Antarktis med kryssning: en resa till en annan värld

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

En Antarktis expedition kryssning är inte bara slumpmässigt hinklistan saker - den vita kontinenten har en makt och enastående skönhet som längtar långt efter att du har lämnat sina frusna, pingvin-prickade expanses bakom. Hitta din plats på planeten där naturen hade sitt bästa ögonblick.

"Drake Shake"

Fartyget kantar giddily från sida till sida. Besticket glider av bord, de ojämna plåsterna och andra passagerarna springer runt som om de har slagit vodka ombord på Akademik Ioffe, ett isstyrkt ryskt polärt forskningsfartyg. Det här är det här är den beryktade "Drake Shake" som vi har blivit varnade för: en obeveklig, gut-churning svängning som avslöjar horisonten och havet på upprepning. Vi har farväl Ushuaia, seglat ut ur Beagle Channel och nu har vi slått upp öppet vatten - inte bara några öppna vatten, utan den vågutsläppta, 600 kilometer långa Drake Passagen, den hårdaste sträckan av vatten på planeten, där sydatlanten och Stilla havet kolliderar.

Sträckan har aldrig blivit vanligt att segla från sydamerika till Antarktis. Faktum är att det en gång kyldes hjärtat av oförskämda navigatörer, med allsmäktiga svällningar och stormiga stormar som kastade skepp runt som pappersdukar, för att hindra dem från och med att nå den kontinenten som var korrekt. Den största 16th century mariners, Sir Francis Drake, gav passagen sitt namn, men Willem Schouten korsade den först 1616, rundade och namngav Cape Horn i processen.

"Jag lovar dig att vi kommer att rocka och rulla", säger expeditionsledaren Boris Wise med ett kunskapsgrin. "Och jag menar som ACDC". Vi kramar höga hav och starka vallar på Beaufort-skalan, och medan vi inte är riktigt huvudböna än, har vi vissligen rockat för att sova i våra kojer den natten. Men att höra veteran Antarktis resenärens skräckhistorier verkar det som om vi har blivit lätta av. När havet är det mest förrädiska, kan vågorna till och med nå överdäcken, nästan svalka skeppet hela, får jag veta.

"Du måste tjäna Antarktis - Drake är din entrébiljett, det är en passage av passage", säger Dr Ari Friedlaender, en ombord whale biolog och en professor vid Oregon State University's Marine Mammal Institute (mmi.oregonstate.edu). Ari är en av många experter som underhåller och utbildar oss på den två-dagars Drake-kryssningen, med fascinerande titbits på allt från beteende av humpbacks till hur man berättar en gentoo från en chinstrap pingvin. Mellan föreläsningar lär vi känna varandra - många på resan är som jag besöker deras sjunde kontinent. Och när gungningen sjunker tillfälligt, leder vi ut på däck och tittar på det oändliga havet och upp till enstaka stormstammar eller vandrande albatross som mästerar vindarna i enstaka himlen.

Antarktis framträder

Du kan swoon över bilder i glänsande tidningar och titta på dokumentärer på TV, men inget förbereder dig verkligen för Antarktis verklighet. Detta är en plats som du måste se med dina egna två ögon, känna, andas. Jag inser det omedelbart så snart jag lyfter persiennerna i min stuga och känner en våg av spänning rulla över mig - där är det spredt ut inför mig i all sin fortfarande vattna ära.

Vad vi vaknar till är en skarp blå himmel, en krusning av mörka, snötäckta berg och en välkommen fest i Fournier Bay i form av 30 pummelhvalar som blåser, bryter och dykar otroligt nära skeppet till vår synkroniserade kör av ' wows och häftigt kamera klickar. Vi hoppar ombord på en zodiak för en kryssning i bukten, drivande förbi pälsförseglingar som chillar ut på isbergen, omedvetna om vår närvaro, och öppna käftiga leopardtätningar - kraftiga rovdjur som väger upp till 300 kg och älskar att snacka på pingviner.

Allt detta är bara förspelet till huvudhandlingen den eftermiddagen på Cuverville Island, hem till en koloni på cirka 15.000 gentoo pingviner - en av Antarktis största. Det är först då jag vet att jag verkligen har kommit till Antarktis. Gentoos porpoise med häpnadsväckande fart längs med vår Zodiac. Medan de inte är så graciösa på land, är de långt mer komiska - pingvinvärldens klowner, honking som festhorn och släde på huvudet längs isiga backar. De är också naturligt nyfikna. Jag håller ett respektfullt avstånd, men man kommer över för att kolla upp mig, pissa på mina kängor och slänga på mina byxor. De flesta gentoos är deras vanliga slick-fjädrade, lekfulla själva, men en handfull av dem har en dålig hårdag, som liknar exploderande kuddar när de går igenom sin årliga katastrofala förvirring.

Stämningen på Akademik Ioffe är flytande som en rosig gryning lyfter en gardin på en annan bländande dag - vi har blivit välsignade inte bara med det finaste vädret den här säsongen hittills, men också privilegiet att turnera Palmer Station (pal.lternet.edu ) på Anvers Island, den minsta av tre amerikanska Antarktis forskningsstationer. Här studerar forskare alla aspekter av det marina ekosystemet, från havet ishabitater till nästplatser. På en mindre högpanna nivå är Palmer Station också där du kan få ditt pass stämplat och äta de bästa browniesna här i Sydamerika.

Naturen är den första eftermiddagen när vårt skepp klämmer igenom den smala, rena sidorna Lemaire Channel, smeknamnet "Kodak Gap". Det är en löjligt vacker plats, med fångliknande berg razoring ovanför glasiga vatten.Upp på däck, när vi spelar spot-the-penguin och spot-the-seal för den femtide tiden, pratar jag med en erfaren polär resenär som säger att hon först kom till Antarktis för vildmarken och nu kommer tillbaka för isen. Jag kan inte föreställa mig varför tills vi tar en Zodiac spin på "Isberg Cemetery" runt Pléneau Island den eftermiddagen.

Som namnet antyder är kyrkogården där isbergen har springit grund och smälter långsamt. Och vilka isbergar de är - några är små bergybitar och grävlingar, andra så stora som slott eller poppar upp som jätte svamp. Jag kan bara göra ut kajakarna paddla genom brash ice i avståndet. "En leopardtätning gav en gång en kajak en björnkram och gick med på resan", säger vår naturforskare Derek Kyostia, när vi går tillbaka till skeppet, dag som bleknar till pastellskymning.

En kontinental landning

Det finns stunder du väntar på en livstid för och steg foten på den antarktiska kontinenten är långt uppe. Vår destination är Neko Harbour och än en gång har vi dragit ett ess när det gäller vädret. När vår Zodiac landar, börjar den första solen bara krossa bergsytorna och en glaciärkalva med en kolossal bom, följt av en våg som skickar bosatt gentoos, som skottar upp den snöiga stranden i en fjädring av fjädrar. Allt verkar färskt myntat i morgonens frusna stillhet, eftersom vi går i undre över pingvinerna som glider över isen och klättrar upp en uppgång som öppnar utsikten över hästskovsbryggan.

Precis när det verkar Antarktis kan inte bli mer medveten, kommer vi in i Wilhelmina Bay, eller "Whalhelmina" till de som känner till orsaker som snabbt blir uppenbara. 'Wilhelmina är den vackraste platsen på jorden', säger Ari. Och rätt är han. Inställningen är så sublim, den drar ofrivilliga gasper av underverk - perfekt lugnt vatten håller en spegel mot snötäckta berg som pressar sig kraftigt ovanför viken, gletschere som slår ner i sidorna som krossad maräng. Sedan är tystnaden bruten av ett eko-gurgla som låter som tusen snorklar rensar på en gång. Det är en puckel och han har tagit några pals tillsammans. Plötsligt är vi nära och personliga med dessa jättejättar, som verkar visa på en show till vår fördel. Vi ser spellbound som de lobtail, vilket ger oss en flash av deras flukes - svansmönstren används för att identifiera dem som fingeravtryck. Några vilar och grotter nära ytan, andra är bubblanätning, cirklar under vattnet och blåser bubblor för att tvinga sitt byte närmare ytan. Klockan nio, gråter någon och vi vänder oss alla till att titta på blåsningar som strålande fontäner, tända av sen eftermiddagssol.

Vad som verkligen rockar Aris båt är dock vetenskapen som görs i Wilhelmina Bay. "Vi såg omkring 120 humpbacks här ensam idag", säger han. 'Wilhelmina är speciellt eftersom det lockar mycket krill både sommar och vinter, så många krill rovdjur kommer hit för att mata. Pumphvalar, crabeatertätningar, pälsförseglar och minkevalar använder alla viken vid olika tider på året och i otroligt höga antal. Det är en fristad för vilda djur vi kommer till Antarktis för att se. Vi använder Wilhelmina Bay år efter år för att lägga märken på valarna, se hur de matas, på vilken tid på dagen och hur ofta och det ger oss en riktigt stark indikation på hur viktigt det här området är för djuren. Taggarna är riktigt snygga, de ansluter sig till valen med en sugkopp, stannar i ca 24 timmar och har samma typ av sensorer som du har i en smartphone som ger tonhöjd, rulle och rubrik i tre mått.'

Vi kryssar på den eftermiddagen till Cierva Cove, där isformationer bafflar sig med sin skala och former. Zodiacs vispa oss förbi bergs storlekarna på hotell, deras bågar skimrande opaliserande blå och päls, leopard och Weddell sälar poserar på isen. En eldig solnedgång när vi går tillbaka till skeppet är glasyren på tårtan.

Whalers Bay & Half Moon Island

Det finns en stark tonvikt på bevarande och miljöanpassade expeditioner till Antarktis idag, med målet att skapa djurlivsambassadörer och lämna inte annat än fotspår, men det var inte alltid så. Seglar in i kalderaen av en aktiv vulkan, vi styr om Zodiacs att bris över till ashen stranden Whalers Bay på Deception Island. Kommersiell valfångning decimerade valpopulationen och relikvierna av vad som var en valstationsstation från 1906 till 1930 har härjats av tiden och elementen. Nu har stranden tagits över av pälsförseglingar, som löper runt rostiga bränsletankar, kämpar i vattnet och skäller och jagar någon som trampar en fot för nära. I en utbrott av sista dagen i Antarktis galenskap, vi band ner till baddräkter för "Polar Plunge", som är mer av en streck och stänk än en simtur i det fria ° 2C-vattnet.

Half Moon Island är vårt sista stopp och vi hälsas av en stor koloni av kinesiska pingviner, waddling och rock-hopping över småstenen, och njuter av utsikten från högre upp - som vi är - omgivna av steniga torn och spirar. Jag kastade en sista blick på Antarktis, förlorad i ögonblicket. Landskapet är så orört och pingvinerna absorberas helt och hållet med att gå på egen hand. Detta är naturen i sin renaste form, där djur regerar och vi passerar bara. Drake väntar och sedan vår återkomst till civilisationen. Men vi är alla överens om att vi aldrig kommer att bli samma igen - Antarktis ändrar dig och stannar med dig för alltid.

Få det att hända

Antarktis kryssningsspecialister kan hjälpa resenärer att välja resvägar och stugor, och många kan också boka flyg och göra transportarrangemang i Argentina. De flesta Antarktis resor avgår från Ushuaia i Argentina.Aerolíneas Argentinas (aerolineas.com.ar) har direktflyg mellan Buenos Aires eller El Calafate och Ushuaia International Airport (aeropuertoushuaia.com). Antarktis kryssningssäsong är från november till mars (australiska sommaren och början av hösten). Mars är den främsta tiden att se marina däggdjur.

Kerry Christiani reste till Antarktis med stöd från One Ocean Expeditions (oneoceanexpeditions.com) och Swoop Antarktis (swoop-antarctica.com). Lonely Planet-bidragsgivare accepterar inte freebies i utbyte mot positiv täckning.