På muskoxens spår i Grönlands stora vildmark

På muskoxens spår i Grönlands stora vildmark

Mina ben börjar börja dö, men jag går inte. Jag hyser bakom en lavspettad sten i en av världens sista stora vildmarker, västra Grönland, som kämpar för att sväva ett myggdocka. Min alla vaggar riskerar att orsaka en avlägsen muskox att bulta - och jag har promenerat i timmar för att se dessa djur nära.

Grönlands råa skönhet slår resenärer från det ögonblick de stiger av planet. Djurlivet avslöjar sig mer gradvis. Men för de som vet var de ska se, är de stora issnidda dalarna runt Kangerlussuaq i Västra Grönland en fristad för vilda djur, inklusive den mäktiga muskoxen.

De snodda hornen och tjocka kapporna i dessa stora djur (upp till 900 kg) framkallar istiden av goda skäl. Muskoxen har gått tundran i nära en miljon år och finns över hela Arktis. I Grönland var deras naturliga habitat sydväst- och nordvästkusten, men under 1960-talet introducerades de till Kangerlussuaq. Omkring 10 000 av dessa raggiga djur är nu tänkt att bo i området. När det gäller den mänskliga befolkningen uppgår det till endast 500.

Staden är en speck på platåerna vid sammanflödet av två floder som dundrar från Russellglaciären. Grundades som en amerikansk militärbas under andra världskriget, är Kangerlussuaqs kulturella drag - en smattering av hantverksbutiker och traditionella restauranger - inredda snyggt borta. Staden känns som civilisationskanten och det är nästan - kör några minuter nordost och du kommer till isen, början på en barren yta som täcker 80% av Grönland.

De flesta besökare slutar bara kort i Kangerlussuaq, shuffling av sitt plan för att köpa sälskin smycken eller att sträcka sina ben på en guidad tur på isen, innan de flyger till Ilulissat, Grönlands populäraste destination. Men som jag upptäcker är belöningarna bra för besökare som sover i denna konstiga och ensamma stad. Vandringen är otroligt och vildmarken nära mytisk.

Det enda problemet är att hitta den. Från toppen av en kulle sträcker sig dalar och vattenhål så långt jag kan skrika. Terrängen är speckled av mörka stenblock, mot vilken muskox kan vara svår att upptäcka.

"Du tittar noga på tio stenar innan du hittar en muskox", skrattar Jens-Pavia Brandt, min vandringsguide. Jens-Pavia är mannen att sortera stenarna från oxen: han har levt mycket av sitt liv utomhus, bland annat sju år som seglar på den grönländska kusten och mellan Danmark och Grönland. Han har också ledt ispatronen i Narsarsuaq, en liten bosättning i södra Grönlands tips.

Men ibland är även noggrant utrustade instinkter inte en match för Grönlands enorma skala. Jens-Pavia skannar dalarna och allt är fortfarande. Vår natur spotting hittills har varit mest rättsmedicinsk när vi snubblar (ganska bokstavligen) på muskoxbenen polerade av vinden.

Denna stillhet bjuder närmare på marken. Sjöar lyser som slagen stål under molnen. Skyddade markbrott med små gula vallmo och spetsig bomullsgras. Grönlands nationella blomma, mauve Niviarsiaq ("unga kvinnor"), lägger till färgstänk till grågröna paletten. Klingor av klyftan klamrar sig på marken för att undvika vindarna, som faller i en stund. För även i midsommar kan vädret här vara dödligt.

Det skulle vara lätt att vandra i dagar utan att möta en annan själ. Men vandring ensam och unguided skulle vara förrädiskt. Lokalbefolkningen har gott om historier om människor som slog upp av landet, hittade veckor senare av ett spår av kråkor.

Att ta sig till lokal kunskap ger säkerhet, och ökar också chansen att hitta djurliv. För trots sin massa är muskoxen överraskande smidig (kanter upp till 60 km / h, om du har en stoppur). På avstånd spionerar vi på en ojämn manlig ox som snart bråkar bort, varnad av vår doft. Spårar en annan, vi släpper till knäna och hoppar mellan stenblock för att täcka, att böja vinden inte kommer att förändras.

Det finns också retande glimtar av andra djur. Darting caribou är det svåraste att upptäcka, men enstaka blinkningar av vitt ritar vår blick mot arktiska harar. Närmar sig dessa skitska varelser är en mästarklass i tålamod, eftersom de löper iväg, i en knäppt zigzag, vid något tecken på rörelse.

Inuitjägare är trodde att ha jaktat spel här i över 800 år. Utanför det finns få fysiska spår av deras antika kultur, men vandrare hittar ibland gamla gravar eller ceremoniella stenar.

"Arkeologer kallar detta en jägare säng", säger Jens-Pavia, som pekar på en knappt synlig dugout kantad med stenar. "De säger att det gav dem lite skydd från vinden, men det kan vara rituellt skydd."

Jägare skulle ha behövt båda. Deras överlevnad grundade sig på otroligt skicklighet och kunskap om landskapet. och i denna förbudsplats är erfarenheten ingen match för oväntat väder. Inuitjägare som letar efter muskoxen och andra djur skulle ha tillbringat dagar i taget bort från sina bosättningar, förhandla farlig terräng och till nåd av plötsliga stormar.

Ovanliga faror vågade också. Grönlandsk myt beskriver luften som virvlande med människors och djurs själar, som kan springa mellan kroppar och hämnas på ett infall. Dessa vindictive andar förklarar naturens caprice i att erbjuda bounty på en jakt, och ingenting på nästa.För jägare var belöningen för att hitta en muskox stor: köttet kunde föda hela familjer, deras hud sys i kläder och deras horn och ben skuren i vapen och talismaner - en noggrann process som börjar med att låta hornet torka ut för sex månader.

Även som resenär, hoppas man bara fånga detta kolossala djur, kan jakten känna sig överväldigande. Dalarna gäspas längre än jag kan se, och de här tjusiga djuren sträcker sig ur synvinklar efter att vi upptäckt dem. Jag börjar misstänka min brist på naturliga instinkter (och mina fötter, som klarar av att snubbla i mer än ett foxhål) kan sakta ner chasen.

Men äntligen kryper vi tillräckligt nära till en muskox för att höra det. Mer än sex timmars vandring har lett oss till den här, en ung man omkring fyra år gammal. För några korta ögonblick beundrar vi honom nära: hornen som sticker ut från skalle ser nästan för stora ut för resten av kroppen. Hans manen tumlar över sina skrymmande axlar, rätt till marken.

Och sedan, i ett ögonblick är han borta. Och landet är blott en gång till.

Anita Isalska är en författare och redaktör baserad på Lonely Planets Londonkontor. Läs mer om Anitas forskningsresa till Grönland på Storify och följ henne på Twitter @lunarsynthesis.

Anita reste till Grönland med stöd från Visit Greenland (greenland.com) och Greenland Outdoors (greenlandoutdoors.com). Lonely Planet-bidragsgivare accepterar inte freebies i utbyte mot positiv täckning.

Dela:

Liknande Sidor

add