Logo sv.yachtinglog.com

Förlorad i mitten av världen: Kirgizistans vilda Tien Shan - Lonely Planet

Innehållsförteckning:

Förlorad i mitten av världen: Kirgizistans vilda Tien Shan - Lonely Planet
Förlorad i mitten av världen: Kirgizistans vilda Tien Shan - Lonely Planet

Ada Peters | Redaktör | E-mail

Video: Förlorad i mitten av världen: Kirgizistans vilda Tien Shan - Lonely Planet

Video: Förlorad i mitten av världen: Kirgizistans vilda Tien Shan - Lonely Planet
Video: Strangest Wilderness Disappearances EVER! 2024, Mars
Anonim

Tien Shan Mountains stjäl andningen från dina lungor. Det är inte bara höjden på detta område som är formad av flödet av smältande glaciärer, eller till och med skådespelet av deras toppar som sträcker sig genom kristall solljus; Det är snarare den ryggradsiga kunskapen att här står du omringad av Kirgizistans "himmelska berg", i den mest jordlösa platsen på jorden.

Image
Image

Skönheten av otillgänglighet

Tien Shan-sortimentet, som tar sitt namn från kineserna tian shan - bokstavligen "himlens berg" - är en ambling samling av toppar och dalar som bildar gränsen mellan Kina och Centralasien. Räckvidden kurvor sydväst längs den spetsformade Kirgizistan, där den möter upp med de höga pamirerna och Hulking Himalaya, äntligen eskalerar himmelriket in i planetens högsta punkt.

Otillgänglighetspolen - en kontinent längst bort från något hav - ligger bara några hundra mil norr om där jag står, i en vid dal i södra Kirgizistan mindre än 20 km från den kinesiska gränsen. Eurasien är världens största kontinent och dess otillgängliga pol är den mest jordlösa platsen på jorden. Hemmed in på varje sida av två tusen kilometer av mark, jag är samtidigt i mitten av världen och omkring så långt borta från var som helst som en människa kan vara.

Image
Image

Kör till himlen

Min resa till detta avlägsna hörn av Kirgiziska bergen börjar med en fem timmars bilresa från landets huvudstad, Bishkek (fyra om föraren är snabb, inklusive en tepa, som är obligatorisk vid alla resor i Kirgizistan), till Naryn.

I den här provinsstaden, som sträcker sig längs sin navneflod flera miles i en torr dal, hämtar vi nya resesällskap, sovsäckar, ryggsäckar och en flaska Kirgizisk konjak (det bästa i Centralasien, jag får veta).

Samtalet flyter tyst på nästa steg av resan, ytterligare fem och en halv timmes bilresa i en robust SUV i vildmarkerna i Tien Shan.

Plains sprids högt och brett till nakna berg inramade av det blåaste av himlen. Hästar betar, steg och betar på backarna i båda riktningarna. Vägen stöter över smutsspår byggda av sovjeterna för att skydda gränsen mot Kina.
Plains sprids högt och brett till nakna berg inramade av det blåaste av himlen. Hästar betar, steg och betar på backarna i båda riktningarna. Vägen stöter över smutsspår byggda av sovjeterna för att skydda gränsen mot Kina.

Vi skickar en parkerad och väldigt dammig pickupbil bredvid vilken några nomader som är klädda i furiga hattar tar en rökbrytning från att runda upp sina flockar med knubbiga hästar. Vägen fortsätter om och om, ibland till små sidospår som lokala förare har skurit in i jailoo (betesmarker) för att undvika huvudväggens tvättbräda, som en gång per år endast betygsätts av kommunen. Här är det lättare att köra på väg.

Image
Image

Sova som nomader

Jag spenderar tre dagar på en yurtcamp i Tuyuk Botomoymok Valley, men det här stället känns utan tid. Klipp genom en grunt, skiffergrön flod och omges i alla riktningar av höga och ihåliga toppar, det finns inte ett träd eller buske att ses någonstans. Jag skannar mitt minne för hur långt tillbaka på vägen vi skulle behöva våga innan vi upptäckte en växt igen. Eller hitta telefonsignal. Fyra timmar åtminstone.

Fem yurter står i en halvcirkel bredvid en gammal sovjetvagn där en kirgisisk familj - mamma, pappa och dotter före tonåren - lever under den varma årstiden. De litar på de få, mestadels utländska besökare som gör det till det avlägsna landet varje sommar för sitt boende. Det är nu mitten av september och de börjar redan ta ner lägret för året. Snö förutses för ikväll.

En yurt sover bekvämt, men sen sen är säsongen, två av oss har köra på platsen. Vi sprider ryggsäckar, flaskor med vatten, hattar och handskar runt och sparkar av våra vandringsskor bredvid en tillfällig vedbrännare som är installerad för att hålla yurten varm och vadderar runt socksfot på orientaliska mattor som läggs ner för att skapa golv över smutsen. Det är timmar tills middag och de enda sakerna att göra är att titta på bergen fram till solnedgången, och därefter läsa av ljuset av en enda surrande glödlampa som drivs av en bensingenerator.
En yurt sover bekvämt, men sen sen är säsongen, två av oss har köra på platsen. Vi sprider ryggsäckar, flaskor med vatten, hattar och handskar runt och sparkar av våra vandringsskor bredvid en tillfällig vedbrännare som är installerad för att hålla yurten varm och vadderar runt socksfot på orientaliska mattor som läggs ner för att skapa golv över smutsen. Det är timmar tills middag och de enda sakerna att göra är att titta på bergen fram till solnedgången, och därefter läsa av ljuset av en enda surrande glödlampa som drivs av en bensingenerator.

Sol upp. Det är svårt att sova förbi gryning, även om dyrbart litet ljus tränger igenom yurtens tjocka filtväggar. En mänsklig kropp kan känna dagen och väckas i en naturlig rytm, till värdfamiljens ljudspår precis utanför klämmande tennpottar vatten, deras mjuka konversation och en hästs avlägsna whinny. Vi klappar ner frukost på ett bord som ställts upp i en extra yurt: stora bröd varmbröd och vildbärsyra, skivad melon, stekta ägg - näring för en frigid dag med vandring framåt.

Image
Image

Rider utöver det

Människor och hästar har varit partner här i två och en halv årtusenden, och närmar sig det inre av landet i landet involverar nästan alltid en hästpartner. Kirgiziska hästar är korta, fulla och ärliga eftersom dagen är lång. Och de är familjemedlemmar: värderade, respekterade, såg efter och förväntas arbeta hårt för att hålla dem.

Skakning i lager, jag snapar några bilder med ett snabbt frysande kamerabatteri och närmar sig hästarna, som är knutna löst till en serie shanty hitching inlägg nära yurtsna. Unfazed av den ljusa, kyliga morgonen står de med bakbenen käkade medan slitna filt, sadelramar och mer filtar kastas försiktigt över dem.

Erbjudet ett val av steed, jag strävar efter en liten gungning vars grå är en mörkstrålskugga och ger bort att han är en ungare. Resan varar två timmar upp i en stubby brun, fescue-gräsbelastad dal frontad av skuriga skiffertoppar.Den nomade fadern, som sitter i en bekväm nedgång på sin veteranhäst, fungerar som en tyst guide. Vi följer en vattenfärgad flod, som ibland är en djup rusande tarn och vid andra punkter utökar sig till en rad grunda vassflöden som strömmar in i en halvfryst mos mellan stenarna.
Erbjudet ett val av steed, jag strävar efter en liten gungning vars grå är en mörkstrålskugga och ger bort att han är en ungare. Resan varar två timmar upp i en stubby brun, fescue-gräsbelastad dal frontad av skuriga skiffertoppar.Den nomade fadern, som sitter i en bekväm nedgång på sin veteranhäst, fungerar som en tyst guide. Vi följer en vattenfärgad flod, som ibland är en djup rusande tarn och vid andra punkter utökar sig till en rad grunda vassflöden som strömmar in i en halvfryst mos mellan stenarna.

Slutligen når vi toppen av dalen, låter hästarna sätta sina huvuden ner för att plocka sig, säkert, uppför den steniga sluttningen av ett gammalt isflöde. Vid toppen av kullen, en vattendropp och berg: Vi har anlänt till Köl-Suu, flyttningsplatsen.

Image
Image

Platsen för rörliga vatten

Fram till några år sedan visste inte de flesta lokalbefolkningen om den här mytiska sjön, men en liten bit av turister har börjat vid Köl-Suu, och det är inte svårt att se varför: med sitt mjölktiga turkosvatten hämmas av tunna gråa toppar, hela platsen känns av en annan dimension.

Det börjar spita snö, så vi låter hästarna beta och i stället ta till en enda halvvattensvärd roddbåt, med en kraftfull bris uppe över den smala längden av sjön. Lokalbefolkningen som har föreslagit att den fortsätter 15 km tillbaka mot Kina, men vi klarar bara att roa en stund, vindpiskad, till vattnet böjer sig söderut, för en skrynkande glimt av en stor glaciär som tar sig bort från vattenlinjen.

Returen till yurtcampen är tyst, kontemplativ. Hästarna travlar här och där, och snön börjar falla hårt och tjock och lämnar en vit film över ben och armar och sadlar.

Image
Image

Förlorad i starshine

En gång före midnatt. Jag drar mig själv, flyger i luften, från en mysig sovsäck och släpper på vandringsskor, hålls fryst av den svaga värmen av yurtens brännare. Jag klibbar snören i sidorna på stövlarna, stör inte att knyta dem och dra på en andra kappa och en huvudfackla. Genom att trycka tillbaka yurtens tunga dörrklaff, fria luftstrålar knuffar mina ögon och mina fötter osäkert i en tunn, frusen snöre.

Himlen har klarat sig vid denna sena timme, och det finns stjärnor. Ett desorienterande antal stjärnor. Så många stjärnor som hela konstellationerna är helt förlorade i en himmelstift, prickad av tusentals vita glimmers. Huvudbrännaren är meningslös: Himmelsk glöd belyser vägen nerför en liten däck till ett uthus och tillbaka upp igen till lägret, varje tält tändt lätt av starshine.

Min resesällskap är vaken nu, och flaskan av konjak produceras för försvar mot temperaturen under noll. Vi står utanför, kranar våra huvuden tillbaka och försöker ta in fastlandet. Med ingen ljusförorening för hundratals mil i någon riktning, sträcker sig Vintergatan utåt från horisont till horisont, och det är omöjligt att se allt.

Jag skrattar genom chatterande tänder och säger att jag inte kan hitta Arcturus eller Vega eller någon av de välbekanta ljusa stjärnorna - de är dolda i detta himlens hav. Vi stannar här i ett oändligt antal minuter, tyst passerar flaskan fram och tillbaka, skakningar och överväger natthimlen.

Image
Image

Få det att hända

Det vänliga Naryn Community-Based Tourism-kontoret har engelsktalande personal som kan ordna chaufförer och yurtstays samt hästvandringar på Köl-Suu. År 2017 öppnade ett nymärkt spårningssystem i Kirgizistan, som gjorde vandring och ridning över landet tillgängligt för oberoende traktorer.

Megan reste till Kirgizistan med stöd från USAID Business Growth Initiative Project och #DiscoverKyrgyzstan. Lonely Planet-bidragsgivare accepterar inte freebies i utbyte mot positiv täckning.

Rekommenderad: