Kulahål, burek och öl: 48 timmar i Sarajevo

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

Det är över 20 år sedan ryckande nyheter från den belägrade staden Sarajevo sändes runt om i världen under 1990-talets bosniska krig. Nuförtiden är den enda gången som den bosniska huvudstaden känner sig belägen under mitten av sommarfilmfestet när stadens gator överflödar med animerade festgäster.

Den historiska stadens unika blandning av restaurerad medeltida ottomansk-turkiska och österrikiska ungerska arkitekturen från 1800-talet gör en fantastisk bakgrund för slumpmässig promenader, bazaarfynd, billig mat eller dryckande kaffe i en caravanserai. Och om du vill lära dig mer om den tragiska 1990-konflikten finns det flera tankeväckande museer och turer som kommer att sätta saker grafiskt i kontext.

Dag ett

Morgon: En fågelperspektiv av staden

Det är runt 9.15 som du går av tåget på Sarajevos järnvägsstation efter en mycket naturskön resa från Mostar, Bosnien och Hercegovinas andra största turiststad. Om dina väskor inte är för tunga, gå tre minuter nordost för att få dina lager - och ett föryngrande kaffe - från Avaz Twist Tower, "Balkans högsta skyskrapa".

Det kan kännas som om du trespassar i alla privata lokaler, men hoppa in i superhurtig hiss till 35: e våningen och du hittar Caffe 35 med utsikt som lägger ut staden framför dig. Sippa och stirra. Hazily synlig några 2 km öster är den gamla staden, omgiven av kakel-takhus och otaliga minareter. Mer direkt över dalen är bergskanten ner som 1984 olympiska bobsledningsbanan en gång slithered. På kullen till nordväst är en nyfiken bulbous TV-mast som blivit otroligt sprängd i 1990-talets belägring. Journalister som omfattade konflikten spenderade mycket av sin tid ihop i den vaniljfyllda Holiday Inn (nu Hotel Holiday), knappt tio minuters promenad sydost om där du är nu.

Du kan lära dig mycket mer om belejringens era på maudlin men ändå högt effektiv historia museum som är diagonalt söderut över en stor väg från Hotel Holiday, strax väster om det ledsen stängda National Museum. Om du behöver ett annat kaffe, prova Tito Cafe bakom History Museum, med dess Yugo-nostalgi-bilder, arméhjälmslampor och trädgård prickad med artilleribitar. Annars hoppar du på spårvagn 3 som rymmer förbi många av Sarajeves finaste österrikiska ungerska fasader och loopar runt den gamla stadskärnan. Chansen är att en av spårvagnshållplatserna ligger inom en kort promenad från ditt boende

Lunch: Traditionell biljettpris i den gamla staden

Dumpa dina väskor och fräscha upp, dyka in i de fascinerande stenbelagda gränderna i Baščaršija (den gamla staden), centrerad på självförklarande namnet Pigeon Square. Plocka upp en karta och broschyrer från det praktiska centrala turistkontoret, promenera sedan obefläckat, beundra reinkarnerade moskéer, caravanserais, stenvalvade basarer och låga shoppinggator full av kopparvaror och säljare. Till lunch är banorna Bradžiluk och Kundurdžiluk bra för snabba mellanmål - kanske burek (kött- eller ostfyllda filo-bakverk) på Bosna, eller Cevapi (korvformade pastiller av malet lamm) serveras med svampigt bröd och kajmak (salig clotted cream) hos Hodžić, Mrkva eller Željo.

Om du vill ha en mer omfattande bosnisk måltid i hemmet, korsa bron till Inat Kuća (översatt märkligt som "Spite House"), ett historiskt bosniskt hus med traditionell inredning och en berättelse att berätta, som du läser på menyn. Härifrån är det en väl inramad utsikt tillbaka mot stadshuset, en av Sarajevos mest fantastiska österrikiska-ungerska byggnader, som användes som nationalbiblioteket fram till 1992 när det brändes ner av serbiska brännskador och förstörde många oföränderliga böcker och dokument. Efter omsorgsfull återuppbyggnad återupptäcktes byggnaden äntligen till allmänheten år 2014. Under tiden är det väldigt tomt, det är väl värt att beundra sig för sina neo-moriska bågar och sexkantiga glasmålningar.

Eftermiddag - Steg tillbaka i tiden

Förberedelser för din andra dag, överväga att kontakta en av Sarajevos många turnéföretag för att diskutera de tillgängliga alternativen. Lätt att hitta är Insider, som har sitt eget lilla museum om 1990-talet Sarajevo Siege. Medan du tycker om att gå med på deras "gratis" vandringstid klockan 16.30 (tips förväntade, bokning krävs), som ger en mycket användbar introduktion till många av de gamla stadens viktigaste sevärdheter. Du kommer att börja vid gatunamnet mot den gamla latinska bron, den plats där österro-ungerska kronprinsen Franz Ferdinand mördades 1914, en handling som vanligtvis krediteras med att avgå WWI.

Om den historiska eran fascinerar dig, anländer du lite tidigt och nypa in i Sarajevo 1878-1918-museet för mer kontext. När du utforskar staden, överväga Sarajevos bekväma byte av moskéer, synagogor, kyrkor samt både en ortodox och katolsk katedral, vilket återspeglar århundraden tolerans från vilken krig från 1900-talet visade en sådan avvikelse. Också se upp för "Sarajevo Roses", splotches av röd betong prickade här och där i trottoaren, fyllning hål kvar av dödlig granat eller murbruk rundor som föll under 1990-talet belägring.

Kväll: Panoramautsikt, rör och piva

Innan det blir mörkt, hoppa i en taxi (som borde kosta under 3 euro) uppför kullen till Park Prinčeva för att titta på stadsljusen som blinkar i skymningen långt nedanför. Vyerna är fantastiska och det finns anständigt lokal och internationell mat att matcha, men priserna är betydligt lägre än du kan förvänta dig från en plats där waistcoated personal har väntat på en rad kändisar från Bono till Bill Clinton. Alternativt har enklare Kod Bibana en super panorama av sig själv och känns lite mindre prålig.

Efter middagen, återvänd till den gamla staden där den senaste fladen bland Sarajevos ungdom röker nargila (hubble-bubbla vattenledningar) i utomhuskaféerna som pricker gårdarna bakom turistbyrån. Backpackers tyngre ofta mot den livliga 24-timmars pub-pizzeria Skålen. Men för mer karaktär beställa en liten flagon vin på den underbart excentriska Zlata Ribica, leda till en jazz improvisation på Pink Houdini, eller drick en piva (öl) eller två på Cafe Barometar, där möbler är utsmyckade från gamla rör, kamaxlar och ubåtdelar.

Andra dagen

Morgon: En utflykt till livets tunnel

Sarajeves mest övertygande museum är baserat kring en del av handgrävtunneln under flygplatsens landningsbanan som visade sig vara en livlinje för Bosniaks försvarare under 1990-talets belägring. Det skalfyllda huset som en gång gömde tunnelens ingång håller nu en liten samling krigstidsminnor, och det finns filmer av belägringen att titta på i trädgårdsbiografen. Tunnelmuseet är ett måste, men dess läge är besvärligt att nå med kollektivtrafik. Många besökare väljer att delta i en grupptur som kombinerar tunneln med ett urval av andra sevärdheter, krigstema eller på annat sätt, ibland för mindre än kostnaden för en returresa från centrala Sarajevo.

Lunch: Spets eller kitsch

Längre turer kan omfatta lunch och ta dig in i de lummiga parkerna i Ilidža eller till och med upp i de vackert uppsatta bergsbyarna, cirka 25 km längre från Sarajevo. Men om du återvänder till stadens centrum, erbjuder frestande lunchalternativ den ultimata kreativa fusionsrestaurangen Mala Kuhinja, den söta, mock-village styled Dveri eller mindre kända Bijela Tabija, högt på en ås med utsikt över både staden och en djupt skogad dal.

Eftermiddag: En lugn förorts promenad

Nära till stadens centrum, men en värld i atmosfär, är de branta förortsbanorna som leder upp mellan små moskéer och kakelhus i Bjelave och Vratnik. Pop in på Svrzo House museum, ett vackert inredat exempel på en en gång typisk Sarajevan-bondgård. Ha ett örtte eller kaffe-med-sherbet vid härlig Čajdžinica Džirlo. Sedan promenera förbi kyrkogårdar och gamla stadsmurar till den gula Bastion i Vratnik citadellet för djup utsikt. Eller, om du valde att äta lunch på Bijele Tabija, gör allt detta i omvänd ordning.

Kväll: Ät ute, rev upp eller vinda ner

Korsa floden, som passerar kejserens moské 1565 och det sekelgammala franciskanska klostret St Anthony's, sedan ta skydd i Pivnica HS. Denna stora, cavernous ölhall är ansluten till Sarajevska Brewery, och ett bra ställe att prova sina brews. Men det serverar också ett bra utbud av lokala måltider och serenadesdinners med levande musik de flesta kvällar. Alternativt, för något mysigare i gamla stan, försök att vara eller inte vara, vars namn togs från en tjusig belägringen poster. Kolla sedan på en festkväll på Sloga, en rockkoncert på Underground, smaka på lokala viner på Dekanters vinbar eller luta över te på den magiska Morica Han caravanserai … kanske det bästa alternativet om du behöver gå upp för 6am-bussen till Belgrad imorgon.

Att komma runt

Gående Det centrala Baščaršija-området ses bäst till fots.

Taxi En taxistation precis över den latinska bron från Baščaršija är väl positionerad för körningen till Park Prinčeva. Eller ring ett tillförlitligt mätat hyttföretag Paja Taxi.

Buss och spårvagn Biljetter kostar 1,80KM (ca 90 euro-cent) eller 1,60KM om de är förhandlade på en kiosk. Stämpla biljetten en gång ombord.