Gå på detta sätt: utforska Greklands mindre kända nord

Gå på detta sätt: utforska Greklands mindre kända nord

Den här självstyrda vandringsleden tar dig från avlägsna bergsbyar till klättringskloster, via världens djupaste klyfta. Ställ ut till fots för att utforska denna mindre kända region i norra Grekland ...

"Jag vill att du ska försöka allt", säger Elli Papageorgiou, som kommer ut ur köket på sitt lilla café på kullerstens torget Kapesovo. Hon sätter ner en burk sur surkörsbärsaft på ett bord som häller med mat: härdad korv skuren i rundor, feta gröna oliver, vitlökskivor upplagda med tomater och små kakor dränkade i sirap. Kanden landar med en klatter som börjar ett paket med sovande hundar. "Dessutom behöver vandrare energi," säger hon.

Philoxenia, som betyder "kärlek till en främling", är inte bara ett ord utan ett sätt att leva i Grekland - en djupt ingreppad gästfrihetskultur som manifesteras, mestadels helt enkelt som ett utbud av mat. Trots att övningen kanske är lite ansträngd på de populära öarna tenderar de som söker den avlägsna norra regionen Zagorohoria att lämna den som vänner. Under århundradena var gångvägarna de enda vägarna som förbinder sina 46 sandstensbyar, och dessa gamla tunnelbanor är fortfarande det mest atmosfäriska sättet att komma runt. Områdets enastående naturattraktion, Vikos Gorge - känd som Greklands Grand Canyon - kan fortfarande bara utforas till fots.

Kapesovo är en av de minsta av de pittoreska gyllene bosättningarna, och erbjuder ett särskilt varmt välkomnande till vandrare som söker lite RnR innan de snör åt sina stövlar. Lokalbefolkningen hittar alltid tid att chatta med besökare som samlas på tavlan i Ellis café Sterna. Medan man sitter i skuggan av byns torgets gigantiska planet med ett glas eldig lokal anda tsipouro i handen, försvinner timmarna lätt.

Dag 1 - The Beloϊ Circuit

6 miles, 3 1/2 hours

Vid 900m djup är Zagori Vikos Gorge så enorm, sin skala kan bara uppskattas från vissa utsiktspunkter. Lokalbefolkningen håller med om att de bästa av dem är syn på Beloï: själva ordet, troligen slaviskt ursprung, betyder "god syn". Förutom detta oslagbara perspektiv erbjuder promenad från Kapesovo ett prov på den typ av terräng du kan förvänta dig på efterföljande (och mer utmanande) linjära promenader. Det börjar med en brant stigning upp Vradeto Steps, skärs i kalkstensklättrar som Eschers oändliga trappa. Många mulor har tagit sig upp på den här gamla handelsvägen genom århundradena, och jag gillar de tusen stegen i sin torra stenbana.

Promenaden flattar ut och passerar ett kluster av bikupor cirkulerade av ett elstängsel (avsedda att hålla ut honey-guzzling bruna björnar, inte ovanligt i den här delen av Grekland) och ett litet, olåst kapell. Inuti, heliga och änglar med guldbladhaloser presiderar över ofärgade koniska ljus. I byn Vradeto hälsar grodor som simmar i vattnet och hälsar vandrare som påfyller en flaska. Efter en slutgiltig skrynkel genom skuggigt skogsland gör naturen sin stora uppenbarelse: Vikosklovens vulkan, fylld med spoldimmar, den torra flodbädden som slår in i avståndet som svansen på ett retreaterande djur.

Att återvända till mina steg tillbaka till Kapesovo, finner jag byn som förbereder sig för en fest: profeten Elias fest, dess skyddshelgon. En grill som sätts upp under en vinrankocka är laddad med kebab, fyller luften med rök och doften av lamm kokad över kol. Grown-ups pratar om burkar i Mythos öl medan barn spelar jakt runt torget. När natten bär på, blir melankoliska sångerna från musikerna gradvis mer optimistiska. När musiken har nått en jig-liknande intensitet, lämnar byborna sina platser och lägger sig i händer, vrider sig i höfterna när de dansar i allt större cirklar. Det finns ingen platta krossad, men en man i 60-talet bryter sig fritt från gruppen för att dansa först på några glasögon, sedan inuti en bakplåt, till skratt och applåder från folkmassorna.

Dag 2 - Kapesovo till Monodendri

7 1/2 miles, 4 1/2 timmar

Nästa morgon sover byn, torget övergiven, men för en cockerel, som kråker lustigt som om han säger adjö. Dagens promenad tar mig till en av de mer besökta i Zagori-byarna, Monodendri, från vilken en stig går ner i själva slottet. Pavad sten ger snart plats mot murar som kantas av vildblommor och deras vinglade skötare, de gulblodiga blommorna som lokalbefolkningen använder för att göra "bergte" svärs av metalliska, smaragdfärgade skalbaggar och blek fjärilar samlas på fjäderlila blommor. Doppa in och ut ur skuggan av ekar, når jag så småningom den torra sängen av Voïdomatis-floden. Korsar det är en hög stenbåge: Kontodimosbron.

En av många byggdes på 18 och 1900-talet, den här bron - och de 91 andra i området som den - är en uppsättning av när dessa vandrarevägar var handlarnas motorvägar. Under den här tiden styrde det osmanska riket över Grekland, men Zagorohoria var skyddad av sin avlägsna natur: Turkarna lyckades verkligen inte full kontroll här. I stället, i utbyte mot att skydda bergskassorna och samla skatter på deras vägnar, gav de zagorohorians halvautonomi och andra privilegier. Lokala människor växte alltmer välmående och tillbringade en del av sin rikedom på de fina stenbyggnader som fortfarande står i byarna idag.

Det är svårt att föreställa sig dessa vägar som tränger med tungt belastade mulor.De är så fredliga att jag alls inte stöter på någon, utom när banan slingrar i sömniga bosättningar - Koukouli, Vitsa - där lokalbefolkningen dricker isfrukter i skuggan av platonträden. Varje by har en, och när jag når Monodendris, har kafforna byttats mot öl, och ljusen som sträcker sig över torget blinkar redan i skymningen.

Dag 3 - Vikos Gorge, Monodendri till Megalo Papingo

9 miles, 6 1/2 hours

Världens djupaste canyon i förhållande till dess bredd, enligt Guinness World Records, är Vikos Gorge skrämmande cavernös när den ses från fjärran, men promenader inuti den verkar det vara en skyddad idyll. Inom några minuter efter att du lämnat Monodendri, dämpar vägen in i det skarpt och glider under en tät bambu. Skägg av moss hänger från grenar av plan-, ek- och bokträd, och svampkluster blommar på långa rötter. Spirande mitt i en matta av bracken är kinesiska pengar växter, deras myntliknande utsäde spreds längs vägen som en skattstigning.

Flodbanorna är en bild av läckra överflöd, så fjädrande med mos under foten, att jag ibland bryter in i en glatt, scampering körning, men flodbädden förblir torr. Kalkstenblocker som vanligtvis sänks av vatten ljuger solbagade och utsatta. Turen längs den tomma vattenvägen är så lätt och platt att tre timmar passerar i en halvtrance. Men plötsligt finns det en omistbar gurgla. Till skillnad från floden med vilken den delar sitt namn, torkar Voïdomatis våren aldrig. Även i högsommar är det isigt. Två vandrare - det första jag har sett hela dagen - svalka fötterna i en av de naturliga poolerna, men jag kan inte motstå total nedsänkning. Skidåkare skimmar över ytan, deras långa ben kastar överdrivna skuggor större än en björns tass.

En halvtimme senare vindar vägen ut ur slottet uppåt och passerar ibland krympiga sluttningar som läcker flintiga stenar tillbaka i avgrunden. Härifrån kommer whistling av en herde, hans flock blöder osynligt vid foten av Mount Astraka. Det finns fortfarande herrar här som tillhör Sarakatsani-stammen. Sades vara de ursprungliga grekerna, dess folk är traditionellt nomadiska men vissa har bosatt sig i Zagorohorias byar.

Bland dem är Tasos Tsoumanis, som bott i Megalo Papingo i 25 år. När jag anländer till byn ringer han nu hem och jag stöter på honom och hans vänner samlas utanför en liten kyrka, efter en speciell tjänst för att markera en annan helgon, Agia Paraskevi. I festligt humör går gruppen fram till lunch, och tveka inte att inkludera en nyfiken främling. Satt i en lammare sörjgårdens lummiga innergård, äter kex och dricker tsipouro, talar Tasos om sitt folks kultur. "Trots att Sarakatsani flyttar runt för bete, är det bergen vi anser vårt hem", säger han och lyfter sitt lilla glas till en imponerande mustasch. När jag säger till honom att imorgon kommer jag att klara av klättringen till Astraka, nickar han med godkännande. "Jag har alltid haft vandring. För mig är det viktigt att varje gång gå lite högre. "

Dag 4 - Megalo Papingo till Astraka Refuge och Dragon Lake

4 miles, 4 timmar till Astraka Refuge; 4 miles, 2 1/2 timmar till Dragon Lake och tillbaka. Efter en övernattning är det 2 1/2 timmar från Astraka till Megalo Papingo

Tasos ord ringer i mina öron när jag bestämde mig för resans största utmaning: 1000 meters stigning till Mount Astraka-tillflykten. Liggande på en smal ås mellan två toppar av Pindus Range, tar detta vandrare i rätt bergsområde. Terrängen är öppnare, solen stiger över svängningar av dugg gräs. Men stigningen har knappt börjat innan strömmar av Lycra-klädda superhumans stjäl min åska. Löparna är deltagare i det längsta av de årliga Zagori Mountain raserna - en mäktig 50 miles. Även om olympiska både i utseende och fokus är de otroligt artiga, utfärdar en glad "Yassas!" (Hej!) Som de binds förbi i en skrämmande takt.

Andra vandrare dröjer sig vid fjädrarna som punkterar vägen som den sitter zigzags i stort uppförsbacke. När vi fyller på vattenflaskor på kranen, är atmosfären trivsam. Sjuksköterska Thanusis Zafeiropoulos, som med sin breda ram och hästsvans, ser ut som en mindre grekisk gud, är här med sin preteen son, Paniotis. "Det finns många människor som har gått igång under den ekonomiska krisen", säger han. "De rinner in i bergen för att försöka fly från galenskapen." Han håller sig ner i dalen och skrattar; utsikten, ett svep av grönt prickat med vackra sten byar, är en av oöverträffad lugn.

När jag kommer till tillflykten serveras en enkel lunch: soppa, bröd och omelett. Vid kommunalt bord är allt prat om var alla kommer att gå nästa. Vissa kommer att klättra Gamila, vid 2.497m högsta toppen av Tymfi-massivet, medan andra är på väg till Drakolimni: Dragon Lake. Det låter som en quests slut plockade från en storybook och nås via landskap som är lika fantastiska - en levande grön slätt där vandrare har skrivit sina namn i stenar, en äng fylld med alpina vildblommor, ett mörkt moln av kvirlande fåglar som svävar genom en annars tom himmel. Anländer till sjön över toppen av en kulle hittar jag två ibex stående vakt och vattnet, sant mot sitt namn, fullt av baby drakar. Eller åtminstone stora alpina nyter, peering ut från de reedy shallowsna. Jag spenderar timmar lolling på gräset och badar med drakarna, men så småningom en thunderclap tillkännager en storms ankomst.När molnen rullar in befinner jag mig inuti en av dem och går tillbaka till min våningssäng i tillflykten som om det vattnar genom spöken.

Från Megalo Papingo är det en tre timmars transfer med taxi / buss till Kastraki och Kalambaka, gateway städer till Meteora.

Dag 5 - Meteora

5 1/2 miles, 3 1/2 timmar, rundvandring i Grand Meteoron (varifrån Moni Agiou Stefanou kan nås med taxi).

Det ser ut som en plats som inte gjordes av en man, men av en högre kraft som skilde skien och placerade några byggnader ovanpå dessa bergskolonner. Den faktiska förklaringen bakom Meteora är knappast mindre extraordinär. Ursprungligen, som sträcker sig tillbaka till 1400-talet, är dessa kloster verk av eremitmonks, som avskalade klara ansikten för att nå sina byggarbetsplatser. Till dem var platsens otillgänglighet en tillgång, en plats för reträtt från det ottomanska rikets blodiga intrång och erbjuder en hög avskildhet som helt bokstavligen förde dem närmare Gud.

På min sista promenad - genom torra scrubland, förbi tomma tavernor och vita hus - jag ser ett klipp ansikte som peppared med bergsklättrare: Meteora är en av världens bästa ställen för sporten. Deras sele och rep är en påminnelse om att de som först gjorde stigningen gjorde det utan säkerhetsutrustning, istället laddade med tyg med tegelstenar. Den första som skulle kompletteras med denna metod var Grand Meteoron, som tog 200 år att bygga. Perched på dalen högsta topp, en mäktig 613m lång, kommer sitt namn från det grekiska adjektivet "meteoros", vilket betyder upphängd i luften. Innan steg höjdes in i bergsytan, transporterades både förnödenheter och besökare i ett ankarspel, som fortfarande danglar över slottet. Lokal legend har det att monkens vanliga svar var, om man frågade när repen ersattes, "Endast när Herren låter dem bryta."

Stora Meteoron-bröderna är mystiska figurer, deras mörka klädnader, långa skägg och cylindriska hattar skimtade bara flyktigt när de korsar en innergård eller försvinner bakom en tung trädörr. Besökare kommer sannolikt att komma ansikte mot ansikte med en vid sacristiet, ett litet rum där snygga rader av hyllor är fodrade med skallen från tidigare invånare. Den första bland dem, klostrets grundare Athanasios, är en av många religiösa figurer representerade i fresker i klostrets huvudkyrka, deras 1600-talsfärger är fortfarande levande.

Det är inte bara munkar som har sökt tillflykt i Meteora. I andra änden av den snake vägen som förbinder områdets sex överlevande kloster är Moni Agiou Stefanou, ett kloster sedan 1960. Dess invånare är helt synligare. Nunnor kan ses bakom kassan i en liten presentbutik som säljer religiösa ikoner, eller försiktigt knackar på en mörk planka av trä som används för att kalla systrarna till bön. "Vissa tror att vår existens måste vara väldigt tråkig, men det finns mycket nåd och fulländning i ett fridfullt liv", säger syster Silouani, bosatt här i 22 år, som hon visar mig om Stefanous kapell, dess väggar rik på guld blad. "I de sällsynta tillfällen som jag måste lämna klostret, kommer jag tillbaka helt utmattad!"

"Den här platsen byggdes sten med sten - kan du föreställa dig?" Säger hon, stearinljus återspeglas i sina glasögon. "Vi har en särskild respekt för denna heliga plats, byggd med sådan svårighet." För syster Silouani finns det ingen motsägelse att välja ett ensamliv i ett nunnor som är öppet för allmänheten. "Om du älskar Gud, så älskar du hela sitt folk. Alla som kommer till Meteora kommer av en anledning, och om du omfamnar deras närvaro - visa dem med ett leende att du är glad att de kom - det öppnar sina hjärtan. "

Klostret beror på att stänga för dagen men syster Silouani, som alla värdar i Grekland, är oförmögen att låta mig gå utan att först ge något att äta. Hon trycker på en folieförpackad chokladkaka i min hand, och presenten känns på något sätt genomsyrad av hennes godhet. Äter det långsamt när jag går, jag är kvar känsla uppfylld, långt efter att de sista smulorna är borta.

Denna artikel uppträdde i juli 2016-upplagan av Lonely Planet Traveler Magazine. Orla Thomas reste till norra Grekland med stöd av On Foot Holidays, som erbjuder en självstyrd promenad genom regionen (onfootholidays.co.uk). Lonely Planet-bidragsgivare accepterar inte freebies i utbyte mot positiv täckning.

Dela:

Liknande Sidor

add