Höjder på Huemul-kretsen: Patagoniens mindre kända trek

Höjder på Huemul-kretsen: Patagoniens mindre kända trek

Torres del Paine s W-krets är ofta spets som Patagonia's must-do trek, men det finns en stigande stjärna i en mer avlägsen ficka av Parque Nacional Los Glaciares - den fyra dagars Huemul-kretsen. Vi tog till den glaciala vildmarken här och hade spåret ganska mycket för oss själva.

Den lilla staden El Chaltén, Argentina bleknar långsamt ur fokus, Cordón del Bosque stigar sig bakom det i en snödäckande krusning ovanför Río de las Vueltas breda böjar. Inte tidigare har vi börjat vår resa djupt in i hjärtat av Parque Nacional Los Glaciares innan vår guide Pablo stannar död i hans spår och pekar himmelsk mot en kondor som svävar med vinden. Vi är nästan nära nog att höra whoosh av den mäktiga tre meter vingspan av en av de största fåglarna på jorden.

"Eldstaden"

"Ser du toppen där?" Frågar Pablo Mitt blick lyfter sig till horisonten som försvåras av granitspierna i Fitz Roy-sortimentet och slår upp som daggers från steppan på gränsen mellan Chile och Argentina. Jag zoomar in på högsta av höga: 3405m Monte Fitz Roy. "Det inhemska Tehuelche-folket trodde det var en vulkan på grund av de spridda molnen som krullar kring sitt toppmöte." Faktum är att Tehuelche-namnet för toppen betyder "rökning berg" eller "eldstopp". Volcano eller inte, det här är ett skrämmande odjur av ett berg som driver även de mest hardcore klättrare till sina gränser.

Huemul Circuit rankas som en av Patagonia mest krävande vandringar, men den första dagen är nästan bedrägligt lätt. Solen skiner, promenaden är en vind, terrängen är ganska mild. Det är den svagaste viskningen av den tidiga hösten i lenga, eller södra bökeskogar, deras blad börjar att göra russet och guld. Allt är lyckligt tyst men för ljudet av foten på sten och fågelsång. Pablo är clued upp om den lokala floran och vilda djur, pekar ut en chilensk fläckare flitting ut ur ett träd swathed i falsk mistelten. Förutom fleckers är Magellanic Woodpeckers och Australian parakeets ganska vanligt förekommande, men chansen att se en puma eller Trekens namnehuemul, en utrotningsbar södra Andes hjort, är sällsynta.

De djärva apelsinbollarna som spricker ut från några av trädstammarna som ett utbrott av akne är pan de Indio eller Indiens bröd, en parasitisk svamp som är ätbar, om inte särskilt smaklig. Vi pausar också för att prova de tunna, vitamin C-packade bären i den prickiga kalafatbusken. "Enligt lokal legend, om du äter dessa bär kommer du säkert att återvända till Patagonien, säger Pablo med ett leende.

Mt. Huemel i horisonten

Utsikten blir alltmer dramatisk när spåret lämnar skogen och börjar stiga och tar sig in i Lago Viedmas glaciärmatade toppas. Det skarpa ansiktet av Mt. Huemul med sin hängande glaciär och 2221m Cerro Solo, den ensamstående ranchen bland bergen, kräver uppmärksamhet som spårets nedgång i Laguna Toro-dalen och vi når vårt läger för natten. Skymningen faller och vi kryper in i tälten precis som vinden börjar hämta - en smak av saker som ska komma.

Upp klockan 6 på morgonen äter vi frukost snabbt i mörkret innan vi packar upp tälten och donerar ryggsäckar. Himlen ser hotfull ut när vi gör snabb takt till vår första utmaning av dagen - korsar Rio Túnel, som faktiskt visar sig vara tre små floder och en stor en. Efter att ha bytt skor och unbuckled våra band, fortsätter vi över floden, en i taget. Vattnet är hisnande kallt och nästan midjemåttigt, den nuvarande starka och klipporna hala underfot. Adrenalin raser när jag samlar upp varje ounce av styrka för att korsa floden, med hjälp av mina poler för att stödja mig, ibland böjda dubbla av den hamrande vinden. Varje steg är viktigt. Jag når den andra sidan, med lättnad och upprymdhet som sveper genom min skakande kropp som en tidvågsvåg. En regnbågebåg över oss när vi trycker framåt.

Patagonia är inte bara vild på grund av sin topografi - det här är en region som styrs av elementen, berömd för höga vindar och skiftande väder som kan förändras vid fallet av en hatt. Idag bär vi naturens brunt utlösande kraft. Efter flodkorsningen kommer en passage av Lower Túnelglaciären. På en ljus dag berättar Pablo oss, glaciärspjällen skimrar blått och utsikten är otroligt. I den skrikande vinden och körregn är de mörka knivkanten i Cerro Grande dock syn på Mordor. Om vi ​​går på isen utan kramar känns vi som skridskoåkning utan skridskor i början, vi får snart koll på det - dodging de hala bitarna och syftar till grippy patches of moraine.

Närmar sig södra patagoniska isfältet

En åsstigning klättrar brant och oupphörligt från glaciären. Fortfarande kämpar vi med förrädiska vindar och dunklande regn, vi lägger upp en stenig sluttning till Paso del Viento (Windy Pass) vid 1550m. Med en hård 900m stigning under vårt bälte börjar vädret äntligen visa barmhärtighet och vi hämtar vår första gripande blick på Södra Patagonian Ice Field, den tredje största isbiten på planeten (utanför Grönland och Antarktis). Vi är dumbstruck av sin skala - sträcker sig uppenbarligen till oändligheten och skisseras av toppar som Cerro Mariano Moreno, Patagoniens tredje högsta på 3462m.

De upplyftande vyerna anspyr oss till för nedstigningen genom en höglandsdal som är spetsig grön, som skuggar en bäck ner till Paso del Viento Refuge. Med kläder som sträcker sig ut för att torka i akuthemmet kramar vi runt muggar med soppa och varmt te och återupplev dagens utmaningar. Jag kan känna varje muskler i min kropp och jag är inte ensam - en kollega från Colorado, som just har avslutat sin första Iron Man, säger att det var den svåraste dagen med vandring han någonsin har gjort.

Snö frostar bergen på morgonen när vi lämnar skydd och börjar en mild uppstigning på en stig som skjuter upp Mt. Huemul, korsar sedan en bäck innan du följer ett stenigt stig upp och runt glacial cirques. Frosset och djupt spissat, söder den södra patagoniska isfältet genom bergen som spred sig före oss. Prova som vi kanske, det är omöjligt att fånga sin fullt blown majestät på kameran.

En glimt av glacial prakt

Jag griper med vinden igen på den styva stigningen till Passo Huemul på 987 meter, men vindarna blir lättare när vi släpper över andra sidan av passet. En härge här erbjuder klänningcirkelvyer av Viedma-glaciären som inte är något annat än ovanligt. Fyrdubbla storleken på den mer kända Perito Moreno, detta är Argentinas största glaciär - dess skönhet accentueras av det blå vattnet i Lago Viedma. En picknick i en närliggande skogsglade bränder oss upp för den långa nedstigningen till sjön nedanför där isbåtarna slingrar. Efter de hårda stigningarna under de senaste dagarna, hämtar fart genom nedförsbacke lenga Skogen är spännande, med den udda vridna roten och knäckt träd som ger naturliga hinder. Solnedgången målar himlen i pasteller när vi når sjön och lägger läger på Bahía Cabo de Hornos.

Dag fyra tar oss på en stadig march ut genom steppan och lämnar bakom Viedma-glaciärens fängslande utsikt och når ett stig som vinklar över Lago Viedma. Vi korsar Rio Túnel igen, men den här gången i mycket lugnare förhållanden, traverserar två-mot-två diagonalt med strömmen. Kraschar ut på bankerna för en picknick, vi känner till vägen ut genom grunden till en estancia till slutet av Bahía Túnel kommer att vara vanlig segling. Minnen vandrar till ordentlig sängar, wifi, öl och pizza. Vi har knappt sett en annan själ under de senaste fyra dagarna och civilisationen väcker nära. Men för nu är det bara oss och öppen vildmark. Jag stänger mina ögon och lyssnar på rushen av vatten över klippan, tankar som glider så lätt som en kondor fångar brisen. På något sätt har jag en inkling som, kalafera bär eller inte, jag kommer tillbaka.

Få det att hända

Patagonias vandringssäsong går från oktober till april (våren till hösten). Sommar ger de varmaste klimat, med temps som når högst 15 ° C. Kom alltid beredd på oförutsägbart väder med varma lager, stabila stövlar, vattentäta redskap och gångstolpar. El Chaltén är en avslappnad stad, med en stadig dricks av backpackers (mestadels där för vandring) och en handfull vandrarhem och värdshus.

Kerry Christiani reste till Argentina med stöd från Swoop Patagonia (swoop-patagonia.com) och Walk Patagonia (walkpatagonia.com). Lonely Planet-bidragsgivare accepterar inte freebies i utbyte mot positiv täckning.

Dela:

Liknande Sidor

add