Music City till Dixieland: en musikalisk rötter springa

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

Waylon Jennings sa en gång: "Jag har alltid känt den bluesen, rock'n'rollen och landet är bara ett slag från varandra." Och några miles. Hämta din bil på denna musikaliska rundtur i söder, där land, rock'n'roll, blues och jazz alla föddes inom 500 miles av varandra.

Första stopp: Music City, Nashville - obestridligt hemlandmusik, med fler musiker per capita än någon annan amerikansk stad. Nashville's honky tonk historia börjar på Country Music Hall of Fame & Museum. Denna enorma anläggning kommer att lära dig allt du behöver veta om landmusikens ursprung, från dess ödmjuka början på landsbygden Tennessee till där den befinner sig i dag.

Bara nerför vägen är det historiska Ryman Auditorium, som ursprungligen byggdes som en kyrka, men predikar bara landsmusik evangelium dessa dagar. Grand Ole Opry, världens längsta runda radioprogram, bodde här 1943-1974, men platsen försummade efter att Opry flyttade till Music Valley. 1994 blev Ryman renoverad och har inte tittat tillbaka. Ta en guidad rundtur eller, ännu bättre, få en show.

Nashville brister med levande musiklokaler, men två sticker ut. Garth Brooks och Kathy Mattea upptäcktes på Bluebird Café, där blivande låtskrivare, talangscouter och turister konvergerar till hoot och holler. Den andra platsen för att omfatta nästa stora sak är Tootsies Orchid Lounge, där legendariska ägaren Tootsie Bess nådde karriärerna hos Willie Nelson, Waylon Jennings och Kris Kristofferson.

Käften för något mer optimistiskt? Hit I-40 (västra gränsen) till Memphis, rock'n'rolls födelseort. När Elvis Presley gick in i Memphis Recording Services, en del av den legendariska Sun Studio, i juli 1954, var han en låg lastbilschaufför. När han gick ut efter inspelningen "I Love You Because", "Blue Moon of Kentucky" och "That's all Right", var han dagar från att bli den första riktiga rockstjärnan. Det finns så mycket historia på Sun, det har varit känt att minska vuxna män till tårar. En gratis timmarspendel körs mellan här och Graceland.

Med grön shagmattad foder på djungelrummets väggar och tak, fläckigt tyg som löper upp i poolrummet och ett speglat tak i TV-rummet, är Graceland stjärngladdad grandiosity. Elvis Presley's Colonial Revival-stil herrgård och 14 hektar stor egendom är en pilgrimsfärd som du aldrig kommer att glömma.

Elvis kan ha lämnat byggnaden, men veteran bluesman BB King har inte. För en natt av Memphis blues och syndig "Southern comfort" mat, gör spår till BB King's Blues Club på Beale St. Denna historiska gata var en gång en hotbed av spel, dricks, prostitution, mord och voodoo; idag är det en hoppa band som är full av barer och klubbar.

Missa inte Memphis Rock 'n' Soul Museum innan du hoppar över staden. Detta sju galleri museet täcker rock'n'roll och soul, från landsbygdens rötter till dagens hitmakare. Härifrån, sväng söderut på Blues Highway, annars känd som Hwy 61. Vid korsningen av Hwy 61 och Hwy 49 strax norr om Clarksdale, Mississippi, hittar du The Crossroads. Tre blågitarrer markerar platsen där Delta blueshänschman Robert Johnson sägs ha sålt sin själ till djävulen i utbyte mot gitarrföreställningen. Johnson fortsatte att bli en av historiens mest inflytelserika bluesmusiker, och var bara 27 år gammal när djävulen hävdade sin sida av affären.

Passera genom Clarksville, ta Hwy 6 (östra gränsen) till Batesville och fånga I-55 (södra gränsen) till I-10 (östra gränsen) rakt in i hjärtat av New Orleans, födelseplats för jazz. Harking tillbaka till de dagar då afrikanska och karibiska slavar pounded sina rytmiska vykort hem på söndagar i Kongo Square (nu Armstrong Square, till ära för Louis Armstrong), jazz som vi känner det föddes när europeiska instrument och ragtime piano fanns till blanda.

Traditionell jazz i New Orleans-stil bor på Preservation Hall, en muggig, smutsig, förbudsinspirerad brandhus utan luftkonditionering och inga drycker (även om du är välkommen till BYO-vatten). Som namnet antyder, bevarar dessa villkor en throwback-känsla - tror du att folk var bekväma då?

För den kvintessiella Nola-måltiden med ett ljudspår för att starta, gå till jazzbrunchen på Commander's Palace. Brödpudding soufflé smakar ännu bättre med musikaliskt ackompanjemang!

Denna artikel producerades av Lonely Planet för Magellan. Vill du ta en resa? Magellan kan hjälpa dig att navigera i stora amerikanska erfarenheter.