Det brinner Bright-Dudhwa National Park

Det brinner Bright-Dudhwa National Park

Pavankali blinkade på mig. Blicken var definitivt på plats, men då är elefanter autonoma varelser, beständiga i vad de tycker är rätt för tillfället och inte orimligt upphetsad av något så övergående som atmosfären. Blicken var på plats på grund av atmosfären. Vi var mitt i en skog. Det fanns långa gamla salträd som meditativt regerade runt omkring oss, tätt samlade i sin individuella ensamhet, förlorade i sin egen värld, där de sällan tillåtit en solstråle eller två. Solstrålen skulle filtrera genom en baldakin av tråkiga löv, via en spindelns spänns skönhet och falla på den tysta kamouflagen av en gråbrun insekt. Dessa var stunder för att erkänna sanningar. Pavankali valde självklart att blinka.

Hon blinkade för att hennes mahout bara hade kommenterat den östra UP: s magiska lilt: "Ee toh saamne ser dekhat hee us par daurat hai" (det ögonblick hon kommer ansikte mot ansikte med en tiger, hon laddar på honom), veckorna på hans ansikte som definierar det mystiska band som binder mahouts till sina elefanter. Hon blinkade som en tonårs son skulle till sin vän, när hans mamma överdrog det som verkade som tonåringar. Hon blinkade eftersom hon visste att jag var på hennes sida. Men hon visste inte att i det exakta ögonblicket blev jag också oåterkallelig förlorad för henne. För det magiska ordet hade talats. När allt mitt hemliga finger gick över och hoppades mot hoppet, hade jag stött på en insider, en mahout som bodde i dessa djungler, som faktiskt kunde bekräfta med sin avslappnade kommentar, utan att ens betyda att tigrarna verkligen kunde ses i Dudhwa National Park.

Nu var det april 2005. Landet var övertygat om nyheterna om Sariska saknas tigrar. De som kände till bekände den sceniska "tigershow" -kvaliteten på observationerna i nationalparker. När jag gick för att packa Odomos och en solhatt var jag klok och överlägsen: varför är turister besatta att se tigrar som om hela resan är slöseri om man inte ser en? Det finns så mycket mer på en skog än att se en tiger, eller hur?

Dudhwa National Park (Foto av wiki-commons)

Det finns. Faktum är att skogen lyckas låna en elektrisk laddning för att upptäcka en larv. Jag kommer ihåg att flyga från skogskontoret på min första dag, efter att ha blivit tillsagd, ingen fru, du kan inte köra in i skogen under ditt besök eftersom det finns en tigerräkning och parken är stängd. Jag sparkade en skamlös sten som stod på vägen vid skogens omkrets, när ett par cheetal kom fram. Cheetal. Spotted hjort. Funnas över hela landet, sett i stadsparker på morgonvandringar och caged i något självhäftande resorthotell i UP. Och ändå saknade mitt hjärta ett slag. Det ögonblick som kommer från de skuggiga träden när en varelse är bara en varelse och inte "cheetal" eller "tiger" - potentiellt köttätande, hooffooted, antlered, slow-moving ...; erkännandet att det inte finns det minsta hindret för fysisk kontakt mellan era två, Kontextet av det sensuella livet som skogen producerar - ljud, lukta, kyla, frånvaro av välbekanta saker - det här är vad de alla lägger till för att göra: ett minne för alltid minns saknad hjärtslag. Det är skogens magi. Det kan göra fokuseringen av kikare på en örn spännande, och upptäckten att stockarna i Suheli-floden är välkamouflagerade krokodiler en fråga om enorm glädje.

Pavankali var resultatet av den odödliga välsignelsen, som kallades tigersensus. Dudhwa National Park har en pucca väg som löper igenom den och olika kuccha men motoriska gafflar som leder djupare in i djungeln. Tigerräkningen innebar att dessa gafflar hade rengjorts och stoftet jämnade för att göra ca 5 fot långa "pads" med jämna mellanrum. När tiger skulle kliva på en, skulle hans eller hennes pugmarks, individuella och identifierbara, imponera sig för folkräkningen. Eftersom fordon skulle utplåna sådana pugmarks, stängdes parken för turister, men en journalist från Delhi kunde fortsätta på elefanter på skogsgolvet och hålla bort kuddarna. Och så Pavankali, windbud, hon som visade varför forntida indiska texter jämförde hjältens promenad med en elefants, borde oss tålmodigt genom den alltmer inåtriktade skogen. Liksom de flesta skogar är Dudhwa en blandning av vegetationstyper. Pavankali rörde sig genom fuktig lövskogskog för en förtrollande timme och sedan in i gräset.

Dudhwa National Park (Foto av Kiran Raja Bahadur SRK)

Svänger på ryggen, vi hängde på träbenen på den inverterade charpai som var vår plats. En racket-tailed drongo poserade högt på en trädstubbe. Röd-wattled lapwings ropade "gjorde-du-gör-det" ofta. Örnar definierade hypnotiska geometrier i luften. Cheetal och hog-hjort var vanliga. Vi passerade av en damm, Bhadraula Taal, vid klockan 18.30 i hopp om att de nattliga jägarna skulle sluta för en fyllning av vatten innan de satt ut för att jaga. Men det var inget annat än dammen herons nära språk och vi svängde bort mot solnedgången.

Nu har skogen kvaliteten på tystnad, men det är sällan tyst.Bladkrämpande och vindrörande är stauder, insekter kan vara ödesdigra, och fåglar och djurs rena överlevnadsbehov utgör ett universum av larm, parning och barnljud. Plötsligt frös mahouten. "Cheetal," sa han. Jag har sett cheetal aplenty den kvällen, jag var inte säker på varför detta var så anmärkningsvärt. "Cheetal ka alarmsamtal", sade han och pekade på ett ljud i den avlägsna luften, som jag, en nybörjare, inte kunde se. Det tog ett ögonblick att sjunka in. Larmad cheetal är lika med rovdjur i närheten. Predator är lika med tiger. Närhet är lika med min närmaste omgivning. I det ögonblicket förändrade världen. Vi slutade flytta. Var det att inte skrämma bort tiger eller var det att inte locka honom? Jag förväntade mig att mahout skulle jaga de återkommande cheetalsamtalen, men han räknade att hjortet skulle komma undan i motsatt riktning medan tigerens banan ledde mot språket. Följaktligen vände han Pavankali tillbaka till dammen. Hon återvänt sina steg utan protest, avgick till mänskliga fötter. Vi framkom vid kanten av det enorma gräset på en marshyplast nära språk. Det fanns inget tecken på en tiger. Vi stirrade på dammen en bra minut men ingen tiger. Plötsligt - och jag är ledsen men dessa berättelser är inte möjliga utan en liberal användning av "plötsligt" - föraren saab sitter på baksidan av Pavankali gjorde ett ljud. Jag tittade runt. Och det var den underbara uppenbarelsen som sitter vid gräsets kant, cirka 30 meter bort, tydligt motverkad i hans önskan att nå vattnet, och uppenbarligen hade tittat på oss i den fulla minuten vi hade tittat på dammen.

Det var helt öppet klart: varför poeter skulle samla odödliga fraser, varför en religiös man skulle falla i knä i hängivenhet, varför ett barns mun skulle falla upp, varför en bevarande skulle kräva en status som symbolisk gudomlighet för detta - denna oskärliga glödande apelsin sak med oöverträffad fokus i ögonen och oförståelig kinetisk energi i hans kropp. Som författare är jag glad att säga att orden misslyckas med mig. Som amatörfotograf är jag stolt över att det inte ens förekommit mig att hämta min kamera. Vi var helt enkelt fyllda med tidens rena tiger-ness. Jag undrade vad tiger såg. Tre frusna människor på en gräs-glad, ibland öronflappande elefant. Pavankali var självklart i rätt vinkel mot tigern och så inte "ansikte mot ansikte" med honom och berodde därför inte på honom. När vi siktade på tigern, vände han sig tillbaka till gräset och försvann.

Dudhwa National Park (Foto av wikicommons)

Tigrar går inte slumpmässigt i skogsgolvet. De föredrar pagdandis, lera spåren, kanske för att de är vanor av vana, kanske för att skrumpande blad på skogsgolvet skulle hindra stealthjakt. Därför är folkräkningsspåren bara gjorda på dessa vägar, och det är därför vår mahout, som tycktes ha kunskap om området i hans blod, med självförtroende pekade och sa: "Det är där han kommer att dyka upp." Pavankali satte sig igen den här gången på Vad hon tydligt tyckte var en trav. Vi jagade inte tigeren (som skulle vara dålig övning) men hade beräknat var han skulle dyka upp i artärvägen, vi försökte nå en punkt på vägen framför honom, så vi kunde se honom igen utan att få honom att känna hotad.

Han kom fram på den förväntade platsen, såg oss framåt på vägen och stod att bedöma möjligheter medan vi glömde lite mer och drack i skådespelet. När han flyttade bort var det en orgie av självkongratulering. Vi klappade mahout på baksidan, gratulerade oss, Pavankali huggade tillsammans med en tilläggsfjäder i sitt steg, när, vad mer än plötsligt, gjorde föraren saab ett tillkännagivande ljud på nytt. Vi visade runt. Där, som en kattunge som tittar bakom köksdörren för att se om mjölkkruven är oskyddad, var vår egen kattunge, kikar på oss bakom en böjning i vägen, all huvud och whiskers och stora ögon, plötsligt förtjusande.

Vi såg honom aldrig igen. Jag bar honom med mig genom resten av resan, särskilt tigervolkningen som skogspersonalen vänligen lät oss vara en del av. Verkligheten av vilda djur och skog bärs av dessa män som patrullerar djunglerna på cykel eller till fots, ensam eller i par, utan kommunikationsmedel om de stöter på ett slag av poachers eller faller i några problem, deras löner som lite som Rs 2.500-4.000. De strålade med enorm stolthet, eftersom de visade mig en tom pad och pugmarks runt den.

Det var deras kärlek som hade gett namn som Bankey (dandy) och Pavitri (den rena) till ett par lyckligt rotiga, lera spridda enhåriga noshörningar som jag såg en annan dag. Pavankali har i grunden övergivit mig, jag såg dessa sitter ovanpå Roopkali, som vattnade ner i en vass vinkel mot träsken där det lyckliga paret var positivt vinkande. "Hornet" - en knopp av mattat hår som utskjuter från sin snout - kan ha framkallat bilder av himmelska enhörningar i vissa men noshörningarna visste faktiskt utseendet på något under jorden. De spottade inte på oss, men Bankey såg ut som om han kunde försöka, eftersom elefanten såg så inbjudande ut. Han bestämde sig för att stirra balefully. Hittade bara i Assams Kaziranga skogar, kraftigt pocherade för den antagna afrodisiakala kvaliteten på deras horn, är de hotade rhinos en övertygande anledning att besöka Dudhwa även om de är en introducerad art här.

Dudhwa River (Foto av Arshadhs)

I själva verket finns det mer övertygande skäl: inga hotell, inga guider, inga bilar, ingen horn-rök-musik, inget mycket i form av infrastruktur.Bara ekosystemet och du, som försöker hitta din plats i den, bygga upp ett förhållande med det. Som den officiella broschyrens "tips för besökare" säger "Vi kan inte lova dig ett hemifrån-upplevelse. Kom ihåg att djungeln är naturens domän och dess vildmark, och vi är bara besökare till deras hem. "Amen.

Snabb fakta

Stat: Uttar Pradesh

Plats: Parken ligger i Lakhimpur Kheri-distriktet i norra Uttar Pradesh, med sin norra kant som sträcker sig längs Indo-Nepal gränsen. Avstånd 430 km E av Delhi, 201 km NW av Lucknow

Rutt från Delhi NH24 till Shahjahanpur via Ghaziabad, Moradabad, Rampur och Bareilly; distriktsväg till Dudhwa NP via Pawayan, Kutar, Mailani, Bhira och Palia

När ska man gå: Under och efter monsunerna är parken ganska nedsänkt och kuccha vägarna är inte motoriska. Det är därför öppet för besökare endast från 15 november till 15 juni

Gå dit för tigrar, barasinghas

Om författaren

Juhi Saklani tänker på något vittigt att säga i detta utrymme. Detta är för tillfället hennes heltidsbesättning.

"

Dela:

Liknande Sidor

add