På spåret till Tikal: ett Guatemalas djungeläventyr

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

En ny tre dagars vandringsväg ger lokala samhällen chansen att leda resenärer djupt in i Guatemalas djungel genom Maya Biosphere Reserve till den magnifika ruinerna Tikal, en gång en blomstrande storstad i centrum av Maya-civilisationen. Lonely Planet Traveler gick för att testa det.

En sval bris sveper över ytan av Peten Itzá och över ön Flores. Det är tidigt på morgonen och gatorna vaknar, fyller långsamt med marknadssäljare, larking skolbarn och summande tuk-tuks. Mjukt ljus ger en glöd till de röda takhusen målade i gula, gröna och blåa, och alla fördubblades i reflektionen av wavering sjön.

Flores är med sin kullerstensgator och blötslagna vattnet en bild av lugn, så det är svårt att föreställa sig att den omgivande ön i norra Guatemala var en gång värd för den blodiga slutgruppen av den århundrade gamla Maya-civilisationen.

Under 1700-talet ledde spanska conquistadors en nådig kampanj över hela Amerika och på morgonen den 13 mars 1697 kom de ned på Flores, fästning i den sista obesvarade mayaklanen, Itzaen. På Peten-Itzá-stan stod Maya-krigare i dugout-kanon för att skjuta upp pilar mot muskelsbrand av en spansk galleon. Hopplöst överträffad, Itza massakrerades. Alla överlevande övergav ön och simmade till säkerhet över sjön som fortfarande bär sitt namn.

Denna kamp tog slut på 2000 års Maya-regeln, en civilisation som sträckte sig från dagens sydliga Mexiko över Guatemala och Belize, till västra Honduras och norra El Salvador.

I Flores idag finns det inget tecken på Itza, deras tidigare ön hem värderade nu för den koloniala arkitekturen byggd av sina erövrare. Spanska takpannor, skuggade fyrkanter och svävande katolska katedraler finns över Guatemala, framför allt i Antigua, Unesco-skyddade, ombyggda gamla stadsdel. Antigua växte till att bli den koloniala huvudstaden, med ett universitet, sjukhus, tryckpressar och så många som 38 kyrkor byggda med inhemsk arbetskraft. Den 29 juli 1773 skulle en makt större jämnt än conquistadorsna förstöra mycket av det - en massiv jordbävning. Ett år senare överfördes huvudstaden till Guatemala City.

Dag 1: Handelsvägar från Cruce Dos Aguadas

Under djunglerna i norra Guatemala finns det platser där de gamla förkoloniala vägarna kvarstår, i smula stenar och i de hårda bevarade traditionerna av Mayas efterkommande. Inte långt från Flores är Cruce Dos Aguadas, en dammig by av tin-roofed hus och skrapande kycklingar. Här börjar en ny vandringsled som följer handelsvägarna i den antika Maya öst genom tjock djungel till Tikals förstörda citadell, med hjälp av lokala guider från de omgivande samhällena.

Guiderna strö sängkläder, mat och vatten för tre dagars trek på baksidan av två robusta hästar. Vi försvinner under djungelbalkan längs stigar där Mayas trädsoppa-samlare transporterade sina varor och krigare som en gång marscherade, deras rustning gjord av bomullsvaddar fyllda med bergsalt.

Ledande vägen är vår guide Cristóbal Coc Maquín. Han har gått på dessa spår sedan han var en pojke, när han skulle jakta på växter och örter med sin far, en vördnadsfull lokalmedicinsk man. "Tidigare," säger han, "det fanns inga läkare, inga apotek. Maya visste hur man botar sig med hjälp av skogen, och det gör vi fortfarande idag."

Denna djunglade expanse ligger mitt i Maya Biosphere Reserve, 7 100 kvadrat miles av skyddade tropiska regnskogar sträcker sig längs norra gränsen av Guatemala. Denna region bestämdes en gång av en befolkning på mellan två och tio miljoner Maya, beroende på vilken arkeolog du tror. Idag är det hem för hundratals djurarter, från spindelaporna som snart dyker upp i träden till den ständigt elusiva jaguaren. Baldakin lever med frodig fågelsång, åtföljd av scrabble av dolda varelser på marken.

Vi korsar de sista milen till vårt läger. När eftermiddagen smälter in i skymningen, når den fina koren av fågelsång, når sin finale och en högklackad motorsåg som surrar av insekter börjar, som utmärker utseendet på en miljon stjärnor.

Dag 2: utforska El Zotz

Samtalet av en hylle apa ringer ut över djungeln, en guttural bellow som ekar genom träden. Jag tittar på gryningsbrott från toppen av en storslagen stenpyramidruin, en två timmars omväg med facklampa från huvudspåret.

För några 1200 år sedan förblev denna utsiktspunkt den blomstrande Maya-metropolen Pa'Chan, en viktig handelsstad med palats, tempel och monument.Idag är platsen nästan helt dold, de mäktiga stenbyggnaderna strängs och uppslukades genom århundraden av djungelns djupgående framsteg. Nu känd som El Zotz, upptäcktes området bara av arkeologer 1978, och även om vissa byggnader delvis har grävts, är de flesta kvar som de hittades: knutna med vinstockar och rankar, som knappast kan ses från det omgivande landskapet.

Patrociño Lopez Ortiz, en wiry 57 årig parkhållare, hälsar oss med en hand upptagen för att skydda hans ögon från den stigande solen. Han är ansvarig för att avvärja vandaler och tjuvar på jakt efter artefakter, även om han medger att detta inte har varit ett problem sedan 70-talet. Jag jobbar här för att jag älskar att skydda den här webbplatsen, säger han. "Naturligtvis behöver jag pengarna att överleva, för min familj, men om jag inte skulle, skulle jag fortfarande komma hit för att vaka över denna plats. Det är mitt lands arv."

När vi går längre blir det tydligt hur avlägset och outforskat det här området är: landskapet är prickat med gamla strukturer som ännu inte kommer att upptäckas. En gång upptagen väg verkar den smala vägen vi nu går försvinner helt och hållet som djungeln fördykar. I lugna toner, knappt hörbar över skogens trumma-kakofoni, berättar Cristóbal mig att det är i djupaste djungelns djup att några av Mayas mest fruktade varelser stalkar sitt byte. Resenärer måste hålla sina ögon avskalade för sisimiten, en ghoul som lurar offer och stjäl sina talanger. Eller siguanaban, en kvinnosanda med hängande bröst och ansiktet på en häst, som festar på mäns själar. "För bara 10 dagar sedan vaknade en av männen på campingen oss och skrek och sa att en siguanaba grep honom", säger Cristóbal grovt. "Vi rusade för att hjälpa, men det fanns ingenting där. Kanske drömde han. "Han shruggar. 'Kanske inte.'

Dag 3: På Tikal

I hjärtat av Petenbassängen, två dagar promenad från El Zotz och 50 miles från Cruce Dos Aguadas, når stigen slutet. Precis som miljontals Maya framför oss, slutar vår resa i stenstaden Tikal, centrum för Maya-civilisationen i över 700 år. Jag dyker upp från den klungande djungeln till en chock av öppet utrymme. Framåt är en snygg gräsmatta - en gång Gran Plaza, omgiven av tempel, kausvägar och tidigare hus. Det är allt överskuggat av templet i Grand Jaguar, en begravningspyramid byggd med stora kalkstenar som uppstår som en jätte trappa 44 meter i luften. Fler monoliter prickar horisonten, inklusive de allra bästa av dem alla - Temple IV, dess crest skjuter över baldakinen.

Sedan plötsligt, omkring år 900 e.Kr., blev Tikal plötsligt övergiven av skäl som fortfarande rymmer historiker (även om teorierna är överflödiga, allt från klimatförändringar till en epidemi och till och med en bortförande av utomjordingar). Tikalens fall betraktas som slutet av Mayas största period; Det som följde var flera hundra år av nedgång tills det blodiga nederlaget på Flores stränder.

Christa Larwood är en vanlig författare för Lonely Planet Traveler och arachnophobe, tur att inte fånga en enda spindel i djungeln.

För att prenumerera på Lonely Planet Traveler Magazine i Storbritannien, klicka här.