En vandringstur i gamla Plovdiv

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

Det finns mycket att älska om Plovdiv: fråga bara grekerna, romarna, bysantinerna och turkarna, som alla kämpade för att hävda det som deras eget. Plovdiv, som ursprungligen grundades av Thracianerna omkring 5000 f.Kr., Utropades Plovdiv den sjätte äldsta staden i världen, och samtidigt som den inte är framtida blyg (den har nyligen blivit känd som Europas kulturhuvudstad 2019) uppträder Bulgariens andra stad rättvist i sitt förflutna. Njut av den antika atmosfären på en eftermiddagssamling genom gamla Plovdiv.

Rem på dina bästa stövlar: Det kommer att bli en ojämn promenad. Mycket av Plovdivs gamla stad (Stari Grad) är bortom kullerstensbelagt: det är positivt skrämmande. Passa bra till Plovdivs turistinformationscenter vid södra änden av den stora, livliga Ploshtad Tsentralen och ta några praktiska kartor. Kasta din visselpipa med en smak av de tidlösa godiserna att komma på den delvis restaurerade romerska odeonen, byggd mellan 2 och 5 e.Kr. En gång används som säte för stadsfullmäktige, är det nu enstaka föreställningar i sin lilla rekonstruerade amfiteater: kolla in de ursprungliga kolumnerna.

Huvud norr, ta en liten omväg till Bul Tsar Boris III Obedinitel innan du poppar ner Podlez Arhaeologiski (Arkeologiska tunnelbanan) för en titt inuti kultursenterets Trakart golv till tak fönster och en glimt av omfattande romerska mosaiker kvar i situ. Gå tillbaka och fortsätt norrut mot Ploshtad Dzhumaya för en romersk avslöja: en 2-talet-stadion en gång använt för gladiatorkampanjer. Även om det är delvis dolt under gågatan kan du klättra ner någon av trapporna för att kolla de nyligen renoverade raderna - en bråkdel av de ursprungliga 30 000 platserna - nära för en verkligt nedsänkt upplevelse, fånga en på-plats-visning av 3D-filmen som ger Philippopolis - som det kallades i romerska dagar - från gammal tillbaka till livet. Till höger konkurrerar Dzhumaya-moskén för uppmärksamhet, med sin 23m höga minaret och påstående om historia: byggd 1364, rivs och ombyggd på mitten av 15th century, den fortfarande arbetande moskén är näst äldsta i Europa.

Vera av genom den lilla torget till höger och klättra upp kullerstenarna i ul Mitropolit Paisii förbi det magnifika Danovhuset, där vackra trädgårdar erbjuder magnifik utsikt: Inuti finns olika utställningar om Hristo Danov, med namnet "Bulgarien Gutenberg" för sitt banbrytande arbete i bokförlag. Över är kyrkan Sveta Bogoroditsa; Lokala studenter sitter ofta utanför för att skissa gatuscener längs ul Saborna, men för den ultimata konstnärliga inspirationen, huvudet inuti och beundra de frodiga, färgglada freskerna.

Fortsätt din uppstigning och du kommer att klara poäng av fantastiska bulgariska revival hus, några återställda, andra flaking gloriously; sväng höger vid Lamartine House (från 1829, hedrar den franska poeten Alphonse de Lamartine, som stannade i tre dagar under sina resor i Orienten), slänga ner Hemus och följ folkmassorna till Plovdivs showstopper, det hisnande 2: a århundradet -AD romerska amfiteatern. Byggdes under kejsar Trajanis regering, rymde detta anmärkningsvärda renoverade coliseum en gång 6000 åskådare: idag kan besökare skarpa runt på scenen, ta en guidad rundtur, eller om timingen är rätt, gör som en Philippopolian och få en konsert från marmorn säten. Njut av omgerna på kaféerna med utsikt över amfiteatern eller till sluttning till den lummiga Citizens Club (Grazhdanski Klub), en välkomnande gårdsrestaurang som är fäst vid det engagerande galleriet Vazrazdane, som visar moderna bulgariska konstverk från det nyckfulla till utvägen.

Härifrån är konstaffärsmän bortskämda för val: Allt inom snubbla av varandra är Statens konstgalleri (med bulgariska mästare från 1800-talet och 1900-talet), Encho Pironkovs konstgalleri (visar moderna bulgariska verk), Zlatyu Boyadjiev House (full av gigantiska målningar där gamla Plovdiv och de bulgariska bönderna spelar huvudrollerna) och den permanenta utställningen av Dimitar Kirov (chock-a-block med färgglada skapelser av "DiKi", Plovdivs artist provocateur). Kan inte välja? Huvud direkt till ikongalleriet på antikaffärsbeklädda ul Saborna: det är litet men samlingen av ikoner - några som går så långt tillbaka som 15-talet - är himmelsk. Det ligger bredvid kyrkan Sveti Konstantin och Elena, Plovdivs äldsta och en av sina mest älskade: de upploppna freskerna och förgylld ikonostas inom tro på dess broodi exteriör. Den ursprungliga kyrkan - tillägnad kejsarkonstantin den stora och hans mamma Helena - byggdes i 337 AD. Nästa dörr är det otagbara etnografiska museet, inrymt i en vacker barock herrgård; om du kan dra dig från sin lika härliga trädgård och göra den inuti, hittar du mer än 40 000 skärmar som täcker livet och kulturen i Plovdiv genom åren.Strax utanför är den truende stenen Hisar Kapiya, den östra porten till Gamla stan; Det var ursprungligen uppfört av romarna, men de formidabla fästningsväggarna framför vilka du ska ta bilder idag, går tillbaka till 1100-talet.

Vik upp din rubbernecking med en energisk klättring upp till Nebet Tepe (Prayer Hill), en 200 meter hög kulle med rubrikerna i Plovdivs tidigaste bosättning - Eumolpias ca 5000 f.Kr. - och Plovdivs främsta panorama. Ja, det finns en bar upp på toppen: beröm Dionysus!

Få det att hända

Plovdiv är en lätt och en halv timmes bilresa från Sofia (ännu snabbare om du har nerverna för Bulgariens motorvägsgräns på 140 km / h). Bussar och tåg går ofta mellan Sofia och Burgas och andra populära bulgariska destinationer (se avtogari.info och bdz.bg för tidtabeller). Mitt i den antediluvianska verksamheten är Hostel Old Plovdiv, ett charmigt boutiquehotell som drivs av den karismatiska Hristo Giulev som nyligen tilldelades fjärde plats på Lonely Planets topp 10 bästa värde stannar för 2014-listan.