ögon agog. Liksom många av Correa kunder, betalar de 8 dollar per vecka för en behandling som syftar till att avlägsna stress och inflytande från det onda ögat. Correa är en fjärde generationens shaman som utövar en teknik som innebär att hennes klienter glattlyssnar med en följd av växter. hennes hyllor är staplade med chili, ringblommor, rosenblad, mint och nässlor. De gamla troen fortsätter att springa djupt och ibland sticka lite.

Cloud Forest

Djungelmusik spelar 3900 fot upp i Chocó-Andes molnskog. Rolling thunder sätter baslinjen. Pelting gobs of rain ökar rytmen, stänker mot creepers, träd Fern och tjocka, luddiga mossar. Insekterna sönderar vildt upp och ner i stig och takt. Och sedan, när skrynkeln av stövlar mot röda leror stannar, fylls luften med en obekväm slingring.

"Whiskered eremit", viskar guide José Napa. "Violet-tailed sylph," säger han, mer upphetsad. "Hmmm, bruna Inca. Lila-bibbed whitetip! Empress brilliant! '

Napa är nu omgiven av en smaragd-, rubin- och safiroskärpa av kolibrier, som tillsammans stiger djärvt från tänderna för att närma sig den matare han just har fyllt på sockersirap. En pucking ordning etableras snabbt, bokstavligen med en nypa till huvudet för en grön tornstjärt som är stor i bi-storlek, som försöker skjuta framför en större kusin. "De är så aggressiva eftersom de behöver mata hela tiden, säger Napa."De har en så hög ämnesomsättning, och de blommor som de föredrar att mata från kan vara överraskande knappa i skogen." En fågel visar sin iver med att sväva inom en tum eller så ett blommönster på en T-shirt, och tar en nära titt på off-chansen.

Napa brukade vara en jordbrukare, växande jordnötter, kassava och bananer. Han gick sedan till logghandeln. För fjorton år sedan byggdes en privat lodge på platsen för den lokala sågverket, så Napa kom till jobbet här istället. Detta blev ett miljöhotell, Mashpi, som satt i en naturreservat på 2900 hektar, där det en gång var en loggkoncession. Reserven ligger inom en buffertzon på 42 000 hektar för hållbar utveckling, som syftar till att erbjuda djuren korridorerna att flytta mellan regnskogens fickor.

Napa har en intim kunskap om skogen som erhållits från att ha spenderat mycket av sitt liv som vandrade genom det. Han förutspår den skrikande rushen av en rufous-breasted wood quail av det lilla rystet av ett löv i underväxten. Då avslöjar han en glädje under ett snubblande vattenfall där eldflugor gillar att samla på natten.

Han pekar på en frukt som är älskad av Chocó toucans - en som gör dem lite höga - och en svamp som kallas dödas fingrar, som kan öppnas för att släppa en antibiotisk salva som används av lokalbefolkningen som ett botemedel mot smittade ögon. Vid en utsiktspunkt som tittar över en dal, med dimma som hänger låg, gör Napa ett kikoprop, och långt ifrån kommer svaret. "Howler apor", säger han.

Lag av forskare är nu permanent baserade i Mashpi-reserven och forskar på sina många fjärilsarter, som planerar att återintroducera kritiskt hotade brunhuvudspindelapar och använder kamerafångar för att filma de däggdjur som är så dolda i den täta skogen. Några av bilderna visar hur nära en gäst kom till ett sällsynt möte. Först avslöjar man mannen för en avslappnad morgonpromenad, minuter från lodgen. Orolig för honom, en rovdjurens ögon tittar på - strax efter är en stor nyfiken manlig puma stilk nära bakom.

Otavalo

Vägen mot Otavalo studsar upp i Andesna, förbi svarta grisar som suger sig i dammet och squat-koar betar på knä-djupt gräs. Fava bönor, lupiner och majs fält ligger nära skörden, gränsad av hårdplanta agave växter med sina främmande blommor som sprutar himmelrik. Där terrängen blir för brant för jordbruk, pumor, glasögon och kondorer lever fortfarande.

Som i Quito samlar marknaderna i Otavalo poäng för invånarna i den omgivande landsbygden. Mässa idag i huvudkyrkan sägs i Kichwa, det inhemska språket som utvecklats från det gamla tungan som talades av inkavärjarna - som sedan gav sig till conquistadorsna. Utanför söker lokala Imbaya-människor tyst efter betalande kunder, männen bär mest slitna skulpterade filthattar över en enda lång flätad hästsvans och kvinnorna med halsband av glaspärlor inslagna i guldblad, deras marinblå ponchos och vita blusar utsökt hand -broderad med blommor.

Den dagliga livsmedelsmarknaden är fylld med råvaror kartade från Andes fruktiga vulkaniska jordar: Björnbär och trädtomater, plantaner och alfalfa, alla former av majs och bönor. På marknadens centrala korridor börjar lunchen serveras. Lokalbefolkningen njuter av ångkokande skålar av musslor, kycklingsoppa, svartpudding blandad med popcorn och Hornado - hela rostad gris. Rosario Tabango visar stolt certifikatet som förklarar henne Hornado det bästa i hela Ecuador, presenterat av landets president. Det är i sin tur skarpt och tätt, och intensivt med salt, vitlök och rök från träet har det rostats över - samlat av Rosario på resor till bergen.

Även om Imbaya-klänningen mest används av stallhållare på Otavalos hantverksmarknad, är det svårt att hitta till salu här. Sedan före-colombianska tider har deras förfäder precis matat efter sina konsumenters krav, och just nu innebär det att erbjuda neonpolyesterponchor, Che Guevara T-shirts och Bob Marley-bobblehattar till turister som passerar kort.

Traditionella hantverk är mycket bättre bevarade i byar nordost om Otavalo. I Agato finns en lågstensverkstad med förpackningar med enkla vävstolar, korgar av alpacaull och en hutch av gnisslande marsvin. Inuti väver Luz Maria Andrango a guagua chumbi - ett "babybälte" brukade dra åt en Imbaya-kvinna blus. Den är färgad med naturliga färgämnen gjorda av röda cochinealbaggar, gula lavar, indigo och rika, bruna valnötter, och det tar henne 10 dagar att slutföra.

I närliggande Peguche finns flöjtverkstaden av José Luis Fichamba, grundad 1969. "Jag gjorde mina första rör vid 10 års ålder och gav dem snart till mina vänner så att vi kunde bilda ett band", säger han. Sonen till en weaver och sonson av en musiker, Fichamba gör fortfarande paya (små panpipes), rondador (större panpipes som spelar två anteckningar samtidigt) och Gaita (en lång träflöjt som är typisk för Otavalo, som oftast spelas på Inti Raymi-festivalen).

Som han erbjuder en melodi på en rondador, säger han, "När jag spelar dessa känner jag mig en speciell man - det finns inte så många som spelar rondador i Ecuador nu.En gång hördes de över Andesna. " Fichambas musik är utomordentligt djupgående, desto mildare vacker för sin byns inställning med snötäckta vulkaner bortom - och långt ifrån melodin som oftast spelas på panpipes i barer tillbaka i Quito: Abbas Dancing Queen.

Ibarra

Hoppa på ett tåg från en kolonial bergsstad till ett afro-ekvadorskt samhälle som ligger bland sockerrörsfält. Din väg går nära - och ibland genom - vulkaner.

Tren de la Libertad (Freedom Train) har inte bråttom att lämna. Ett team av brakemen uniformerade i dubbel denim kontrollera de två röda vagnarna och förbereda sig för en skarp nedstigning genom Andesna. Morgonhastigheten har aldrig kommit ganska i Ibarra, den största staden norr om Quito. Trästolar sitter vid kanten av skenorna, kaffe delas och papaya, tidningar och kokta sötsaker hökas till de passagerare som kvarnar i närheten.

Denna tidigare koloniala bergspost har en orolig historia. Imbabura vulkan sägs vara det heliga skyddet i regionen, men en jordbävning i 1868 förstörde Ibarra. I vulkanens botten är Yahuarcocha-sjön - namnet betyder "blodsjö", till minne av 30 000 inhemska Caranqui-krigare som dödades här på 15-talet av styrkor av inka kejsare Huayna Capac.

Bells clonk och horn blare som en störning av aktivitet utbrott. Barn drar från att stirra in i förarhytten och påsar är laddade. Avgångseremonin blir mer dramatisk med ankomsten av två motorcykelutkämpare, klädd som superhjältar i överaller och kroppspansar. De rider framför tåget för den första halvan av sin väg, grandly shooing boskap från spåren och tvinga lastbilar laddade med sockerrör att stanna vid nivåövergångar. Tåget kramar långsamt genom förorterna, palmerna svänger över huvudet. Dess resa är kort men natursköna. Under några timmar som krävs för att täcka 20 eller så miles, går tåget in i fem tunnlar skurna för hand i början av 1900-talet och korsar två broar som spänner över djupa kanjoner. När höjden sjunker från 7200 till 5200 fot, passerar vägen myrar, torra slätter, skogar av kaktusar och ensamma jätte mässingar, med temperaturen stiger från 59 ° F till 86 ° F.

Milena Espinoza är en efterföljare av slavar som valde att förbli i den lugna staden Salinas, den längsta punkten på tågets rutt. Hon och hennes kompisar utför en bombadans för avstigande passagerare, en traditionell till Afro-Ecuadorianerna; Det är festmusik med en lätt rytm. "Jag skulle dansa hela tiden, om jag kunde," säger hon. "Vi är glada att rädda de gamla traditionerna. Dessa bomullspaticoats är som tjejer som en gång skulle ha slitit, och vi dansar med flaskor på våra huvuden som våra förfäder skulle ha - de höll dem där för att förhindra att slavinägarna tog sin alkohol. " När du frågade vad sångens texter betyder, säger Espinoza: "De är alltid desamma. De säger att denna kvinna är svart och glad. Hon gör dessa rörelser och ger en kyss till sina vänner.

Galápagos

Under den rika glöden av en tropisk solnedgång möter en grupp taxichaufförer i ett volleybollsspel. Små barn skriker med spänning och popcorn äts i enorma mängder, som vissa ovanliga besökare går med i den uppmuntrande publiken. En Galápagos sjölejon nudger sig på en bänk vid Puerto Ayora havsutsida, draperar sina flipprar över kanten och låtsas som att sova - ett öga öppet på jakt efter ett mellanmål. Från en snabbt stigande tidvatten häller en horde av Sally Lightfoot krabbor, deras skarpa klor sondrar på stenarna för mat. De förenas med marina leguaner, med snouts rynkor som de nysar ut saltet absorberat under dyk för tång.

Galápagosna var kända som Las Islas Encantadas - De förtrollade öarna - av de första upptäckterna att komma fram här i 1500-talet, och vissa myter om dem uthärdar. Inte alla inser att denna skärgård på 19 öar är en del av Ecuador, landets fastland ligger 600 miles över Stilla havet. Och även om det ofta unika och underligt djärva vilda djuret fångar all uppmärksamhet, lever en mänsklig befolkning på 30 000 bredvid - halv i staden Puerto Ayora, på centrala ön Santa Cruz.

På Charles Darwin Research Station på Santa Cruz spelar en konservativ succeshistoria ut. Mer än 3000 gigantiska sköldpaddor har höjts från hatchlings till en storlek där de kan motstå angrepp från invasiva arter som katter, grisar eller hundar som introduceras av passande marinörer. Ungdomsköldpaddorna släpps ut i naturen, och kan leva i en ålder av 200. I dag, i middagsvärmen, lounnar de som majestätiska stenar i El Chato Tortoise Reserve's lera pooler. Varelser med snabbare livs rörelse om dem: Darwins finklar, som visar varandra, som korthåriga ugglor håller koll på ovanifrån.

Galápagos havsliv överraskar fortfarande Baño, 20 år i sin tid som en parkguide. "Nyligen blev jag kontaktad av en manta ray", säger han. "Hon hade lite fisknät som fångats runt hennes horn. Hon lät mig lyfta upp den, innan jag försvann in i djupet.

Peter Grunert reste till Ecuador med stöd från Cox & Kings. Lonely Planet-bidragsgivare accepterar inte freebies i utbyte mot positiv täckning.