Av misshandlad spår: en episk järnvägsresa över Kanada

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

Fram till en otrolig längdskena förenade sin öst- och västkust, var Kanada i stor utsträckning en obebodd vildmark. Lonely Planet Traveler författare Tim Moore tar till skenorna för att upptäcka hur stålspår låser upp nationens dramatiska inredning. Fotografier av Pete Seaward.

Avslutad 1885 definierade den kanadensiska Stillahavsområdet (CPR) en fledgling nation som förenade sina avlägsna extremiteter. När USA köpte Alaska från ryssarna 1867, fann sig Kanada omgiven, och järnvägen föreslogs som ett brådskande hands-off uttalande. På mer än 2700 miles skulle HLR med en margin bli den längsta järnvägen på jorden - så stor att linjens chefingenjör Sir Sandford Fleming uppfann tidszoner för att standardisera dagsljuset mellan sina avlägsna ytterligheter.

Vancouver till Kamloops: Eastbound på Rocky Mountain Mountaineer för 275 miles

Innan HLR anlände, kallades Vancouver Gastown - en hårtorkande gränsutpost befolkade av pälsfångare och timmerhuggare i den i stort sett uncharted kolonien i British Columbia. Idag är det en berömd avskild stad som omger en skön Sydney-mönsterhamn. Vancouvers blomstrande Chinatown bestämdes först av de tusentals orientaliska navvierna som kom för att bygga järnvägen och gick aldrig hem. Och ett århundrade fortsätter stadens merkantilförmögenhet - tyst i hamnen och marshallverk som Rocky Mountain Mountaineer trundlar förbi på sin väg ut ur staden - förblir beroende av järnvägen.

Passagerartrafik är sällsynt på HLR idag, så sällsynt att bönder och till och med spårar underhållsarbetare vågar och jublar som järnvägsbarnen när vi passerar. Du kan flyga över Kanada på en bråkdel av tiden (Vancouver till Toronto är en fyra dagars resa med järnväg) och för en bråkdel av pengarna, men den här resan handlar om att hylla den fantastiska uppnåendet av de 15 000 män som byggt detta linje, och till det fantastiska landskapet de erövrade genom att göra det, upplevt genom tågets panoramautsikt över glasstak och dess öppna fornlängder. Det är en extremt lyxig påminnelse om en ålder när tågresor var ett glamoröst äventyr.

Tyvärr finns det inga sovande faciliteter ombord på Rocky Mountain Mountaineer, men en krossande övernattning i den välbevarade men själlösa staden Kamloops garanterar åtminstone att alla är uppdaterade för den natursköna glans som strömmar in genom vårt glasstak för alla nästa dag.

Kamloops till Banff: Öst för 310 miles på Rocky Mountain Mountaineer

Från och med frukost snurrar järnvägen uppåt i kanadensiska Rockies, valvkanoner och tråkigt genom snötäckta berg. Några av de höga broarna vi klipper över stöds av lugnande järnbågar, men andra står på lite mer än en gitter av förhärliga lollypinnar. Vi går in i en region som till och med de inhemska förstnämndsstammarna försvann, ett "åskland" där blomstrande skingrar orsakade dödlig förödelse. Det är omöjligt att inte empati med de män som blossade denna ensamma spår: omkring 600 kinesiska navvies ensam förgick i explosioner, laviner och bergfåglar. Även de undersökare som föregick dem skickades regelbundet av björnar, åska floder och skörbjälk.

Landskapet och djurlivet verkar supersized - tallarna, de glasiga kropparna av vatten och de höga topparna återspeglas i dem. Bighorn ramar stirrar ner från en hög bluff, ser lika hög som några får någonsin vill, mäktiga, högkvalitativa skalliga örnar preen sig i björkträd; och en fiskgjuse flaps bort från sin shambolic boet.

Vissa passagerare kommer att fortsätta i ytterligare 80 miles till tågets terminering i Calgary, men för de flesta av oss, som anländer till Banff, signalerar slutet av Rocky Mountain Mountaineer-linjen.

Banff till Jasper: kör 180 miles nordväst genom Icefields Parkway

Rocky Mountain Mountaineer erbjuder en sepia snapshot av den transcontinentala järnvägens äradagar, men det finns en överlevande passagerartjänst från kust till kust och att uppleva det betyder en fyra timmars bilresa nordväst från Banff up Highway 93. Det är en avledning, men knappast en syssla. Vägen är bättre känd som Icefields Parkway (en mer träffande kompendium av ikoniska väst-kanadensiska vyer): mäktiga floder, azurblå Lake Louise och Moraine Lake, höga bergskatedraler toppade med bröllopstårta och en miljard muskulösa tallar. Detta är Banff National Park, Canadas äldsta, grundat samma år som HLR slutfördes.

Jasper till Saskatoon: Hopp ombord på kanadensaren för en övernattning, 550 miles öster

För en timme ut ur Jasper raser vi och svävar förbi Rockies imperiala utposter. Avstånden mellan hållplatser är fantastiska och på grund av detta stannar tåget nästan var som helst på begäran.I Lakelands öster om Winnipeg är det ganska vanligt att se en ensam äventyrare hoppa från bagagevagnen och dra en kajak ut i vildmarken. Mile by verd mile, bosätter sig vyn i böljande skog och jordbruksmark, solnedgång som lägger en höstfärg till de ständigt flattande prärierna. Jag kartlägger den från den enorma observationsbilen, allt snyggt skulpterat akrylglas och glänsande metall, som den är gjord av gamla Cadillacs.

Saskatoon till Kyle: kör en hyrbil 125 miles djupt in i prärien

Den hypnotiska enormiteten av prärierna utövar sig snart när man kör söderut från Saskatoon. Det här är en tvådimensionell, dunfärgad värld som är mer geometri än geografi, en abstrakt jordbar flathet som ligger i mil-två mil långa längder. Vi är djupt in i de jungfrua vägarna, som är snäppt upptagna av HLR till invandrare från början av århundradet som "Ända den senaste västern". Vid 1914 hade järnvägen dragit omkring tre miljoner utlänningar till dessa tomma präster: från Storbritannien, Irland, Skandinavien och Östeuropa. Dessa lediga gräsmarker hade förvandlats till Canadas brödkorg, en evighet av gårdar och rancher som kom för att belysa det nya landets heroiska banbrytande ande.

Varje järnväg på jorden är en triumf av mänsklig uppfinningsrikedom och beslutsamhet, men ingen i hårdvunnen skala och betydelse är mer heroiska än miles av trä och järn som förbinder Kanada 's avlägsna stränder.

Tim Moore är en regelbunden bidragsgivare till Lonely Planet Traveler. Hans senaste bok, Du är fruktansvärd (men jag gillar dig), är ute nu.