Escape den konkreta djungeln: fickor av det förflutna i moderna Seoul

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-24 22:10

Betong. Glas. Stål. Det är den gemensamma uppfattningen om Seoul. Och när du överväger den skada som gjorts till staden under Koreakriget, följt av den snabba industrialiseringen, är det inte förvånande att det första du märker om den sydkoreanska huvudstaden är dess modernitet.

Men tro det eller inte, det finns mer till Seoul än glänsande företagstorn. Här och där ligger fickor av sitt 2000-åriga förflutna mellan 21^st sekelstrukturer. I en stadigt upptagen stad, erbjuder dessa historiska och naturliga rum en välkommen tid från marscheringen av framsteg. Här hittar du dem.

Kungliga palatset

När du flyttar bortom sina huvudportar och avstånd från bullriga besökande skolgrupper finns det några härligt lugna utrymmen i stadens tidigare kungliga palats. De två mest intressanta, Gyeongbokgung och Changdeokgung, är lätta att lokalisera i hjärtat av gamla Seoul.

Gyeongbokgung var den formella platsen för Koreas Joseon-dynasti, vars kungar regerade i fem århundraden, fast att den i stor utsträckning rivits under den japanska ockupationen (1910-45). Sedan 1990-talet har en omfattande restaurering återställt en känsla av kunglig storhet till dess starka grindar och stora tronrum.

En gång bortom den stora paradmarken där vaktbytet sker, är det en annan historia.

I nooks och crannies mellan de olika byggnaderna finns det mindre strukturer med vackert målade grottor, tysta gårdar och harmoniska trädgårdar för att sitta och reflektera. Håll koll på statyer av sköldpaddor, som sägs skydda komplexets norra sidor från onda andar.

I öster har Changdeokgung mindre av formaliteten av Gyeongbokgungs gridlike layout. Detta var monarkins arbetspalats i århundraden, och dess asymmetriska design följer landskapets konturer.

Det mest attraktiva området här är den stora Secret Garden, ett kungligt tillflyktsort byggt runt fyra hagelbåtar. En gång utanför gränserna till utomstående, åt kungen och hans föräldrar, drack, komponerade poesi och tänkte natur här. Slipa bort från den valfria guidade turen och försök att kombinera en sonnet själv.

Insadong

Det är fantastiskt att detta distrikt har behållit så mycket av sin historiska överklagande, med tanke på turbulensen i koreanska historien. Söder om de två palatserna var Insadong århundraden hemma för rika tjänstemän, innan de blev ett distrikt som specialiserat sig på antikviteter.

Efter Koreakriget var det ett populärt konstnärligt och kafédistrikt, och mycket av den atmosfären genomsyrar fortfarande sin meanderande huvudgata, Insadong-gil.

Det är knappast en lugn gata, ofta trängt med folk som tittar ut på gallerierna och hantverksbutikerna längs sin längd, eller på väg till en av de många kaféer som är populära med de nyfrostgoda sydkoreanerna. Men det är mycket walkable, fodrad med låga mänskliga skalor och korsas av smala laneways.

För en intressant måltid här, prova den uber-moderna ta på koreansk mat betjänad av Si Wha Dam (siwhadam.com). På detta område hittar du också det buddhistiska templet Jogye-sa, Kyung-In Museum of Fine Art (kyunginart.co.kr) och traditionella tehus och bokhandlar. Det är koreansk kultur på gatunivå, men uppfriskande lågt på liv.

N Seoul Tower

Det finns ingen garanti att utsikten från det 237 m höga N Seoul-tornet uppe på Namsanberget kommer att bli kristallklart. Det här är en storstad trots allt, och den har sin andel av smog (av vilka några blåsar ibland från Kina). Men när luften rensas, kan vista inte brytas.

Eftersom det ligger i centrala Seoul, har det en panoramautsikt över stadens sprawl. Men det avslöjar också Söuls naturattraktioner, dess olika parker och kullar mörkgröna mellan övervägande vita bostadshus.

Namsan Park bör inte förbises. Omgiven av tornet, är den här löviga expansionen gängad av sju kilometer vandringsleder som passerar tallar och tidigare blomsterbäddar. Denna kuperade park ligger bara några minuter från det höga livet, men känns över allt.

Bukchon Village

Mellan de kungliga palatserna och mindre kommersiella än Insadong har Bukchon noggrant bevarats som ett förråd av Koreas förflutna. Glöm stora kungliga byggnader - det handlar bara om hanok här, det traditionella hemmet med sina timmerväggar och böjda kaklatak.

Stort antal av dessa hus försvann som Seoul moderniserades, men i det här kvartalet har de blivit bevarade och ger en harmonisk glimt av det förflutna.

Det handlar inte så mycket om att handla i Bukchon - det är meningen att vandra upp och ner i kuperade laneways, beundra de välskötta arvbyggnaderna som du än går.

Vänd ner genom att ta te i en av de traditionella tehusen, eller försök att skapa traditionell konst Bukchon Cultural Centre (bukchon.seoul.go.kr) eller Gahoe Museum. Och om du fortfarande föredrar kaffe att te, tappa du in i det fina café-diner Garage 107 (30-2 Gahoe-dong).

Cheong-Gye-Cheon Stream

Denna anmärkningsvärda linjära park är kanske det mest imponerande inslaget i moderna Seoul.Cheong-gye-cheong blev gradvis mer förorenad när staden växte, tills den var täckt av en förhöjd motorväg i efterkrigstågens decennier. Utan sikte, kan du tänka dig.

Men vid gryningen av 21^st talet, kanske insåg att de konstgjorda materialen i stadskärnan behövde en naturlig motvikt, bestämde stadens myndigheter att avslöja strömmen.

Efter en stor mängd tekniska och landskapsarkitektur var resultatet en fantastisk attraktiv vattenväg belägen av vägar, trädgårdar och konst, som flyter i sex kilometer öster från centrala Cheong-Gye-Cheon Stream Plaza.

Alla älskar det - det är vanligt att se arbetare från närliggande företag att ta en paus längs sina banker och njuta av en välkommen kort flykt från kontoret.

När det gäller resenären finns det inget mer lugnande och inspirerande än en promenad längs Cheong-gye-cheonen, som går längs det strömmande vattnet under gatunivå, som Seouls mäktiga företagstorn kikar över behållarmurgen ovanför.

Det är naturen återställd till hjärtat av en mycket modern stad, och en påminnelse om att det alltid borde finnas plats för tidigare skatter.

Tim Richards är en reseskribent som bor i Melbourne, Australien; läs sin reseblogg på aerohaveno.com eller följ honom på Twitter @Aerohaveno.

Tim mottog hjälp från Korea Tourism Organization. När Lonely Planet-bidragsgivare får hjälp från resebyråer som turistbyråer, flygbolag och så vidare för att utföra förstahandsforskning behåller vi alltid vårt redaktionella oberoende och accepterar aldrig någonting i motsats till positiv täckning.