Tåget mindre tagit: Ridning Sibiriens BAM - Lonely Planet

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

Förgrena sig från Tayshet, en korsningsstad på den transsibiriska järnvägen, sträcker sig BAM (Baikal-Amur Mainline) för 3140km genom Sibirien, som kulminerar i hamnen Sovetskaya Gavan, över Tatarstrædet från Sakhalin Island i Ryska Fjärran Östern. Ett enormt ambitiöst projekt som ursprungligen utformades på 1930-talet för att möjliggöra erövringen av de avlägsna räckviddena från Sibirien och dess mineralförmögenhet, järnvägstunnlarna i bergen och skördar genom oförgänglig terräng.

Trots att det representerar en otrolig teknik, är det Rysslands vita elefant - enormt underutnyttjad och kostar landet miljarder rubel, för att inte tala om det pris som betalas i blod och ben. BAM körs parallellt med den transsibiriska järnvägen, men det är bara 400km längre norrut, det verkar vara en värld bort: dess städer och byar är blygsamt orörda av de snabba förändringar som omvandlar resten av landet, dess passagerare är främst lokalbefolkningen och Utländska resenärer är praktiskt taget okända.

Tåget bar mig österut genom natten, mot Tynda, "BAM-huvudstaden", en stad 2364 km öster om Tayshet. Efter det interminable platta landet i västra Ryssland var landskapet norr om Bajikalterna slående: bräckliga berg toppade med nyfallen snö, breda floder och röda och guldbjörkskogar som signaliserar höstens början.

Ett tåg jag pratade sent på natten med Faya och Andrei, ett gift par som arbetar som provodniks (vagnskötare). De var båda högskoleexamen, men med jobb som var knappa, var tvungna att tjäna som de kunde. "Vår sons universitet har ett utbytesprogram i staterna. Jag vill inte att han ska lämna, men samtidigt som han går ut, vad ska han göra här? "Faya sa till mig.

En av mina vagngrannar var Svetlana, en pensionär BAM-arbetare - en av de volontärer som hade hjälpt till att bygga BAM, lockade till Tynda på 1970-talet med en blandning av äkta patriotism och trippelön. Hon saknade stabiliteten i den kommunistiska eran; hon hade lyckats spara för att köpa lägenheter för sina barn och barnbarn och informerade mig om livet i kommunistiska tider var "som paradiset". Svetlana lagde mig med hemlagad mat med typisk sibirisk generositet och vägrade mitt köp av kex.

Tyndas monolitiska järnvägsstation var täckt av enorma bleka affischer som förkunnar 35-årsdagen av "vägen byggd med kärlek". Ironin var inte förlorad på mig: medan järnvägen var färdig på 70-talet och 80-talet av unga Komsomol-medlemmar (kommunistiska ungdomsförbundet), gjordes det ursprungliga arbetet mellan 1930- och 1950-talet av gulaginfångare och japanska krigsfångar. Minst en halv miljon av dessa fångar arbetades till döds och deras kvarlevor ligger i omärkta gravar längs BAM och dess offshoot, AYaM (Amuro-Yakutskaya Magistral), som förbinder Trans-Siberian Railway till Yakutsk via Tynda.

Jag tog ett tåg söderut längs AYaM, sedan österut längs Trans-Siberian, sedan norrut igen mot Komsomolsk-na-Amure, BAMs andra stora stad. Passagerarna var mindre klädda än de du hittar längs Trans-Siberian, klädda i enkla kläder. Uppstigning i Komsomolsk-na-Amure, jag gick in i en tidsspridning. De lummiga, enhetliga flerbostadshusen som breddar gatorna minde mig om min barndoms Sovjetunion, omkring 1980-talet, och jag förstod varför sibirierna klagade över att regeringen inte investerar i detta bortglömda hörn av ett tidigare imperium. Den enda antydan av förändring som kapitalismen inneburit var "U-City" -pizzagalleriet, som serverade ljummet skivor till höftiga unga. Jag gick förbi några grandiösa sovjetiska mosaiker och befann mig på bredden av den breda, långströmmande Amur. Flodhamnen var helt död; Det enda folket runt var tre fiskare som stod orörligt på den strömade sandstranden.

När jag gick runt läste jag meddelandena på väggarna. En av en självstylad shaman som heter Vladimir uppmanade läsare att "träna sessioner" för att lära dem att vara "på samma våglängd med naturen" och göra dem "hälsosammare! Starkare! Richer! '' En nykter Ryssland är folkets vilja! 'Proklamerade en annan, belagen av synen på en grupp män som satt på torget och klarade 2L-flaskor Baltika-öl. Tågstationen är avskräckt av graffiti, som tyder på politisk turbulens och missnöje.

På väg tillbaka till Tynda, mina grannar var två gruvarbetare, Zhora och Vanya, som reser till jobbet i guldgruvorna norr om Tynda. Zhora har arbetat längs BAM hela sitt vuxna liv, men han drömde om större saker: "Jag vill ta med ekoturism till BAM; fisket här är ute av denna värld! "Då hans andar sjönk när han tänkte på hindren: den föråldrade byråkratin, mutor för att säkra fisketillstånd. En ung gruvarbetare med ett litet ansikte, Zhenya, slingrade upp till oss och erbjöd oss ett stort badkar med röd kaviar, som vi åt med skedar rakt ur potten medan Vanya plogade mig med starkt svart te.

De bombade mig med frågor om Storbritannien: Hur mycket tjänar en gruvarbetare på ett år? Hur mycket är en bröd? Hur kallt blir det? Dessa härdiga folk, som vanligtvis använde vintertemperaturer på -47C på vintern och sju månaders snö ett år, blev mycket roade för att lära sig att Storbritannien stannar efter ett snöfall på två inches.Jag blev stumpad av frågan om olika typer av brittisk jord; Att öka sin egen och självförsörjning var ämnen som jag inte var utrustad med att diskutera.

Att gå i Tynda gick jag upp i huvuddraget - Krasnaya Presnya - kantad med identiska lägenhetsbyggnader, som passerade en jätte hammare och segel vid korsningen och den fulla, plastiska katedralen i den heliga treenigheten. Inom BAM History Museum, bredvid en replikbalkar där BAM-arbetare bodde under järnvägsbyggnaden, talade medelålders kurator stolt över kollektionen - från bilder av dem som byggde järnvägen till en 80-talets telefonväxel som användes för kommunikation. Hon gjorde min uppmärksamhet åt några Evenki-renarherdeföremål - en träbarns spjälsäng, en shamans outfit, pälsade jaktskidor.

Boende i Baikal-området sedan den neolithiska eran, gick Evenki mycket under kommunismen - tvångsuppgörelse, förlust av kultur och språk och en nedåtgående spiral i alkoholism är en vanlig historia. Situationen såg ljusare nära Novy Uoyan, även på BAM. Tillbaka i Severobaikalsk pratade jag med Aleksei som arbetar med Evenki-samfundet och arrangerar vinterturer i bergen med renet: "Gemenskapens huvud har förbjudit alkohol i byn och de män som är benägna att dricka på den slita är skickas in i bergen för att arbeta med renet. På det sättet är de upptagna och håller sig undan spritet. "

Aleksei och hans dotter Anya är en del av Great Baikal Trail Project. Varje sommar kommer lokala och utländska volontärer till Lake Baikal, den äldsta, djupaste och största sjön på jorden, skyltning och förbättring av sina befintliga vandringsleder. "Den ursprungliga tanken var att ha ett kontinuerligt spår som löper längs hela sjön, men vi har insett att det är opraktiskt och fokuserar på existerande gamla spår, som de som används av kvällarna", berättade Anya för mig.

Innan jag gick in på tåget till Moskva tog jag en promenad längs klyftbanan med utsikt över Baikal. Det var ingen att skämma bort min uppskattning av de branta sluttningarna övervuxna med tall, björkbytefärgen och de bräckande snötäckta bergen i fjärran, bortom den enorma expansionen av glasliknande blå.