Spårhistoria över Nicosias gröna linje - Lonely Planet

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

Till skillnad från Europas andra befästa städer är Nicosia inte definierad av dess omgivande murar. En mycket nyare barriär håller sväng. Den gröna linjen dyker upp genom mitten av staden och skär den i två. Det här är Europas sista delade huvudstad, men dess sammanfogade historia sträcker sig båda sidor.

Försök att fullt ut utforska Gamla stans grändväxel, eller spåra linjen i sina snöflingformade vallar, och du kommer att lösa ett stort problem. Smala banor plötsligt dödsänd i cementbunkrar och oljebarnsbarrikader, och ett ingenmans land övergivna byggnader ligger bortom prydnadsfäktning.

FN-buffertzonen (kallad Green Line) markerades 1964 som en tillfällig åtgärd för att återställa freden efter ett decennium av inter-kommunala strider i Cyperns självständiga Cypern. Barriären har istället stått på plats och utvidgats till att skära genom hela ön efter den turkiska invasionen 1974 och skiljer idag Nicosia (Lefkosia, huvudstaden i Cypern) från norra Nicosia (Lefkoşa, huvudstaden i den turkiska republiken norra Cypern, erkänd endast av Turkiet).

Dessa dagar kan de flesta besökarna enkelt hoppa mellan båda sidor, tack vare lossningen av korsningsbegränsningar i början av 2000-talet. Det innebär både Nicosias koppling av museer, som sammanför pusselbussarna i stadens förflutna, och monumenten i norra Nicosia som lyfter fram stadens många ottomanska ansikten kan upplevas under samma besök.

Stadens komplicerade historia inkapslas bäst av en byggnad. Agia Sofia kyrka invigdes under Lusignan-regimen under 1400-talet och satte sig sedan i framkant av stadsplaneringen, efter att venetianerna gjorde en Cyperns landgrab och byggde sina befästningar kring Nicosia så att Agia Sofia stod i centrum. Men dessa väggar misslyckades med att stoppa osmanska framstegen och kyrkan förvandlades till Selimiye-moskén på 1500-talet.

Idag tornar sina tvillingminareter över Nord Nicosias gamla stad. I den livliga Arasta Sokak nedanför, stallar vie för affärer med knackade designer sweatpants och leggings, kebab leverantörer eldar upp grillen för att fresta turné grupper som har korsat från söder och en handfull nya kaféer dyker upp inom fray, lägga till en dammning av kosmopolitisk kafékultur till ett område som hade lämnats för att gå till frö i årtionden. Gå in i moskén och en tidlös lugn råder. Det vanliga vitkalkade interiören (som håller sig in med islamens religiösa krav) framhäver den svävande ribbade valvningen, som förenar den gotiska prakten och den meditativa minimalismen i islam.

Ermou St var en gång den blomstrande navet i gamla stan, men buffertzonen satte betalt till det när dess blockader slashed den i två. Men dessa dagar är det här länge försummade området långsamt regenererande och CVAR-museet speglar den väckelsen. För alla som är intresserade av cypriotiskt liv under brittisk regel och i de tidiga åren av självständighet är gallerierna fulla av dokument, konstverk och memorabilia som väcker Cyperns historia, det gamla livet i tidigare epoker och det politiska krigets krig ledde till uppdelningen av ön.

Gå till den gamla stads bostadsområde för att fånga känslan av livet innan divisionen. Från Ermou St sträcker sig lugnt körfält ut i Chrysaliniotissa kvartalet där stugan rader tillbaka direkt på Green Line. Detta var en gång en livlig gemenskap av både grekiska och turkcyprioter, med bara några gränder mellan den diminutiva Tahtakale-moskén och Panagia Chrysaliniotissa. Idag står moskén fortfarande, men områdets turkcypriotiska invånare flydde norrut under utbrott av våld 1963.

I norra Nicosia har mycket av Arabahmet kvartals välfungerande ottomanska arkitekturen sedan länge sjunkit till ett tillstånd av förnedrande förfalskning. Smörgås in i en kil av gamla stan som gnider sig mot de venetianska väggarna i väster och ragtagens barrikader i den gröna linjen i söder, var de höga radhusen här en gång hemma för en blandning av höga osmanska tjänstemän och armeniska handlare. Det armeniska samhället blev avlivat (flyger till södra hälften av staden) 1963, men vägarna av sin tjänstgöring plockas lätt ut av spionerade korsar huggen in i dörrklossar och besöker Arabahmets nyligen restaurerade armenska kyrka, samhällets främsta plats för dyrkan tills separation.

I närheten går Zahra Sokak längs kanten av Gamla stans väggar med utsikt över den tomma vallgraven. I slutet av vägen är den snygga parken ovanför Roccas Bastion värd den otrolig geopolitiska vyn i staden. Genom fästningen kan du kika ner i Nicosia, som ligger i Europeiska unionen, medan du - bara några meter över - inte är. Det är konstigt att kasta huvudet nu, det är värre när man kommer ihåg att fram till 2003 (när korsningen av den gröna linjen normaliserades) var detta en av de få ställen där grekiska och turkcyprioter kunde se och prata med varandra nära varandra.

Korsar över den gröna linjen tillbaka till Nicosia via huvud Ledra St vaktpost, du sveper in i det moderna stadslivet. Fodrad med boutiquer och stora europeiska märken är det här där åtgärden rörde sig efter öns division. Sidogatorna buzzar med barer och kaféer, där kunder slår ut på trottoarplatsen tills de små timmarna, medan buskers glittrande gitarrer och dragspel slår ut konkurrerande låtar.Kör här för slap-up souvlaki-fest på Piatsa Gourounaki efter att du är färdig sightseeing, fortsätt sedan till Brew Fellas eller Pivo Microbrewery för nattkorkar.

Få det att hända

Ta med ditt pass när du passerar de gröna linjens fotgängare (Ledra St och Ledra Palace) mellan Nicosia och Nord Nicosia. Båda är öppna 24 timmar om dygnet och det finns inga begränsningar på hur många gånger du kan korsa. Passagerare utanför EU som vill utforska båda sidor av staden borde komma till ön inom Republiken Cypern (antingen i Larnaka eller Pafos flygplatser). Grekcypriotiska myndigheter kan officiellt förhindra inresa till icke-EU-medborgare om din ankomst var i norr.