Soulful Triana: historia, flamenco och festivaler i Sevillas kvarter

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

Sevillas identitet är medfödd kopplad till Triana, ett själfullt grannskap på västra stranden av Guadalquivirfloden, vars förflutna är fylld med berättelser om seglare, keramiker, matadörer, flamenco sångare, romerska rebeller och religiösa zealotter.

Triangeln har länge varit Sevillas "outsider" enklave, dess starka arbetsklassförbindelser som är formade av en tumultig historia, på en virtuell ö mellan två grenar av Guadalquivirfloden. Fram till 1850-talet var distriktet kopplat till resten av staden med en enda flytande bro och märkt Extramuros (utanför väggarna) av Sevillas myndigheter, en plats där "oönskat" skickades för att leva. Men dagens besökare kan uppleva Triana, en av Sevillas mest fascinerande stadsdelar.

Den spanska inkvisitionens infamy

Triana's infamy växte i 1481 när Inquisition Court sätes upprättades av de katolska monarkerna i Castillo de San Jorge vid Guadalquivir-stranden. I över 300 år agerade slottet som en domstol och fängelse för religiösa "avvikare" anklagade för kätteri. Skrupelfria bestraffningar mättes inuti.

Ett förflutet gjutet i lera

Till skillnad från centrala Sevilla med sin ostentatiska katedral är Triana inte drop-dead spektakulär. Istället ligger mycket av grannskapets skönhet i sin atmosfär, som - snarare som en bra flamencoprestation - kryper upp och förför dig långsamt.

Ange kvartalet genom att korsa Isabel II-bron och du kommer att hitta dig själv i Plaza Altozano, en misshapen "torg" som erbjuder olika tips om Trianas komplexa personlighet. Härifrån kan du läsa en staty av den lokala tjurfäktaren Juan Belmonte tillsammans med spridda bilder av Jungfru Maria, etsade på ljust målade byggnader och affärer trimmade med dekorativa azulejos (plattor).

Triana, tack vare den överflöd av lättmassig lera som finns på Guadalquivirs stränder, har varit inblandad i konstgjord keramikframställning sedan romartiden. Handeln blomstrade under morarna, som först sammanfogade azulejo, och kakelindustrin hade en andra renässans i mitten av 20-talet när Neo-Mudéjar-arkitekturen var på modet. Från och med 1960-talet tvingades de flesta fabriker att stänga. I ett försök att bevara Trianas konsthantverk för eftertiden har en av dem nyligen öppnats igen som ett museum. Centro Cerámica Triana förklarar den detaljerade precision som krävs för att göra det särdrag sevillano keramik och belyser Trianas främsta roll i handeln. Handily placerad strax utanför är grannskapets finaste kakel butik, Ceramica Santa Ana, i verksamhet i 150 år.

Flamenco - en själslig konst

I århundraden var huvuddelen av Triana befolkning romer, efterkommarna av grupper av itinerants som hade drivit in i Spanien från öst i 15 eller 1600-talet. Att sätta ner rötterna i Sevilla bodde romerna i kommunal corrales de vecinos, föreningar av små, trånga tält arrangerad runt en mångsidig innergård som tjänade gemensamt som tvättstuga, mötesområde, arbetsplats och prestationsutrymme för romans ebullient juergas (partier). Flera corrales har överlevt i Triana, framför allt i Calle Castilla och Calle Pagés del Corro, även om deras inkarnationer från 21-talet har moderniserats och förskönats med olika grönområden.

Även om inledningsvis privata angelägenheter, de klagande lamenterna och esoterisk dans som drev ut ur juergas snart vaknade resten av staden till en kraftfull och själslig konst. När folk hävdar att flamenco uppfanns i Sevilla talar de verkligen om Triana. Kvarteret är namnkontrollerat i många flamenco låtar, och dess stora sammankopplade romafamiljer producerade många av musikens största artister.

Triana's ordspråkiga kök är den fiskförebyggda Mercado Triana, en traditionell marknad som inte är rädd att flytta med tiden.Bland de bosatta fiskarena ser du ut på Cervezas Taifa, en av Andalusiens banbrytande nano-bryggerier som gör och serverar sin egen öl i lokalerna, och Taller Andaluz de Cocina, en ny matlagningskola som även driver marknadsrundturer. Strax bakom marknaden och tung med tjurfäktning och flamenco nostalgi är legendarisk bar / restaurang, Casa Cuesta, som har dragit cervezas sedan 1880.

Processioner och festivaler

Religiös ialotri kan ha blivit snuffad med undertryck av inkvisitionen, men Trianas hängivenhet till dess santos (heliga) förblir famously fromma. De två mest ferventa kulturer hedrar Virgen de la Esperanza, vars bild bor i Capilla de Marineros (esperanza-de-triana.es) och Cristo de la Expiración, bivouacked i en eponymous basilika i Calle Castilla. Den sistnämnda statyn är populärt känd som "El Cachorro" - dess sneda ansikte som avbildar den döende Kristus förmodligen liknar den av en knäppt romersk man som skulptören Francisco Ruiz Gijón stötte på Triana på gatorna på 1680-talet. Båda helgenar bärs högtidligt på flottor till katedralen i Sevilla under Semana Santa.

För en mer befriad ande, besök Triana i juli för 400-årige Velá Santa Ana (visitasevilla.es), grannskapets mini-feria (rättvis) som replikerar på ett mindre men inte mindre riotöst sätt Sevillas världsberömda Feria de Abril. Under mini-feria, talrik Casetas (temporära barer) är uppställda i Calle Betis, dumma vattenspel gör ett stort stänk i floden, och oförglömlig flamenco vibrerar ett provisoriskt stadium i Plaza Altozano. Det är den ultimata manifestationen av Triana och alla dess livliga idiosyncrasies.