Wringing i det nya året på Chiang Mai Songkran festival - Lonely Planet

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

Buddhistiskt nytt år är tiden att se Chiang Mai, Thailands andra stad, på sin mest animerade, från de religiösa processionerna till de vattenkrigande, vridande våta motstånden från de lokala invånarna.

Denna artikel uppträdde i våren 2018-utgåvan av Lonely Planet-tidskriftens amerikanska utgåva.

Under långa månader har sommaren byggts till en crescendo i norra Thailand, och fyller långsamt skålen av berg som omger Chiang Mai med soppvärme.

I mitten av april släpper en klibbig, blötande blöt glans från de förgyllda Buddhasna som blickar lugnt ut från stadens 300 plus tempel. Doften av frangipani, mango och hyperkryddad gatemat har varit långkokt till en mogen miasma; Innehållet i den fyra kilometer långa vallgraven som omger Gamla Staden simmade till en grönbuljong.

Något måste ge och det kan inte vänta tills regnet kommer i slutet av maj. Vid skymningen den 12 april börjar trottoarer downtown att massera med otroliga vattenkrigare, fingrar på plastiska utlösare, tummar pressade över slangtips, skopor avskräckta. Framför ligger en fyrdags människa med mönstring, som kommer att mätta stadens gator och alla som seglar i dem.

Med tradition som sträcker sig från 13 till 16 april, är Songkran spray-and-pray-festivalen som markerar det buddhistiska nyåret den 15 april. Det är en förvirrande men strålande sammansmältning av värdig religiös tro, familjär hängivenhet och ödmjukhet, Technicolor vattenhaltighet.

Som ett firande av höga national betydelse, Songkran - namnet kommer från ett sanskrit ord som betyder "omvandling" eller "förändring" - är som en västerländsk jul och nyår rullade till en, med en fuktig sida ordning med trick-or-treat Halloween kaos.

Varje gryning sätter familjer nyktert in i tempel med erbjudanden och votive dekorationer. Varje eftermiddag, ganska mindre nyktert, rusar de genom gatorna och formar trepammar vattenpistoler. Den första aktiviteten ger god karma och den andra lycka till. Även om det kanske inte verkar så vid den tiden, är en topp-till-tå slapstick-blötläggning den bästa starten ett år kan medföra.

Cirka 95 procent av thailändarna är buddhistiska och Chiang Mai - för 500 års huvudstad i det gamla Lanna-riket, landets landsbygdshjärta - stolt över sig som ett förvar av andlig och kommunal tradition. Ingen annanstans är Songkran firade så helhjärtat: här festas festligheterna för en extra dag och med en entusiasm som drar folkmassor från hela landet.

Inleda konversation på gatan - helst under skoporna-ner-elden, som försiktigt håller från 8:00 till 10:00 - och du kommer ofta att prata med en av de otaliga norrmänna som har flyttat till Thailands mer välmående söder och återvänder till deras förfaderland för ett unikt djupt nyårserfarenhet. Det är ett tillfälle att förnya och bekräfta traditioner, och familjen obligationer som thailändare håller så kära. Även vid Songkran är blodet mycket tjockare än vatten.

"Vi har bara inte tempel så här i Bangkok", säger Chiang Mai-födda Kompun och beundrar de vittrade drakarna som skyddar 1900-talets Wat Ton Kwen. "Och folket här är mer vänliga och respektfulla. De har alltid tid för dig."

Med sina dystra, mörka trävaror och spridning av tysta, orange-robed munkar, är templet en modell av asketisk återhållsamhet. Det är bara några miles utanför staden, men en värld bort från el-dusch-deliriet. Endast de färgstarka och invecklade klippta pappersflaggarna som spire från sandens torn erkänner festligheterna.

Kompun och hennes son Wasin har redan lagt sina bidrag: flaggorna är tema till sina respektive stjärntecken, och en förankrad Songkran-tradition är att ta med en hink eller en påse sand till templet och ersätta den jord som tillbedjanare har utfört på sina fötter under föregående år. Nu sprinklar hon saffran-parfymerat, jasmin-petaled vatten på templets Buddhas gyllene huvud.

"Det är en välsignelse, att tvätta bort det gamla året och göra en bra start för den nya." Med ett nervöst leende medger hon att hon inte kommer att delta i den suveräna anarkin som har brutit fram från denna graciösa, symboliska spela teater.

Ren-slate förnyelse och ritualiserad "merit making" är den dubbla andliga hörnstenar på denna festival. Den förra manifesterar sig i omformning av tempel, intensiv vårrengöring och bär av nya garderober: familjer samlas i matchande hawaiiska skjortor och drapera blommiga kransar runt varandra i nacken. Den senare, som tjänar god karma för det kommande året, börjar allvarligt på den äldsta näst sista gryningen den 13 april, när en lång rad munkar lämnar in genom Tha Phae-portens röda tegelkolonner, en av de fyra ingångar till Chiang Mais gamla stadskärna från 1200-talet.

En tät folkmassa pressar runt dem, tulloffer som är hängivna framåt med en respektfull båge eller i desperat tillfälle slammade över ett hav av huvuden i munkarnas silverskålar. Dessa snabbt överfylls med en extraordinär blandning av dekorativa och praktiska: lotusblommarbuketter, snygga bananbladspaket fyllda med klibbigt ris, påsar med chips, dryckkartonger, ficklampor, desinfektionsmedel, rullar av toalettpapper. Thailands 38 000 templar är nästan helt beroende av donationer från de troende, och Songkran är deras största allmjölskörd.

Jag ser några munkar som kanske gillar den fria maten för mycket, säger Kruba Noi, skrattar. Han är en slank nybörjare som vid 19 år har slitit den orangefärgade manteln i åtta år. Hans tempel ligger ute i risfälten, en timme från Chiang Mai i byn Baan Mae, och hans Songkran används i stor utsträckning för att acceptera allmosor från knä, skonlösa jordbruksfamiljer och chanting förknippade, snabba välsignelser i gengäld. På begäran måste han hylla förfäder, änglar, hushålls andar och döda husdjur. Det är hård sångarbete: i slutet av en lång morgon mumlar han snabbt, som en dåsig boskapsåterbärare.

På Songkran kan det känna sig som om alla andra thailändska män är munk och det har faktiskt ökat antalet i de senaste åren: landet är för närvarande hemma för mer än 300 000 munkar. Vissa äldrare sniffar att de flesta nybörjare är unga män som registrerar sig för några månader, drabbade av chansen att studera, den fria sängen och styrelsen, och speciellt kudosna. En stint som munk skänker mycket familjär karma och är en mycket attraktiv post på resumé av en potentiell anställd eller make. Kruba Noi är dock i det för lång tid.

"För mig handlar denna festival om förnyelse, ett nytt års födelse och ett annat tillfälle att förbättra mig själv", säger han och hänvisar till en trohet till reinkarnation som ligger till grund för sin religiösa karriär. Frågad varför han valde att bli munk, han ser inte ut: "Det var inte ett val. Jag var en munk i ett tidigare liv och svarade bara på det samtalet."

I Baan Mae är extra tempelfestiviteter rotade i förnuft och broderskap. Familjer vandrar genom bambuglansarna och knobbly fruktiga kaffirlindräd och in i varandras öppna teakhus, som erbjuder korgar av kanomian, små pyramider av tapioka och kokosnöt som är insvept i bananblad, till äldre släktingar, lärare och respekterade shamaner.

Rural Songkran är en väldigt torr affärer, även om Aoi Silphisuth, som driver en hemskolaskola i byn, pekar på tenntrådarna som väntar med några trösklar.

"Bara om du vet, för försvar," säger hon med en olycka.

Hennes familj kommer att gå in i Chiang Mai för en kvällssprut, men hennes son är väl medveten om att deras armory - ett barns hink och en plastflaska med ett hål i locket - kommer att se dem utan tvekan.

Vid tidig eftermiddag är den toppad 100˚F tillbaka i Gamla Staden, och en procession simmar ut ur värmen i en lång, rak aveny. I Chiang Mai är 13 april centrerad kring detta spektakel, en som började vid första ljuset med den hektiska presentationen av monkiska allmosor.

Nu är trottoarerna täta med förväntade gudstjänare och gatuförsäljare hawking festivalbränsle i alla dess former: påsar med khaep mu, den friterade fläskskallen som åtkomst till varje måltid i staden; den utmanande blandningen av bitter svart örtgelé och kondenserad mjölk som heter chao kuai; kasse efter kasse av topless, kasta-färdiga flaskor av cloyingly parfymerat vatten. Det regnar alltid på denna parade.

Dansarna och musikerna i processionsens första led är en graciös upplopp av torterad trävind, garsk silke och delikat, synkroniserad rörelse. Lined upp bakom dem, halvt dolda av rullande bågar av spray, sträcker sig en oändlig kavalkad av blomsträngda karnevalsflottor, som alla bär en Buddha på temporär ledighet från en av stadens templets tempel.

I de klamorösa, kylda timmarna framåt kommer varje staty och åskådare njuta av en omfattande ceremoniell rening. Men som en Songkran vattenkamp är det inte mer än en torrgång.

Kom tidigt på kvällen, Chiang Mai är rymt. En tidvatten sipprar över tröskeln till varje kommersiell anläggning, och väloljade, välvattnade drinkar dränerar varandra från förgården i varje bar.

Under de tre dagarna som följer följer en tuk-tuk genom centrumkryssningen som en unhinged temaparksresa. Du glider hjälplöst om på fryst vinyl, straffad av jets av kallt vatten, maniska skrik och vågor av ostliknande thailändska techno. Efter ett tag inser du att föraren inte hånar hornet för att avskräcka slangarna och hinkarna, men för att få deras uppmärksamhet. Han skrattar nu, men kan sluta när han finner sig betala med en klump mjölkmassa.

Dubbelklädda vattentäta påsar för telefoner och kontanter är en Songkran nödvändig. Så, om du kör den vattentunga käften längs den mikrobiellt rika vallgraden, simmar man skyddsglasögon. Våt, våt, våt. Du känner det i dina fingrar, du känner det i tårna. Thailands regering, som reagerar på traditionella bekymmer, har utfärdat en redaktion för inredningsbegränsning, men du skulle aldrig gissa det.

En torr skjorta är ett mål: otrevliga, överdriven besökare ges en helkroppsunami den andra de lämnar sina hotell. Gatan är en picknick av hämtningar, var och en hemma till en regnfat och en sodad, glad familj.

En grupp slår gigantiska sprutor in i ryggsäckar. Höghastighets-super-soppare är det föredragna ungdomsvalet, men de mer erfarna har kommit för att lära sig att för en omedelbar chock-och-awe-påverkan slår ingenting på en hink.

Songkran Aqua-slaget är inte bara en ung mans spel: sätt en spjutspån i farfarens händer och han är sju igen och knackar på den obelämda, universella spänningen i spillet. Som en utomstående är det svårt att dämpa den hårdkopplade reflexen för att ta övergreppen till arg uppgift. Ännu mer så när det visar sig att du förväntas tacka dem för den välsignade slusningen av grymma gamla olyckor.

Varje besökare i Thailand kommer att höra om sanuk, den nationella credo att njuta av varje livserfarenhet, både grov och smidig. Synet av väldigt fulla människor som fridfullt kasta vatten i varandras ansikten i fyra dagar rakt måste rankas som sanuks ultimata uttryck.

"I 360 dagar är de thailändska människor superhöga och respektfulla", säger en väldigt våt Athirath Arunyaka, upp från Bangkok för att suga upp Songkran med sin familj i Chiang Mai. "Det här är som en rensning av allt vårt dåliga beteende."

Det är kampens sista natt, stormen före lugnet. På morgonen är de tysta gatorna fodrade med ett färgstarkt avbrott av spruckna skopor, brutna vattenpistoler och fuktiga kransar, luften tung med gammal öl och rökelse.

Tentativt fylls trottoarerna med de extremt gamla och de mycket unga, hållna inuti för egen säkerhet. Tidigare ovidkomliga cykel rickshaws återvänder till vägen, personligt utrymme är en gång noggrant respekterad. Men värmen är redan mobbning och idag kommer det inte att finnas några dopavlastningar.