Slår den rik på Mexiko: Silveråldern på norra centrala höglandet

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

De fabulerade silvergruvstäderna i centrala Mexiko är ett bra ställe att gräva i några betydande (om inte alltid så glittrande) perioder av mexikansk historia.

Vi pratar inte bara om regionernas tidigare mineralförmögenhet (även om mineralerna till dags dato fortfarande extraheras från vissa arbetsgruvor), men de arkitektoniska och andra rikedomarna i norra centralhöglands största gruvstäder, Zacatecas, Guanajuato och San Luis Potosí. De stora, bleka koloniala byggnaderna, som fyller dessa städer, är indirekta legat från indiska slavarbetare som arbetade under fruktansvärda förhållanden för att extrahera stora mängder silver (tillsammans med guld, koppar, bly och järn) för giriga prospektorer och fabulously rika baroner.

Zoning in på Zacatecas

Allt började, så historien går, på mitten av 1500-talet när en lokal Chichimec-man gav ett silver till en spansk conquistador. Snart grävde gruvverksamheten ton efter ton av ädelmetallen och transporterade den till Mexico City för den spanska kronan. Vid 1700-talet producerade Zacatecas 20% av silveret i Nueva España (Nya Spanien, som det centrala Mexiko var känt). Samtidigt blev staden en viktig bas för katolska missionärer vars huvudsakliga arv är den imponerande katedralen, en dominerande, barock, rosa stenad byggnad som inte tvekar om kyrkans inflytande vid den tiden.

Idag är Zacatecas gator fortfarande kantade med vackra koloniala byggnader. Den massiva palatset Palacio de Gobierno från 1700-talet, fantastisk 19th^-århundrade teater, Teatro Calderón, tidigare Jesuit högskolor och många kyrkor är alla värda en titt, men stadens höjdpunkt är Museo Rafael Coronel. Detta konverterade 1600-tals kloster i norra delen av städerna Mexikansk folkkonst och ett urval av 5000 traditionella masker samlade av en lokal konstnär, Rafael Coronel (som råkar vara svärsonen till konstnären Diego Rivera). För att få en känsla av miners livfulla liv av gruvarbetarna vars arbete betalade för alla dessa arkitektoniska pärlor, besök Mina El Edén. En fungerande grop från det sjuttonde århundradet fram till 1960-talet, erbjuder det nu en sanitiserad men fortfarande intressant inblick i förhållandena under jorden. För en mer lyftupplevelse, zip över på Teleférico (linbana) till Cerro de la Bufa (så kallad eftersom kullens form liknar una bufa, en baskisk vinka), som ger utsikt över dalen där Zacatecas ligger.

Om all den sightseeing gör dig törstig kan du lägga upp baren på Cantina 15 Letras, en atmosfärisk dricksplats vars väggar är fodrade med bilder av gamla Zacatecas. Eller, för en bra matupplevelse, gå till Restaurant La Plaza i Hotel Quinta Real, en elegant plats med utsikt över en tjurfäktningsareal och historisk akvedukt.

Glistening Guanajuato

Om någon stad representerar Mexikos ålder av silver, är det Guanajuato. Omkring 1558 upptäcktes en av de rikaste silveråren någonsin i området kring vad som blev staden, och i över två århundraden hade Guanajuato blivit världens ledande silverproducent. En av de rikaste gruvorna La Valenciana tappades ursprungligen på 1700-talet och har nyligen öppnats av ett kanadensiskt gruvbolag.

För att få en känsla av en gruvarbetares hårda arbetsplats, gå norr om stadskärnan till Bocamina de San Cayetano eller närliggande Bocamina de San Ramón där du inte kan ha en hård hatt och gå in i en av tunnlarna. Det finns också chansen att prata med gruvarbetare som arbetade dessa gropar nyligen. Nära till gruvorna väger den otroliga Templo La Valenciana (färdig 1788 i Churrigueresque-stilen) med sin massiva utsmyckade gyllene inredning. Olika legender omger sin konstruktion: en säger att ägaren av San Cayetano-gruvan byggde den för att hedra den eponymiska helgen efter att ha slagit den rik en annan säger att det var en silverbarons försoning för att ha utnyttjat hans gruvarbetare.

I centrum av Guanajuato sträcker höga koloniala byggnader två centrala gator, medan bortom de viktigaste boulevarderna en serie bleka pinks, blåar, gröna och purpur kaskad nerför bergssidan som en frusen kalejdoskopisk bild. Staden är platsen för ett eponymt universitet (vars ojämförliga 1950-talets universitetsbyggnad och vallar dominerar stadens synvinkel), vilket betyder att det finns gott om kultur och underhållning. Ta en prestation på Teatro Juárez, en teater festooned med statyer och kolonner och överdådiga interiörer, besök Museo de Diego Rivera, den berömda konstnärens födelseort och utforska Alhóndiga, ett granary-cum-museum som var den första platsen strid i kriget för mexikanska oberoende.

Bortsett från museer, är en del av glädjen i Guanajuato helt enkelt en promenad genom sina små torg - Baratillo, Jardin de la Union, de la Paz och San Fernando - vilket leder till en naturlig ned-dalen progression, men det allra bästa sätt att utforska staden och polera upp din spanska är på en nattgata parti. Känd som callejoneadas, dessa partier involverar en grupp musikare och sångare som leder dig genom de kuperade gatorna och Callejones (gränder) när de sjunger sånger och berättar historier.

För en mer nykterande upplevelse, gå till Museo de las Momias och dess utställningar av de mumifierade återstoden av kroppar som avlägsnades från gravarna vid 1900-talets tur efter att släktingar har gått iväg för att betala en obligatorisk skattskyldig skatt. Även om makaber ger museet en inblick i den mexikanska uppfattningen med och öppen inställning till döden.

Och om det inte har dämpat din aptit, missa inte det lokala köket som erbjuds på matboderna bredvid Mercado Hidalgo, en inkongruös byggnad som liknar en fransk tågstation (den mexikanska diktatorn Porfirio Díaz, som beställde marknaden, var en staunch Francophile), eller, för något mer väsentligt, leta efter Casa Valadéz. Denna plats har inte bara en ryggsäte på huvudtorget, men serverar utsökt enchiladas mineras (miners 'enchiladas), en lokal ta en pålitlig enchilada, toppad med potatis, morot och ost.

Slående San Luis Potosí

San Luis Potosí grundades år 1592 och namnges optimalt som det visade sig, efter en oerhört rik silverstad i Bolivia, aldrig uppnått sina sydamerikanska motsvarigheter, men trivdes som ett ranching och kommersiellt centrum. Under 17 och 18 århundraden var det ett viktigt centrum för jesuiter, Augustiner och franciskaner, vars order konstruerade några av stadens extraordinära kyrkor. En, en del av ett tidigare kloster, är nu Museo Regional Potosino och har ett fantastiskt guld- och aqua-privatkapell.

Resultatet av denna rika historia? Dessa dagar indikerar San Luis Potosí kolonialstil. Staden består av parker och plazas kantade med stora museer och kopplade av gågator. Höjdpunkter här inkluderar Museo Federico Silva, en 17th century byggnad som har fått en extraordinär makeover och värdar utställningar av samtida skulptur; Museo Regional Potosino, med fascinerande utställningar på pre-Hispanic Mexico; och Teatro de la Paz, en neoklassisk teater från 1800-talet där den lokala symfoniorkestern utför. San Luis Potosí är också ett bra ställe att köpa hantverkare: kolla in La Casa del Artesano och Casa Grande Esencia Artesanal. Avsluta din dag på Antojitos El Pozole med en enchilada potosina, en lokal ta en nationell favorit som är rödfärgad tack vare dess chiliinnehåll.