En nybörjarguide till DSLR-kameror

En nybörjarguide till DSLR-kameror

Så du har en snygg ny kamera, men har inte flyttat förbi de automatiska inställningarna? Vi har några förslag som hjälper dig att doppa tårna i vattnet. Självklart finns det många saker att behärska, men här är fem nyckellektioner för att testa på din DSLR innan du går på din resa.

1. Bländarprioritet: låt höger lysa in

En av utmaningarna med resfotografi är att fånga ögonblicket. Medan vissa sevärdheter är statiska (landskap, byggnader mm), är de flesta flyktiga. Som en följd av detta behåller många DSLR-användare sina kameror på fullautomatisk (Programläge) så att de kan koncentrera sig på scenens sammansättning. Tyvärr är programläge sällan upp till utmaningen. Jag föreslår att du använder läget för bländarprioritet istället.

Detta är ett exempel på grunt skärpedjup när bländaren är stor (det vill säga ett lågtal: f / 2.8). Efter att ha fokuserat på att kvinnan hade hår avlägsnat från ögonbrynet är kvinnan närmast kameran ur fokus, liksom mannen och cykeln bakom sig. (Ho Chi Minh City, Vietnam)

I bländarprioritet väljer du, oöverraskande, bländaren - dvs. hur mycket ljus du vill släppa in i skottet - och kameran justerar slutartiden för rätt exponering. Precis som eleverna dilaterar för att absorbera mer ljus på natten när det är svårare att se eller kompensera för starkt solljus genom att bli mindre, är bländarinställningen ett artificiellt sätt att göra detta.

En typisk lins har ett bländarintervall på 2,8 till 22 (eller, som det är mer korrekt skrivet, f / 2.8 till f / 22). Ju lägre antal, desto större hål släpper in i ljuset. Och ju mer ljus du släpper in, desto kortare är djupet av fältet. Det vill säga om du ställer in bländaren till f / 2.8 så kan du välja vilket avstånd från kameran som är i fokus (de bästa korta "djupgående" -effekterna finns när kameran ligger nära motivet i fokus). Om du ställer in bländaren till f / 22 kommer (nästan alltid) allt i rammen att vara i fokus (nära eller långt). Ju mindre ljus du släpper in, desto snabbare är detaljerna, vilket är anledningen till att landskapsfotografer som Ansel Adams föredrog bländningar runt f / 64. Porträtt av människor gör emellertid bäst med mer ljus (t.ex. bländarantal runt f / 2.8) eftersom detta försvinner bakgrunden, vilket gör att personen "poppar ut", så att säga.

Dessa två bilder är identiska i kompositionen, men bilden till vänster togs med en öppning på f / 2.8 (linsens största hål) och den till höger vid f / 22 (det minsta hålet). Vid den här bildstorleken ser de ut att ha samma mängd detaljer, men om vi zoomar in på byggnaderna i bakgrunden är bilden tagen vid f / 22 (höger) mycket skarpare.

Att välja rätt bländare för ditt ämne är ibland en fin konst. Med matbilden NedanJag satte bländaren på f / 4. Om jag gick lägre (t.ex. f / 2.8) då skulle inte all mat vara i fokus; Om jag gick högre (t.ex. f / 5.6) skulle jag inte få suddig runt kanterna och följaktligen skulle ramarnas kanter vara en distraktion från bildens "fokus". Att använda denna effekt är standard för huvudporträtt av människor eftersom bakgrunden är naturligt åtskild från ämnets ansikte.

Efter att ha sagt allt detta väljer du rätt bländare för ditt ämne blir mindre av en lyx när du är i svagt ljus. Under dagen kan du vanligtvis välja vilken bländare du vill ha. Men när du är inne - eller om det är tidigt på morgonen eller på natten - måste du sänka bländarens antal för att låta mer tända in. Så snart du har valt bländaren du vill ha för motivet, kontrollera sedan slutartiden som visas av kameran. Du måste sänka numret (t.ex. från f / 22 till f / 16) om slutartiden är under 1/60 sekund (om du inte använder ett stativ) eftersom handen inte är stabil nog för att undvika suddighet vid denna hastighet. Eller alternativt kan du öka ISO-inställningen (se nedan). (Undvik att använda en blixt så mycket som möjligt.)

Bländaren är vid f / 2.8 (den lägsta för linsen) så jag ökade ISO till 6400 annars hade det blivit rörelseskärpa (Jamie Oehlers Quartet med Megan Washington, Melbourne, Australien)

2. ISO-inställning: bli känslig

Det finns två stora fördelar med digitala sensorer över filmlagret. Först är de mycket känsligare för ljus. För det andra kan sensorns känslighet justeras med varje skott. (I grunden ju högre ISO, desto snabbare är kamerans sensor. I mörka förhållanden kan du öka ISO-inställningen och få skarpare och tydligare bilder. Se bilden ovan av ett jazzband.) Med film satte du in din rulle med 36 med en ISO (eller ASA) rating på 100 och du fastnade med den känsligheten tills du slutade rullen. Det var bra om ljuset inte förändrades eller du gick inte inuti, men de flesta av oss vill ha mer flexibilitet.

Svårt, med både mörka och ljusa områden av lika stor betydelse. Jag valde f / 10 och 100 ISO, men jag var tvungen att göra lite bearbetning för att lätta kolumnerna (Ibn Tulun, Kairo, Egypten)

Återigen har de flesta DSLRs automatisk ISO, men jag har aldrig funnit det för att vara till hjälp. Byt den till manuell ISO. Om du är ute under dagen, försök hålla ISO så låg som möjligt (högst 300). Du vill behålla ISO-låget eftersom du ökar ljudet när du ökar ISO. De flesta DSLR har nu ISO-inställningar som överstiger 10 000-talet, men kvaliteten på bilderna släpper snabbt med varje 1000-ökning.Varje sensor har ett annat signal-brus-förhållande, så innan du går på din resa tar du många bilder av samma sak i svagt ljus, vilket ökar ISO stegvis med varje bild. Zooma sedan in på resultaten för att mäta var ljudet blir oacceptabelt för dig. Att känna till kamerans gränser i svagt ljus förbättrar din signal-till-groan-förhållande senare.

3. Bländare och fokuslås: noll in på motivet

Jag är en stor fan av autofokus, men om huvudbilden för din bild inte ligger i mitten av kompositionen kommer den inte att fokuseras eller exponeras på rätt sätt eftersom det här är kamerans ljusmätning och fokuseringsnät är vanligtvis belägen (de kan flyttas, men det är långsamt och smärtsamt att göra för varje skott). För att komma till rätta med detta, rikta linsens mittpunkt på ditt huvudämne och tryck halvvägs på avtryckaren. När ditt ämne är inriktat, lås den här inställningen. (De flesta DSLR har en knapp för detta, men om din inte har det kan den ha en funktionsknapp som du kan tilldela den här uppgiften till. Canon DSLR har ett system som heter "One Shot" som låser fokus och exponering när slutaren är halv tryckt.) Nu kan du flytta din ram till den komposition du vill ha och ta din bild - din smarta DSLR kommer ihåg var du ville fokusera.

Närmaste korg med fisk ligger inte i mitten av ramen så jag först fokuserade på den och reframed kompositionen så att den ligger längst ner på bilden. Det grunda skärpedjupet uppnås med f / 2.8 (Ho Chi Minh City, Vietnam)

4. Justera exponering: se saker i bästa ljuset

Kameran får inte alltid den exponering du vill ha. Faktum är att det sällan gör det. Solljus och artificiellt ljus har varierande subtiliteter, och varje person kommer att ha sina egna exponeringspreferenser. Så DSLRs kommer med exponeringskompensation. Exponeringskompensation är en knapp på din kamera (eller - mindre tillgänglig - i menyn) där du minskar eller ökar exponeringen för dina nästa bilder. Om du inte får bästa exponering kommer färgerna att tömmas och detaljer kommer att gå vilse i ljusa eller mörka områden. Du kommer att bli förvånad hur mycket bara en liten anpassning av kamerans exponering kommer att förbättra dina bilder.

Till exempel, det första fotot av tågstationen ovan (vänster) tas med fabriksexponeringsinställningar. Jag skulle ställa in bländaren till f / 6.3 och kameran trodde att den optimala slutartiden skulle vara 1 / 250th sekunden. För det andra (till höger) minskade exponeringskompensationen med -1,0, vilket ändrade slutartiden till 1 / 500th av en sekund - halverar mängden ljus som kommer in. Det första fotot ser bleka ut; den andra har rikare färger och kontrast mer lämplig för det faktiska tidiga kvällsljuset.

5. Skjut i RAW: Håll dina behandlingsalternativ öppna

DSLR kan skjuta i JPEG eller TIFF som låter dig ladda ner bilderna till din dator och använda dem omedelbart. Men när du skjuter i RAW, vilken är den mest grundläggande data från sensorn, kan du göra mer behandling senare. Om bilden till exempel är under- eller överexponerad, kan ditt bearbetningsprogram förstärka det mer än om det var JPEG. Två av de bästa bildbehandlingsprogrammen för nybörjare är Lightroom av Adobe och Aperture av Apple.

Jag gjorde allt som var fel när jag tog det här fotot på ett berusat amblehem i Rom. Lyckligtvis vilade jag kameran på en barrikad så det finns minimal oskärpa. ISO är 100 och bländaren är inte den lägsta, men jag tog den i RAW så jag kunde återhämta bilden något (Basilica di Santa Maria Maggiore, Rom, Italien)

Detta är samma bild utan någon behandling

Mark Broadhead är Lonely Planets bibliotekarie och sociala händelser kroniker. Han driver den veckovisa Lonely Planet fotograferingstävlingen.

Dela:

Liknande Sidor

add