Upplev Alaska's glaciärer i Kenai Fjords National Park

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

Att besöka Alaskas glaciärer är en av statens mest ikoniska erfarenheter. Men oohing och aahing från en avlägsen visningsplattform eller från ett kryssningsdäck är inte det enda sättet du kan möta dessa stora naturliga underverk. Så här går du nära och personligt med glaciärerna i Kenai Fjords National Park.

Entering Bear Glacier Lake

Vid mynningen av ett litet inlopp ser piloten på vår jetbåt över axeln, analyserar svällningarna bakom oss. Han letar efter en motgående våg som kommer att leda oss in i det tysta vattnet framåt. Kammarna ligger väl över toppen av det lilla, eldmotorröda kärlet, och genom den tysta spänningen känner jag att ett felaktigt beslut skulle kunna skicka båten som svänger in i vågorna. Vid rätt tillfälle styrs piloten motorn och vi går in i inloppet, en brytvåg som bär oss in som en surfbräda.

Jag är på södra änden av Alaska, som går in i en av de glaciärklippta fjorden på Kenaihalvön till Bear Glacier Lake.

Motorn shudder till ett stopp, och vi hoppar på gunwales och vada till stranden. Även genom den arktiska torra kostnaden är vattnet en kall, livlig hand som omsluter mina fötter. På stranden tar min guide Ryan Fisher bort en tarp som döljer en cache av paddleboards och paddlar. Han ger en snabb översikt över stand-up paddleboard grunderna: fötterna parallella och en axel bredd från varandra, knänna något böjda. Med möjligheten att ta ett oväntat dopp i frysande vatten är lektionen tung med ångest för att få det rätt första gången. Men slutligen uppe på brädet, förefaller mina fötter instinktivt veta vad man ska göra, och efter några slag av paddeln är jag redo att gå in i viken.

Paddleboarding bland isberg

Vi paddlar runt en ö som precis tidigare blockerat vår syn. Berg flankerar horisonten mot öst och väst, och i norr, på avstånd, bildar en massiv isvägg björnbreen. Sjön framför oss är full av isberg, några så små som basketbollar, andra storleken på husen.

När vi flyter av de isiga monoliterna är trängseln att röra en stark, men Ryan varnar mig för att inte komma för nära. Isbergarna kan rulla eller kalva när som helst och fånga en farlig paddleboarder under ett isberg. För säkerheten bör kajakare och paddleboardare hålla ett avstånd som är lika med längden på berget själv, eller dubbelt så högt, beroende på vilket som är större.

Paddling vidare, den blå världen avger sitt eget universum av ljud: en marin lugn punkteras av lappandet av vatten mot massiva objekt, men det finns också något annat. När isbåtar smälter, släpper de luftbubblor som har frusits i årtusenden och exponerar förhistorisk luft till världen. Det är detsamma som isen i en whiskyhuggare, men det här ljudet är en stadig spricka, mild från några isberg och högre från andra, men alla påminner om ljudet av fallande regn på ett metalltak.

Att paddleboard bland isberg är att uppleva en fantasin Alaska: en vild, isolerad plats där naturen själv kan göra massiva, vackra saker.

Vandringen till Exit Glacier

Följande dag gick jag ut för Kenai Fjords National Park, en fjord och skogsarea som täckte nästan 600 000 hektar. Vi börjar på turen tidigt på dagen och hoppas att slå sommarmassorna som är säkra på att täppa till spårstycket som morgonrullarna på.

Grundades 1980, är parken ett vild land av berg, vatten och is. Över 38 namngivna glaciärer pricker parkens dalar, allt från en enda källa, Harding Icefield, en isfas som sträcker sig över 700 kvadratkilometer. När isfältets kant slocknar över en ås av berg i öster bildar den parkens signaturattraktion: Exit Glacier, anmärkningsvärd för att vara en av de mest tillgängliga glaciärerna i Alaska, mindre än 15 miles från hamnstaden Seward.

Det är också anmärkningsvärt att vara en av de mest synliga indikationerna på klimatförändringen. Längs vägen till besökarnas centrum visar tecknen glaciärens reträtt under det senaste århundradet, varje markör som indikerar placeringen av kanten av glaciären under året skrivet på skylten. Det är en slående bildskärm, en visuell representation av en uppvärmningsjord. Från början av 1900-talet till 1951 - året Jag älskar Lucy luftade sin första episod - isen återtog nästan 3000ft.

Vid sidan av en liten grupp andra vandrare följer jag den nedre delen av Harding Icefield Trail, mitt pack tungt med redskap som behövs för höjdpunkten i vår trek: vandring på Exit Glacier. Klättring 1400ft i höjd på bara 1,5 miles, är turen hård, vilket gör att även en passande klättrare hyser på både ansträngningen och utsikten. Vi blåsar genom omkopplingar överväxta med tät skog, pausar vid varje paus i träden för att få andan och stirra på glaciären i avståndet. Från toppen av glaciären tricklar en grumlig ström genom dalen, avrinning från smältande isen.

Klättra på glaciären

Så småningom gör vi det till glaciärens fot, vilar innan vi drar ut krampar som skyddar våra fötter i isen. En grå himmel lockar pelarna i bergen på vardera sidan av dalen.Vår guide Henry berättar för oss att det molniga vädret är perfekt för att titta på isen: molnen förstorar den blå våglängden av ljus som det speglar. Överallt skärs glaciären också med randar av en grå-svart substans som kallas morän - smuts och rock som fångas upp i islångsrörelsen när den strömmar ut ur Harding Icefield.

Att ta tag i dubbla vandringspinnar med skarpa, spetsiga ändar för att förankra sig i isen, jag arbetar upp till 45 ° lutningen, med hjälp av kramptänderna på spetsarna av mina tår för att gräva in i isen. Det är den mest otrygga delen av vandringen - de akuta kramparna och vikten av min vandringspaket hotar att tippa mig bakåt - men snart blir ytan ute och jag befinner mig på kanten av en massiv blå bana som går upp över bergen i bergen till västern.

En sval bris wafts upp från isen. Vi arbetar vägen västerut till mitten av glaciären, kramper som knackar in i isen, stoppar för att sticka i djupa sprickor och undersöker smältvatten. Närmare bestämt är gletschens yta en blandning av slät, smältvattenspolerad glasyr och ihålig is som ser ut som om saltet hade kastats på det (handskar är en nödvändig utrustning så att du inte faller och skär din hand på den grova isen ).

Från så nära kan jag känna den försvinnande handlingen på scen framför mig. Det är en långsam, som äger rum under årtionden och århundraden, men det är där, i vattendroppen eller de kvävebitar som bryter av från glaciärens framkant. När vi går tillbaka mot spårhuvudet tar jag en sista titt på glaciären och vet att det inte kommer att se ut om jag skulle få chansen att återvända.

Få det att hända

Perched på kanten av Kenai Fjords National Park, Seward är porten till äventyr. Transport till Bear Glacier Lake kan bokas via Seward Water Taxi (sewardwatertaxi.com), men outfitters som Liquid Adventures kan ge utrustning, guider och transporter. Oberoende resenärer har tillgång till olika spår runt Exit Glacier via nationalparken, men de som vill gå på isytan bör gå med erfarna guider. Exit Glacier Guides och Seward Windsong Lodge erbjuder organiserade vandringar på glaciären.

Alexander reste till Alaska med stöd från Travel Alaska (travelalaska.com). Lonely Planet-bidragsgivare accepterar inte freebies i utbyte mot positiv täckning.