Zambezi kommer Zambezi gå: en resa längs södra Afrika mytiska flod

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

Hade en besökare 1958 stod på toppen av Bumi Hills och kikade ut genom ett par kikare, kunde de ha blivit distraherade av synet av en korkad man i en floppy hat som försökte fästa en elefant på en träflotta. Rupert Fothergill var chefskämpe för vad som då var Rhodesia, nu norra Zimbabwe, och belastades med att flytta vilda djur strandsatta av det stigande vattnet i den nybildade sjön Kariba.

Kornigt fotografi av tiden visar att han strider mot ett antal oregelbundna predicaments: axel-djupt i vatten och klämmer ihop en vridande kaninliknande hyrax i sina armar; tillfälligt försöker shoo bort en noshörning med en våg eller två av hans hatt; och hissar en svindlande bavian i en båt vid axlarna. Vid den tiden Operation Noah slogs ned 1964 hade Fothergill och hans lag sparat över 6000 djur.

I dag, från utsiktspunkten till Bumi, ser Kariba mer hav än sjö. På stranden gräsar småflockar av elefant, buffel och flodhäst på det juvelljusa gräset. Strax framåt är de krumplade, gråa kullarna i Zambia synliga, men det finns inget annat än vatten till horisonten åt vänster och höger; den veckovisa bilfärjan som spårar en stadig linje genom vågorna österut till väst kommer att ta en hel 24 timmar för att slutföra sin resa. Över 50 år sedan den skapades, är Kariba fortfarande världens största konstgjorda sjö. Och ändå ses det av vissa som en tillfällig blip, en troligen försvinner för länge.

I mytologin av regionens Tonga-folk är Zambezi hem för flodguden Nyami Nyami. En jätte drake, med en slangs kropp och fiskens huvud, ger Nyami Nyami Tonga när tiderna är svåra. 1957 och 1958 drabbade Zimbabwe de värsta översvämningar som den hade sett i inspelad historia, två gånger sopa bort väggen som byggdes för att skapa Kariba-sjön. Nyami Nyami är arg, sade Tonga, han vill inte ha dammen. Observationer av ett 200 meter långt beast som väver genom sjön rapporteras fortfarande i lokala papper, och områdets jordbävningar är hänförda till monsteret som kraschar mot dammen och försöker nå sin hustru strandsatta på andra sidan.

Lokal guide Student Muroyiwa växte upp med dessa historier. I kläder som Fothergill skulle vara välbekant med (skarpt strykad safari shorts och skjorta), styr han sin båt bland trätopparna. Deras svarta grenar slår ut ur vattnet som makabre fingrar, träden är allt som återstår av en mopanisk skog som en gång mattan Kariba-slottet, förlorade när Zambezi dammades. Skarvarna bosätter sig på sina grenar och tar till luften bara för att doppa plötsligt under ytan, medan sväljer fräscha från sina sommaruppehåll i Europa ökar insekter ovanför den.

Student pekar på en ö som heter den sista människan för att lämna dalen när vattnet reste sig om honom. "Mola trodde på Nyami Nyami och han visste att han inte ville ha dammen. "Det finns inget sätt som vattnet kommer att komma till min dörr," sa Mola. Men vattnet började komma och kom och det kom rakt in i hans hus, förklarar Student. "Till sist gick han precis in i kanoten och paddlade bort."

Studentens mor Unarie var en annan som lämnade när sjön bildades och gick 12 miles inåt landet till omplaceringsbyen som skulle vara Tongas nya hem. Hon sitter i skuggan av sitt lerahus, sitt tak som täcker med bluegrass, tennpottar som torkar i solen utanför. Tomater, sötpotatis, okra och majs växer i de små tomter som täcks av sin familj.

På kanten av deras hustrun, står ett utkikstorn tomt; så snart som natten faller, kommer en av hennes barnbarn att klättra upp och hålla koll på mjuderande lejon, hyenor och elefanter. Jag är för gammal för att gå till sjön nu, säger Unarie, men mitt liv i den gamla byn var perfekt. Jag såg aldrig Nyami Nyami men jag skulle vara mer än glad om han ville bryta väggen."

Fram till den dagen kommer alla att anpassa sig till Zambezias dammning. En hundra mil nedsträckning från Kariba fortsätter floden sin resa till Indiska oceanen i en tjock, luddig virvla runt. Från de floodplain våren lundar av bred, ek-liknande Faidherbia albida träd, vilket ger regionen ett förbluffande känt utseende: om det inte var för zebra snuffling under grenarna, kan man tänka sig att vara i Richmond Park på en gyllene sommardag.

Cloud Magondo började sin träning som en djurlivsguide i Bumi Hills innan han flyttade till Mana Pools National Park. Han fixar sin "I ♥ Jesus" baseballlock till huvudet och klättrar in i en kanot och glider ut från banken. En smed lapwing stiger från sin bo i vatten hyacint och gör sin fientlighet känd i en raseri av rasande twittering. Ögon och öron på en flodhästyta. Cloud whacks kanotens sida med sin paddla. "Du vill inte ge ett tre ton djur en överraskning," säger han. "Om han kör på dig, kommer du inte att gå ifrån honom. Allt som är kvar är fragment. "Hippo stiger och börjar kraft genom den smala kanalen mot oss, en karm vatten strömmar framför honom.Några nervösa sekunder passerar och väntar på att han sjunker under båten och börjar oss hoppa framåt för att gå med i lapwing - men flodhästen går rakt förbi. "Nu behöver vi bara oroa oss för krokodilerna, säger Cloud, med ett leende av en man som mycket gillar att avveckla de mindre vana vid afrikansk vilt än han.

Båten överges i jakten på Mana Pools mest kända bosatt. Molnet kryper igenom underväxten, steg över ljusa röda blommor som faller från korvträd och stoppar för att beundra en grön spetsad buskslang som krullade runt en gren. Impala blickar upp från sin bete och springer i larm.

En muskulös eland tjur står på marken längre och sedan stalker häftigt i buskarna. "Vi har hittat honom," säger Cloud, höjde sig. "Se, det finns Boswell." Tidigare, en elefant som är gammal som Kariba-sjön, hans tänder sträcker sig långt bortom hans jätte skallen, står under en Faidherbiasvävar försiktigt Hans bagage sträcker sig för fröskallarna som hänger i himmelen ovanför honom, hans ryggbågar och han lyfter sig in i luften. I sex sekunder balanserar han på ryggen två ben, som en hund tigger och drar ner grenarna.

Boswell, och några andra som han i området, anses vara de enda elefanterna i världen som står här och har bara observerats så under de senaste 30 åren. En teori är att Faidherbia träd har fallit sedan Zambezi dammar upprörd parkens ekosystem, och konkurrensen om böterna är hård. "Boswell är smart," viskar Cloud när djuret skopar de spolade röda böterna i sin mun med sin bagage. "Han insåg att överleva, du måste vara elefanten som kan nå högre än någon annan."

Boswell är inte den enda elefanten som har förändrat sitt beteende de senaste åren. I den västra delen av Zimbabwe, långt från Zambezi-stranden, ligger Hwange National Park. Det finns ingen fel på landskapet för en engelsk park här; i den torra täta säsongen förankrade lilla vegetationsspirar från de scraggly torn buskarna i jord blåses in från Kalahari-öknen. Det finns ingen flodgud att komma till räddning i tider av nöd - men Hwange har inte övergivits. Andan i Fothergill lever vidare. "Hör du det?" Frågar Adam Jones, en lärlingsguide, som bringar vår jeep till ett stopp. Den stabila put-puten av en vattenpump slår genom still luften. "Du lyssnar på parkens hjärtslag."

Hwange s första borrhål sänktes tillbaka 1929, och behöll regionens pooler på ett konstgjort sätt när regnen misslyckades. Parkens djur kopplar nu ljudet av pumparna med löftet om vatten. En kort bilresa längs en ojämn spår avslöjar en slätt prickad med grå klumpar. De är på farten. Från över alla slättar kommer elefanter - livliga över den dammiga marken i en gyckig trav, trunkar som vågar vildt. Vid vattenhålet dricker de, stänker i grungen, rullar i lera och jagar krokodiler, bavianer och varandra, glädjande glatt.

De vägar som leder till vattenhålen är de som har använts av elefanter för hundratals, om inte tusentals år. De bildar distinkta vägar genom busken, så tydliga som om de ligger i asfalt. Människor följer dem nu, många bakom den lugnande figuren av Julian Brookstein, geväret slung över hans axel, spegel nyanser tryckte tillbaka på huvudet. "Om du någonsin tappat bort här," säger han, "följ elefantlederna. De kommer alltid att leda till vatten. "Vi är inte de enda som passerar på det här sättet: färsk cheetah, hyena och porcupine spårar håller oss på vägen och en liten klipspringer antilopspjäll från granithöjderna som slår ut ur den dammiga jorden. Vi passerar den fulla skeletten av en gammal tjurelefant, dess långa tänder ligger i muddelen av ben. "Där en elefant dör, så ligger hans elfenben," säger Julian, pausar för att undersöka resterna. "Det är en romantisk idé nu, tyvärr."

Julian har haft många möten med levande elefanter och de flesta andra vilda djur, under de sex åren har han varit en professionell vandringsguide. Han har ännu inte bränt ett skott från hans gevär i försvar. "Nittio procent av ett möte är hur du agerar," förklarar han. "Dessa djur är vana vid saker som går bort från dem; De är programmerade att jaga. De går tillbaka om du går mot dem. "Det kan vara den minsta instinktiva saken att göra när man konfronteras med en sju ton massa av muskler och ben, men Julians punkt bevisas snart.

En 50-årig tjurfamilj, otvivelaktigt stor från marknivå, tar undantag för vår närvaro och avgifter på oss, stora öron klappar när han samlar fart. Julian fortsätter att gå mot honom, ropa, vifta armarna och sparka upp damm. Elefanten kommer inom några meter, slutar, ser lite osäker ut, och äntligen vänder svansen och avgår med en inskränkt snort. "En lejon är lite annorlunda än en elefant", säger Julian, när vi klättrar tillbaka i Jeep. "Han kommer att växa för att låta dig veta att du har kommit tillräckligt nära, som om du vill säga" stanna där du är och vi ska bli vänner."

Det är bra att veta, för Hwange är ett område rikt på lejon. Deras djupa, basa samtal förblir genom våra tältens dukväggar på natten, och de är en ständigt närvarande dekoration runt lägret. När som helst på dagen kan de hittas vila vid ett närliggande vattenhål och titta med likgiltighet, eftersom giraffer försiktigt tar sig ner för att dricka; hålla ett öga på unga ungar som tumlar över varandra och hoppa över sina föräldrar; och floppade i den lilla nyans som erbjuds av en termithög.Det finns också ett nytt tillägg - en ung man som nyligen anlände, vem är klokt nog att hålla sig bra ur vägen för lokal stolthet. Han har hittat en plats för att gömma sig och hålla sig i trubbel, hans gula ögon skannar hela tiden sin omgivning för fara. "Han är väl medveten om att han är på ett annat lejon territorium", säger Adam. "Han skulle ha hört andra roar hela natten. Han måste vara rädd.

Kanske kommer den unga lejonen att plocka upp modet att stanna och slåss mot den dominerande hanen för sin lapp. Med tanke på hans nervösa nedfall verkar det mer troligt att han kommer att fortsätta, padda långsamt över busken, förbi vattenhålen med sin ständiga ljudspår och bortom, letar efter ett territorium för att starta sin egen stolthet. En lejon från Hwange spåras nyligen av forskare hela vägen till Victoria Falls, cirka 120 mil bort.

Det är svårt att föreställa sig ett landskap som är mindre som Hwange. Fallen gör deras närvaro känd från långt över busken. Först kommer en svag rubbning, som rusningstid på en avlägsen motorväg, hörbar från miles away; då kommer ett lågt grått moln till sikte och hänger på horisonten. Den fullständiga kraften av Mosi-oa-Tunya ("röken som tundrar") för att ge fallen sitt ganska mer apta ursprungsnamn, blir uppenbart när slätten plötsligt faller bort. Från fälgen plungar Zambezi 100 meter och slår marken så hårt det skapar en dimma som stiger en kvart mil genom luften, som regn som har bestämt sig för att falla uppåt. De besökare som väger sig längs de stigar som skjuter ner fallen sprutas snart av spray. Andra sitter i pooler strax vid kataraktens kant eller slänger sig bort från Victoria Falls Bridge med en längd bungee rep bunden till deras fötter, i dumt hårdhet av alla accepterade regler för självbehållande.

Peering in i slottet rivit genom jorden, det finns inget tecken på botten, bara en kokande virvel av moln, spjut av en rad regnbågar. Om Nyami Nyami skulle välja en lair för att plotta en sista attack på Kariba Dam, skulle det vara här, spolade i kaoset. En dag kommer han att resa sig och återta sin flod. Det är bara en fråga om tid innan han bryter igenom.

Denna artikel uppträdde i mars 2016-upplagan av Lonely Planet Traveler Magazine. Amanda Canning reste till Zimbabwe med stöd från & Beyond (andbeyond.com), som driver ett antal skräddarsydda safarier i landet. Lonely Planet-bidragsgivare accepterar inte freebies i utbyte mot positiv täckning.