24 matfyllda timmar i San Sebastián

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

Baren rånar med ett smorgasbord av fingervänlig matkonst; rummet är tjockt med chatter från de hungriga beskyddare; de txakol í (lokalt vitt vin) hälls artfully från en höjd till squat basque tumblers på ett sätt som bara baskiska servitörer kan behärska; och den vaniljiga stranden kräver en plats för eftermiddagsslapp.

Detta är San Sebastián, en liten stad som är provinsens huvudstad i Spaniens Gipuzkoa-region, och en kulinarisk huvudstad som rivaliserar någon på planeten.

Vem som helst som behöver äta (med andra ord alla), behöver besöka denna stad minst en gång. Gastronomi, från de mest grundläggande pintxos (Baskiska tapas) till hemlagning och Michelin-stjärna bra mat, kurser genom San Sebastianas ådror. Många lokalbefolkningen tillhör ett gastronomiskt samhälle, den baskiska motsvarigheten till en Masonic lodge, men med social matlagning snarare än konstiga handslag som deras raison d 'être. Och så är det att en kärlek till mat kommer naturligt till den karismatiska baskiska som har turen att kalla detta norra spanska kuststadshem.

Med sådana uppgifter är det inte konstigt att staden och dess omgivande byar idag har 17 Michelin-stjärnor. I 2016 tar San Sebastián också på Europas kulturhuvudstad, så det finns ingen bättre tid att besöka, med aktiviteter, utställningar och utställningar som tar över staden. För en dag dedikerad till att uppleva San Sebastiáns gourmetrestauranger, här är vår guide för att hitta dig till nosh nirvana, med några höjdpunkter utanför maten.

Frukost: en morgon på marknaden

Börja dagen med en resa till San Sebastiáns traditionella matmarknad, La Bretxa, som ligger i stadsdelen Parte Vieja eller Gamla stan. Maten erbjudanden av jamón, rodna lokala Bonito tonfisk och säsongsbetonade grönsaker är en härlig påminnelse om den rikliga jordbruksmark och fiskevatten runt här. Se upp för torn av den lokala gröna Guindilla paprika och provsmakning av den snygga lokala artisanalska fårmjölksosten, Idiazabal, som fortfarande produceras till ett gammalt baskisk recept och är en basprodukt från DO som skyddad ursprungsbeteckning.

Du hittar produkt från marknaden som finns på menyerna i pinxtos barer över staden, vars kockar besöker dagligen för att handplocka de bästa lokala Gipuzkoa godisarna. Den fetaste Guindilla peppar serveras ladrillad och vackert svart, med bara en dammning av havssalt. Pepprarna är söta till slutet av säsongen när värmen intensifieras och ätet blir ett spel av foodie ryska roulette: lokalbefolkningen skämtar att den som blir hetaste (och de kan få verkligen hett) köper omgången.

Ta en titt på lokal kultur

Hoppa över Parte Vieja till San Telmo Museoa, en sofistikerad arkitektonisk anmälan av ett 1300-tals kloster med samtida glas och stål som rymmer San Sebastians museum för baskisk kultur. Utställningarna är väl värda några timmars utforskning, även om beskrivningarna endast finns i spanska och baskiska. Gör en beeline för de gamla gravstenarna som går tillbaka till 1200-talet och det ursprungliga klostret i sig, där häpnadsväckande golv till tak målningar som visar gamla baskiska traditioner och legender som valfångning och varvsindustrin stänkte över väggarna på 1930-talet. I mitten ser du San Telmo, skyddshelgon för sjömän, som sparar fartyg från farliga bergarter mitt i ett tumultigt hav och brummande vågor. Precis som artful som klostret väggmålningar är pintxos på San Telmos inrikes café, Bokado, där staplar av känsliga småskalor som visas på skivor ser nästan för bra att äta - surfar ensam är en upplevelse.

Perfekt pintxos tur

Bokado kan vara din första pintxo pitstop men det borde definitivt inte vara din sista som du spenderar en lugn eftermiddagstur njuter av Parte Viejas legendariska pintxos barer. pintxosTeeny torn av mat som vanligtvis hålls tillsammans med en tandpetare och jordad med en kil av bröd, är synonymt med att äta i San Sebastián. Allt började med den ödmjuka baguetten (Baskien gränserna Frankrike), som efterarbetade drinkare brukade ta med sig för att suga upp spritet. Konserverade livsmedel som är typiska för baskiska regionen och billigt tillgängliga, till exempel oliver och ansjovis, tillsattes över tid och så småningom pintxos utvecklas till en baskisk stapelfäste; varje servering kommer att sätta dig tillbaka om € 2,50-3,50.

Parte Viejas bästa barer är koncentrerade kring Calle de 31 de Agosto och gatorna viker ut från Plaza de la Constitución. Varje bar har en husspecialitet (especialidad de la casa), så se till att fråga. På Txuleta är det här den lokala skuren biff (som liknar ett T-ben) som baren heter: ömt, tjockt och kokt över träkol tills det brinner ut på utsidan. På La Cepa (barlacepa.com), där fogar av skinka droppar från taket, är det Jabugo (topp iberiska skinka) som du vill försöka. Medan turister väljer ofta från förkylningen pintxos staplade högt på baren, det är hett pintxos att lokalbefolkningen tenderar att hemma på t.ex. gabillas, croquettes av vit skinka och oozy Emmental ost i en béchamel sås.

Gå vidare till Borda Berri, en San Sebastián-institution med stående rum endast för middagsmassan, här för delikatesser som oreja de cerdo (gris öra), rostad och serveras med stekt lök, en grön romesco sås och pistaschmandlar (om du ska försöka detta djurbilde någonstans, det borde vara platsen). Vid buzzy La Cuchara de San Telmo, en annan lokal favorit, kan du hitta Carrillera con pure garbanzos (smöriga, mjuka nötköttskinn på en säng av renade kikärter). På La Viña är specialiteten en krämig ostekaka till ett speciellt recept som bara kan beskrivas som himmel på jorden.

Vid någon av dessa barer hittar du regionens mest klassiska pintxo: gilda, en enkel vridning av ansjovis, fångad lokalt från den baskiska kusten, spolade runt gröna oliver. Historien går att gilda inspirerades av Rita Hayworths kurvor, med vilken en soppy baskisk kock blev kär i kärlek när hon spelade in i 1946-filmen med samma namn. Det är en salt munnen som gör en perfekt match för den lokala grön-äppelstenheten txakolí vin som odlas i bergen runt staden och pryds av salt havsluft. Du kan försöka göra gilda själv på en baskisk matlagningskurs på den utmärkta San Sebastián Food, vars toppmoderna kök är inrymda i det ikoniska Maria Cristina Hotel.

Middag: solnedgång och cider

Gå av de dagliga grymma dagarna längs Playa de la Concha, en av San Sebastians magnifika breda gyllene stränder. Vid solnedgången konvergerar hela stadslivet på strandpromenaden kantad av 1800-talets badhus - nu kaféer, barer och nattklubbar - som en gång eftertraktade de rika på grund av San Sebastians saltvatten.

När solen är nere, tillbringa kvällen på ett av regionens traditionella ciderhus som har skördat gallon av sidra från de lokala fruktodlingarna i århundraden. Under 17 och 18 århundradena var ciderproduktionen så stor i detta område i Spanien att baskiska sjömän brukade ta mer av det ombord på sina fartyg än vatten i hopp om att de vitaminer det innehöll skulle avvärja skörbjuren till sjöss.

Rustik och utsökt, cider husmat är nästan lika över hela Baskien: en gut-busting-meny med salt-torsk omelett, stekt torsk med guindillas, följd av txuleta biff, sedan lokalt Idiazabal ost serveras med quince gelé och valnötter. De flesta ciderhus öppnar säsongsmässigt (januari till april) när det senaste årets sats cider är redo att vara knäckt öppet. Sidrería Petritegi (petritegi.com), i kullarna med utsikt över San Sebastián, är en av de få öppna året runt. Nypa ut ur matsalen här i ciderfatets grotta där "bar men" skickligt skickar sprutor av stark, platt cider i din tankard. Varje fat är unik i smak tack vare de enskilda egenskaperna hos varje sats så att du kan bli fast i den beroendeframkallande sökningen efter din perfekta cider - var beredd att bli drenched i processen och rosta den avundsvunna epicurean livsstilen hos det lyckliga baskiska folket.

Lorna Parkes reste till San Sebastian som gäst på San Sebastián Tourist Board (sansebastianturismo.com). Lonely Planet författare accepterar inte freebies i motsats till positiv täckning.