Vandring i Albaniens föråldrade berg

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

Medan Albanien kan ha gått från ett praktiskt taget okänt land till ett väletablerat stopp på Balkans backpackerspår på knappt ett decennium, är dess inre fortfarande lite känt. Men en populär tre dagars rundresa som kombinerar en spektakulär färjetur och en fantastisk dagvandring mellan två avlägsna bergshamnar har satt norra Albaniens mystiska högländerna på kartan.

Minibussen slår ut ur Shkodra strax efter gryningen, med ett inkongruöst besättning av lokalbefolkningen fyllda med påsar full av inköp och backpackers som håller sitt bagage till ett mycket nödvändigt minimum, alla på väg till Koman Ferry. Att ringa båtarna som lämnar provisorisk brygga varje morgon "färjor" kanske är ganska överdrivande fallet dock. De två tydligt spetsiga hantverk som leder människor genom bergen längs den stora konstgjorda Lake Koman - Ett elektrifieringsdjurprojekt från 1970-talet från Albaniens före detta diktator Enver Hoxha - ser knappast sjövatten ut. Vad de erbjuder är dock en spektakulär utsikt över de grusiga kalkstensgatorna och tjocka skogsklädda berg, liksom en fascinerande inblick i livet för de hårda människor som kallar dem hemma. Det är omedelbart uppenbart av deras storlek och impenetrability varför de albanska alperna är mer kända för lokalbefolkningen som Bjeshkët e Namuna, eller "The Accursed Mountains".

Av de två färjorna som löper vägen, Dragobia har stått på dessa vatten i åratal, medan den nyare och mycket mer turistorienterade Annika är ett nytt tillägg. En lokal entreprenör såg färjens turistpotential, som för några år sedan var bara en livlinje som förbinder de som bor i dessa avlägsna höglandet till resten av landet. Snarare ironiskt nog tenderar albanerna att gå till den nyare, bekvämare båten, medan de flesta backpackers väljer det mer grundläggande valet, kanske i strävan efter den autentiska korsningsupplevelsen. Autentiskt är det säkert - båten stannar vid de mest osannolika fläckarna längs sjön för att plocka upp eller släppa invånare som verkar nästan magiskt från den tjocka underväxten när färjan drar upp sig.

Mycket få hus är synliga, och de flesta som går av har långa promenader till sina isolerade gårdar framför dem, eftersom båten fortsätter sin metodiska resa från punkt till punkt genom de tolkinesiska ravinerna. Så avlägset är det här att det är en av de få ställen i Albanien som inte omfattas av landets nu ikoniska bunkrar (deras konstruktion blev en besatthet för den kommunistiska regeringen, övertygad om att invasionen alltid var nära förestående). Det är, genom någon räkning, en av de mest imponerande båtturerna i Europa, och på € 5 en biljett är det en otroligt bra affär ännu.

Resan genom till den lilla hamnstaden Fierzë tar tre timmar, under vilka de blygna lokalbefolkningen röker och tittar med tydlig stolthet när backpackers vandrar den smala bågen på båten och tar fotografier. Vid ankomst kommer fler minibussar - Albaniens arbetshäst - att förmedla oss till Valbona, som nås via en följd av vridning, oöverträffade vägar som går längs med rusande bergsflodar.

Nästan alla går ut på Rilindja Hotel, hem till backpacker legend Catherine. En amerikansk som har gjort bergen till sitt hem, Catherine är en volubilisk personupplysningstjänst för Valbona, och resenärer väntar tålmodigt på att hon ska ge råd om vandring från borden på hotellets restaurang. Den vänliga lodgen som hon kör också tenderar att vara förstahandsvalet för vandrare som övernattar här innan de går över bergen mot Theth.

Promenaden till Theth är en helt underbar dagvandring som tar dig genom en bred dal och upp en brant stigning till Valbona Pass (1759m) före en nedstigning genom tjock skog till Theth Valley. Utsikten överallt är spektakulär, och det finns även ett par små kaféer på väg, där du kan stanna för kalla drycker i solen och njuta av din mat.

Ankomst till Theth är en lättnad från middags sommarvärmen. Till skillnad från mer nyutvecklade Valbona är denna uppgörelse tydligen forntida, med dussintals fina ottomanska erahem dotterar sin spektakulära miljö: den vilda Thetsfloden löper genom den och en framträdande stenkyrka vid ingången. Landsbybarn hälsar vandrare som kommer från bergssidan och försöker koppla in dem till att stanna kvar i sina hus. Det förnekar inte det: utveckling kommer, med nu över ett dussin hemvist alternativ.

Vi hamnar i det traditionella stenhuset i Koçeku-familjen, som också råkar äga Theths mest intressanta byggnad, låsetornet.Det var här då fattiga själar som följde för att bli dödade i en blodfejde kunde ta tillflykt tillbaka i de mörka dagarna av Kanun (den albanska bergskoden som styrde landsbygdsliv tills kommunismen anlände till landet efter andra världskriget). Ingen i familjen talar engelska, men välkommen är varmt, med en kattunge på plats, tjocka filtar i sovrummen och gemensamma måltider uteslutna med en häpnadsväckande amfiteater av berg runt.

Hittills, så traditionellt - fram till klockan 19.00 börjar den högsta Europop imaginable nästa dörr, och den lycksaliga tystnaden i denna bergsby är krossad. I kväll är vi lördag, vi lär oss, det är det veckovisa byns disco, och det finns bokstavligen ingen flykt. Lyckligtvis för oss, eftersom det här är en avlägsen albansk bergshamlet, stängs musiken av klockan 22:00 och Theth återvänder till sin vanliga tystnad.

Frukost serveras ute på morgonen kallt. Medan vi väntar på solskenet som kryper över dalen och når bordet serverar vi starkt kaffe, stekt munkar och lokalt gjord honung före avresan ner till låglandet. En annan minibuss samlar oss och flera andra backpackers, och vi börjar den torturöst långsamma resan tillbaka från höglandet till kustnära slätten.

Efter en timme eller så med hårspetsböjningar, krukhål och sönderfallande oöverträffad väg möter vi ett väggäng som spårar banan. Den efterlängtade uppgraderingen kommer att sänka resetiden till Shkodra till under två timmar. Det kommer inte vara långt förrän vägen går hela vägen till Theth, vilket ger modern Albanien rätt till hjärtat av höglandet. Gör denna resa förr snarare än senare för att njuta av de så kallade Förhistoriska bergen i all sin isolerade ära.

Få det att hända

Det bästa sättet att uppleva resan är att ta en tre dagars / två-nattslinga som börjar och slutar i Shkodra och tar in Koman, Fierzë, Valbona och Theth. På morgonen 6:30 furgon (delad minibuss) från Shkodra till Koman (500 lekë, två timmar) kan hämta dig på ditt hotell och ta dig till utgångspunkten för båtarna klockan 8.30. Det finns två färjor varje dag på sommaren - båda lämnar från Koman klockan 9 och anländer till Fierzë runt 1:00. Vid ankomsten i Fierzë träffas båtarna av furgons som tar dig till Valbona (400 lekë, en timme).

Valbona-Theth vandringen tar ungefär fem till sex timmar. Det är värt att hämta till spårvagnen (ett par kilometer bortom Valbona) eftersom det är en tröttsam och monotont promenad över en torr stenflodbädd annars. Leden är tydligt märkt, med ett par ställen att stoppa på vägen för mat och dryck. Det är lätt att hyra en mule i Valbona för att bära dina väskor om du bär betydande vikt. Det är också möjligt (men inte riktigt nödvändigt) att anställa en guide för rutten. Du kan över natten i både Valbona och Theth; från Theth ta på eftermiddagen furgon lämnar mellan 1:00 och 2:00 (1000 lekë, tre till fyra timmar) tillbaka till Shkodra.