Skakar hand med pirater - Besöker Pitcairn Island

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

Efter 36 timmars kräkningar i min stuga är mina benar skakiga, mina ögon är svullna och allt jag kan tänka är, "Helig skit, jag har bara gjort den till en av de avlägsna platserna på jorden." Lyckligtvis är korsningen över havet över, men det är fortfarande nödvändigt att sväva på järnväg i 39-meters stålskeppet Modigt hjärta och hoppa en halv meter över öppet hav till Mossa, Pitcairn Islands havsbaserade longboat.

"Jump!" Säger en barfota, soluppfödd kvinna som introducerar sig som Brenda. Svullnaden är liten men jag är nervös när jag mageflöjt i en piratsnyggs mans armar och snubblar ombord. Några av dussintalet människor i båten glömmer sig hej. Vi snubblar i den tidiga morgonsolen och bakom oss är ett skuggigt, kargt bergsland som gömmer resten av ön. När alla människor och leveranser är laddade i longboat, snabbar vi runt hörnet mot båten som landar på Bounty Bay. Nu kan vi se ön stiga vertikalt ut ur havet, som Australiens Ayers Rock-brist från öknen.

Nästan alla människor i båten med mig är direkta efterkommande av Frikostighet mutineers som skeppade sig här för över 200 år sedan. Om du har läst Mutiny på Bounty eller sett några av de flera filmer som gjorts från boken, har du redan en romantisk bild av Pitcairn. Ön var gömsten till Fletcher Christian och hans anhängare efter att de skickat kapten Bligh ut till havet i en livbåt och tog över Frikostighet. Mutinisterna var några av de mest eftersökta männen i det brittiska riket i slutet av 1700-talet, men Pitcairn mappades felaktigt och är så isolerad, det tog 19 år innan piraterna och deras tahitiska fruar hittades. Då var Storbritannien för upptagen med att strida mot Frankrike för att bry sig om castawaysna.

Mellan 2004 och 2007 blev Pitcairn känd igen för ännu mer osäkra skäl. Försök involverade nästan alla Pitcairn-män i våldtäkt eller misshandel av unga tjejer, med de flesta av öns tjejer som påstås ha varit offer för brott som spänner över flera generationer. Media scoured den 4,4 kvadratkilometer ön, och Pitcairners, försöker hålla fast vid deras integritet, lärde sig att avskräcka journalister. Så jag är förvånad över att de låter mig besöka skriva Pitcairn-kapitlet för Lonely Planets senaste South Pacific-guide. Jag hoppas verkligen att de inte lagar mat och äter mig.

För att göra saken värre, har jag precis slutat läsa Pitcairn, Paradise Lost, journalist Kathy Marks redogörelse för försöken, vilket gör att önssamhället ser så inbjudande ut som en straffkoloni. Boken innehåller bilder av de dömda männen, så jag genast känner igen de två longboatdrivrutinerna som några av de påstådda sexbrottet. Jag försöker att inte bli svepad av Marks erfarenheter under öns mörkaste ögonblick. Explosionen har gått, domen har gjorts och jag hoppas att mitt besök sammanfaller med en tid av läkning.

Vi drar in i Bounty Bay där ca 15 personer väntar på kajen med motoriserade fyrhjulingar för att plocka upp människor och förnödenheter. Det finns bara 50 invånare på ön, och jag uppskattar att jag redan har sett ungefär hälften av dem. Webbplatsen för Bounty Bays små småbåtshamn ligger vid basen av den branta och skötsamma namnet "Hill of Difficulty", bara meter från rester av brända och sjunkna Frikostighet. När jag skakar hand med de breda, svarta lokalbefolkningen, minns jag prat om dem från Marks bok. Varje man griper min hand med självsäkerhet och ser mig blankt i ögat, varken att ge mig ett varmt välkomnande eller ett avslag. Jag får samma svar från kvinnorna. För mig är det svårt att tro att jag skakar hand med sådana ökända människor, men under den tropiska morgonsolen verkar de som milda, öfolk. Chansen är att jag påminner mig om att jag hela tiden möter människor med mörka historier, jag vet ingenting om.

Jag stannar hos Simon och Shirley Young, den enda icke-brittiska regeringen som postat, icke-Pitcairners som bor på ön. Först är jag besviken över att jag inte kommer att få den fulla kulturella upplevelsen att stanna hos minägare ättlingar, men paret är lite annorlunda än övriga öarna och är inte rädda för att svara på mina frågor.

"Jag växte inte upp med samhället, men jag anser Pitcairners mitt folk," säger Shirley. "Jag undviker att ta på sig sina problem, som försöken, som jag själv, för att jag inte är relaterad till dem, inte upplevde vad de gick igenom och har en bestämd amerikansk syn på saker."

Brenda Christian som hjälpte mig att hoppa av Modigt hjärta kommer den eftermiddagen och frågar om jag vill åka på Down Rope, öns enda strand. På vägen tar vi upp Melanie, Storbritanniens guvernörsrepresentant, som har varit på Pitcairn i ungefär sex månader. Melanie och jag slog av det omedelbart och hon följer med mig för resten av min resa, uppenbarligen glatt att ha något nytt företag och återkomma till några av öns fläckar hon har lärt sig att älska.

Efter quad-cykling runt hårnålarna vänder sig längs nedfällningar med förvirrande namn som "Where Dan Fall" och "Oh Kära", vi plockar vägen ner ett nära klippa ansikte med steg snidade in i den, till den lilla grå sandstranden. Brenda tar omedelbart av barfota över klipporna med en pandanuskorg och hennes fiskespole, och lämnar Melanie och jag för att peka i tidvattenpoolerna och chatta.

"Precis som du kände mig konstig att komma till en ö där jag redan visste så mycket om människor och ganska mycket om sina sexuella preferenser", säger hon. Men människor är vänliga, mer än andra, och verkar vara positiva för att gå vidare.

Jag är uttagen regelbundet för att se öns sevärdheter. Jag är förskräckt av den naturliga bergskatedralen som omger det omöjligt blå St Pauls Pool, känns som en äventyrare som klättrar upp den pricker-täckta sluttningen till Christian's Cave, där muteraren Fletcher Christian skulle gå när han behövde tänka och ha en blustery dag -drömfylld promenad vid Tedside på västra sidan av ön där det finns ett plattt, förvrängt stenigt område längs kusten. Jay och Carol Warren lär mig om öns flora, inklusive den gula fatu (Abutilon pitcairnense), en av de sällsynta blommorna i världen. Överallt går vi, det är en vild åktur på baksidan av en fyrhjuling som zoomar över röda smutsspår, genom skogar av tropiska fruktträd, förflutna tarofält och de ständigt närvarande rocklistarna som kallas efter människor som föll av dem.

På min kväll bokar jag en måltid på Christian's Cafe, öns restaurang, endast öppen på lördagskvällar. Restaurangen ägs av flera medlemmar av den kristna familjen och hälften av ön dyker upp för öl, vin och en överraskande professionellt kokt måltid med färsk fisk eller biff. Det är en bra fest. Medan jag äter upptäcker jag en annan Pitcairner som är upptagen i försöken. Med honom är hans vackra fru som stod vid honom medan han nekade alla avgifter. Nu när en av dem är en dömd sexualdrivare, kan paret inte återvända till Australien och är väsentligen förvist till Pitcairn. Hustrun ler mig märkligt, som om vi kanske skulle kunna vara vänner i en annan situation. Jag önskar att jag kunde prata med henne utan att gruva detaljerna om vad som måste ha varit en hemsk tid för henne. Men vi kan inte och det gör vi inte. Faktum är att jag aldrig skakar handen.