Hemliga Macau: Dyk, designers och stilhus

Hemliga Macau: Dyk, designers och stilhus

Macau är ofta beskrivet när det gäller dikotomier: gamla mot nya, portugisiska mot kinesiska, prickiga mot blygsamma, och med god anledning - staden har mycket att erbjuda från båda ändarna av spektrumet. Men ibland förbises de ädelstenar som faller mellan de två - sevärdheterna, byggnaderna, festivalerna som varken eller lite av båda, och det är dessa saker som ger Macau en fascinerande komplexitet.

Ta en promenad genom Macaus hemliga sida med vårt urval av öarnas bästa dolda dyk, okända livsmedel och ovanliga platser.

Burmesisk anslutning

Mycket har skrivits om Macau's Macanese, portugisiska och kinesiska mat, men mindre känt är stadens burmesiska kök. På 1960- och 70-talet, efter anti-kinesiska upplopp i Rangoon, återvände grupper av burmesiska kinesiska härkomst till Kina. Många av de ursprungligen från Fujian och Tai Shan valde att bosätta sig i Macau. Migranterna missade smakerna i deras antagna land, så matställen som specialiserat sig på burmesisk komfortmat sprang upp - mestadels i området som kallas "tre lampa distrikt", så namngivna på grund av gatlampan i Rotundude Carlos da Maia. Bland de handfulla burmesiska restaurangerna finns fortfarande Restaurante Birmanes Nga Heong (27F Rua De Fernao Mendes Pinto), som öppnade sina dörrar 1978 och fortfarande piskar upp en genomsnittlig massinha de peixe (fisk med nudlar). Denna populära burmesiska skålen består av en rik fiskbuljong kokad med citron, svartpeppar, koriander, gurkmeja, chili och bananstam som äts över ris vermicelli. Den är garnerad med lime, och delade kikärter friter eller kinesiska munkar. Restaurangen serverar också läckra samosor och nudlar i krämig burmesisk kokosnötkärr.

Sverger någon?

Nämna design och Macau i samma andetag, och sinnet framkallar bilder av de prickiga gigantiska monumenten som krossar stadens skyline. Men visste du att Macau har en svärdsdesigner också? Antonio Conceição Júnior (arscives.com/bladesign), en tidigare direktör för Macau-museet, skräddarsydda blad för sitt eget nöje och för sina kunder. Antonio gör inspiration från sin stad, forntida kulturer och det moderna livet, och gör original teckningar som sedan släpper in i ett snyggt konstverk i händerna på en nordamerikansk bladesmith. Den karismatiska konstnären, vars repertoar spänner över mode, smycken, bokomslag och frimärken, är lika skicklig för att designa samuraisvärd, eftersom han är saber och cutlasses. En av hans verk har ett västerländsk blad med en vakt inspirerad av Harley Davidson-hjulet.

Coloane stilt hus

Macaus skyline gör det svårt att föreställa sig att staden var en idyllisk fiskeby fram till mitten av 1800-talet när spelingen legaliserades. Nu finns det enda spåren av det förflutna i ett sömnigt hörn av Coloane Island. Längs Rua dos Navegantes i Coloane gamla fiskeby, med fastlandet Kina synligt över vattnet, verkar bara några sten skippa bort, stilla hus som sträcker sig som feta ätpinnar ut i havet. Dessa hytter av grön, röd eller blå böljd metall var en gång landande fläckar för husbåtar och erbjöd skydd mot människor som bodde utanför skörden från havet. Nu är de hem för fiskarnas efterkommande eller har blivit till butiker som säljer torkad saltad fisk.

Det sista huset ligger vid Largo do Cais, torget precis utanför Coloanes gamla brygga, där ett koltårabelagt ankare vilar på sin betongpiedestal. Från torget leder en kort sluttning till höger om Servicos de Alfangega (tullbyggnaden) upp till kadaver på ett båtverk, även på stelter. Denna kavernösa hylla av trä och zink med kedjor och block som hänger ihop från eroderade träbjälkar, väcker nästan brottsplatsen för ett sadistiskt mord. Men i själva verket är det en av de sista överlevande påminnelserna om Coloane's härliga förflutna som en av de viktigaste centra för träbåtbyggnad i Pearl River Delta.

Dyk av alla dyk

Det är gömt, det är kantigt, stämningen är fantastisk. Någon i Pearl River Delta som känner till deras efterrock från deras matterock (och det finns inte många av dem) har hört talas om Live Music Association (LMA), go-to-place för indie och alternativmusik i Macau. Från sin plats i en industribyggnad är den värd för internationella handlingar, som Cold Cave, Buddhistson, Mio Myo och Pet Conspiracy, samt lokala band som WhyOceans - det är efter rocken förresten - och Turtle Giant.

Macanese litteratur

Ja, litteraturen lever väldigt mycket i Macau, och vi pratar inte om vadslagningsformer. Författare, artister och filmskapare från Macau, Asien och Portugals talande regioner kommer ihop i mars för tio strålande dagar med poesi-läsning, litterär diskussion, filmskärmning och tvärkulturell prestation på Macau Literary Festival (thescriptroad.org). Gästerna har inkluderat kinesisk poet Bei Dao, portugisisk romanförfattare Alfonso Cruz, moçambikansk historiker João Paulo Borges Coelho. Händelser hålls över hela staden, inklusive i några av Macau mest atmosfäriska landmärken. Engelska undertexter och / eller tolkningar tillhandahålls för händelser som inte genomförts på engelska. Ett annat underbart sätt att lära känna staden är genom de översatta verk av poesi och fiktion som utgivits av Föreningen av Berättelser i Macau (asmacao.org).

Nonprofit konstutrymme

Macau har ett prisvärt konstmuseum, men visste du att en del av sin bästa samtidskonst döljs inuti en industribyggnad? Ta den vridna hissen till tredje våningen i Edificio da Fabrica de Baterias på 52 Estrada da Areia Preta, och du hittar konsten för konst för alla. Grundat av konstnären James Chu, har galleriet tagit Macaus konst över hela världen, inklusive till Venedigs biennalen. Det håller månadsvisa solutställningar med Macaus bästa artister, som målare Tong Chong och Konstantin Bessmertny, och fotografen Frank Lei.

Ett mindre känt tempel

De flesta av Macaus 80 templen är avsedda för populära sjögudar, men det finns bara en som tillhör Nu Wa, den kinesiska motsvarigheten till Gaia eller Mother Earth. Den ormliknande taoistiska gudinnan betraktas ibland som den första kinesiska härskaren, men de flesta källor föredrar att sätta sin bror Fu Xi i rollen. Inrymt i en blekgul byggnad på hörnet av Rua das Estalagens och Travessa dos Algibebes, Nu Wa-templet (1888), är lätt att missa, särskilt när du skjuts upp av en tur av turister. Det är rörigt och rökigt med en trappa som leder till övervåningen där två bilder av Nu Wa är anhrined på huvudalteret bredvid en jumble av andra taoistiska och buddhistiska gudar. Nu Wa antas ge gudomlig hjälp till äktenskapliga och fertilitetsfrågor, och på vissa ställen betraktas hon som prostituerad patron.

Piera Chen är en Hong Kong-baserad Lonely Planet författare som reser ofta till Macau för poesi avläsningar och portugisisk ost. Följ henne på Twitter och Instagram.

Dela:

Liknande Sidor

add