Logo sv.yachtinglog.com

Inträde i drakens lair: en rundtur i Chornobyl

Inträde i drakens lair: en rundtur i Chornobyl
Inträde i drakens lair: en rundtur i Chornobyl

Ada Peters | Redaktör | E-mail

Video: Inträde i drakens lair: en rundtur i Chornobyl

Video: Inträde i drakens lair: en rundtur i Chornobyl
Video: Тайбэй - видеогид по городу 2024, Mars
Anonim

En två timmes bilresa norr om det ukrainska huvudstaden Kyiv ligger Chornobyl Exclusion Zone, platsen för den värsta kärnkraftsolyckan som någonsin spelats in. Efter en reaktorsexplosion 1986 avbröts städer och byar. Tio år sedan kan turister besöka zonen för att hitta ett kusligt landskap av smulande byggnader som återvinns av naturen. Det är ett utmärkt exempel på mörk turism.

Inte att myndigheterna i Ukraina tar sådan turism lätt. Eftersom vår turnégrupp tar bilder av informationsbrädor utanför den barrikade ingången till uteslutningszonen som ligger 30 km från reaktorns webbplats, varnas vi av vår guide för att inte fotografera kontrollposten själv. Trots att det är en vacker solig dag finns det spänning i luften, en känsla av förväntan och osäkerhet om vad vi kan hitta inom denna bit av Ukraina tömd av katastrofen.
Inte att myndigheterna i Ukraina tar sådan turism lätt. Eftersom vår turnégrupp tar bilder av informationsbrädor utanför den barrikade ingången till uteslutningszonen som ligger 30 km från reaktorns webbplats, varnas vi av vår guide för att inte fotografera kontrollposten själv. Trots att det är en vacker solig dag finns det spänning i luften, en känsla av förväntan och osäkerhet om vad vi kan hitta inom denna bit av Ukraina tömd av katastrofen.

Den 26 april 1986 exploderade reaktor 4 i kärnkraftverket. Under de kommande dagarna kämpade polisen, brandmännen, militären och andra akutarbetare desperat för att innehålla den släppta strålningen från den trasiga reaktorkärnan. Det var 36 timmar efter olyckan att invånarna i närliggande bosättningar hastigt evakuerades, aldrig att återvända.

Nu, bara några veckor efter krisens officiella 30-årsjubileum, passerar vi in i zonen och har visat våra pass till vakterna. Gruppturer är det enda sättet att besöka Chornobyl. Tourföretaget som jag är värd för, Chornobyl Tour, grundades av Sergii Mirnyi. 1986 var Mirnyi en strålningsövervakningsofficer inblandad i att undersöka katastrofens efterdyning. Han vände senare denna kunskap mot att vägleda besökare genom området. Med tanke på sammansättningen av vår turnégrupp - bortsett från mig finns det fyra unga resenärer, från Nya Zeeland, Storbritannien och USA - jag får en känsla av att detta ses som ett äventyrligt resealternativ.
Nu, bara några veckor efter krisens officiella 30-årsjubileum, passerar vi in i zonen och har visat våra pass till vakterna. Gruppturer är det enda sättet att besöka Chornobyl. Tourföretaget som jag är värd för, Chornobyl Tour, grundades av Sergii Mirnyi. 1986 var Mirnyi en strålningsövervakningsofficer inblandad i att undersöka katastrofens efterdyning. Han vände senare denna kunskap mot att vägleda besökare genom området. Med tanke på sammansättningen av vår turnégrupp - bortsett från mig finns det fyra unga resenärer, från Nya Zeeland, Storbritannien och USA - jag får en känsla av att detta ses som ett äventyrligt resealternativ.

Vår guide till två dagars turné, Alex, fördjupar oss med en lång lista av försiktighetsåtgärder, inklusive att inte sitta på marken och inte välja svamp. Vi besöker sedan resterna av byn Zalissa med sina kollapsade, övervuxna hus. Detta är den första möjligheten att testa dosimetrarna vi alla har fått, vilket visar den nuvarande strålningsnivån. Det är ett lugnande föremål att ha, även om det ibland pipar, eftersom strålningen stiger marginellt över normala bakgrundsnivåer.

Vi fortsätter till staden Chornobyl själv, hem till 15 000 invånare före olyckan. Förvånansvärt är det fortfarande en fungerande stad. Även om stora områden har övergivits har kärnan i staden återställts som ett servicecenter för dem som arbetar inom uteslutningszonen. I och runt staden är monument som markerar den mänskliga kostnaden för smältningen: en minnes de akutarbetare som kämpade katastrofen, många förlorar sina liv för strålförgiftning. En väg genom en park är fodrad med vägskyltar som visar namnet på varje övergiven by, under en slående metallstaty av en ängel. I närheten finns en samling robotbilar som används omedelbart efter explosionen, själva överväldigad av strålning.
Vi fortsätter till staden Chornobyl själv, hem till 15 000 invånare före olyckan. Förvånansvärt är det fortfarande en fungerande stad. Även om stora områden har övergivits har kärnan i staden återställts som ett servicecenter för dem som arbetar inom uteslutningszonen. I och runt staden är monument som markerar den mänskliga kostnaden för smältningen: en minnes de akutarbetare som kämpade katastrofen, många förlorar sina liv för strålförgiftning. En väg genom en park är fodrad med vägskyltar som visar namnet på varje övergiven by, under en slående metallstaty av en ängel. I närheten finns en samling robotbilar som används omedelbart efter explosionen, själva överväldigad av strålning.

Men det är ruinerna av det förflutna som har störst känslomässiga konsekvenser, och ingenstans mer så än i Pripyat. En modern stad på 50 000 människor, den var närmast reaktorn och har varit officiellt tom, inom en ännu strängare 10 km bred inrezon. Tydligen finns det människor som bor i den här zonen, kända som självbosättare, men vi möter inte någon idag. Inte heller ser vi många djur, bortom tillfälliga fåglar och de stridande hundarna som hänger runt kontrollpunkterna. Alex berättar för oss de lokala djuren och undviker radioaktiv vild frukt på ett sätt som människor inte kan, men jag är osäker på hur sant detta kan vara.

Släppt av vid det tidigare torget, lämnar vi bussen bekvämt för en promenad genom Pripyats övervuxna allmänna utrymmen. Eftersom den grundades 1970 för att betjäna kärnkraftverket, är dess samhällsbyggnader enhetligt moderna och åtskilda från varandra. Detta är på något sätt creepier än en stad av förlorade äldre strukturer; Det finns en känsla att tiden stannat en dag och aldrig återupptas.
Släppt av vid det tidigare torget, lämnar vi bussen bekvämt för en promenad genom Pripyats övervuxna allmänna utrymmen. Eftersom den grundades 1970 för att betjäna kärnkraftverket, är dess samhällsbyggnader enhetligt moderna och åtskilda från varandra. Detta är på något sätt creepier än en stad av förlorade äldre strukturer; Det finns en känsla att tiden stannat en dag och aldrig återupptas.

Pripyats stora kulturpalats är en röra av krossat glas och brutna kakel. I en alkov på baksidan av byggnaden har plåtar av kommunistiska bigwigs från sovjettiden blivit uppbyggda. Det är den första antydan att en viss teatralitet har använts i zonen för besökare: till exempel träningsböcker som är öppna på ett skolbord. Staden är fortfarande otrevlig nog att överträffa alla tinkering. Utöver Kulturpalatset är nöjesparken som innehöll stor täckning av katastrofens 30-årsjubileum. Dess rostiga dodgembilar och höga pariserhjul är oförglömliga - de säger något om förlusten av barnslig oskuld som rör sig mycket.

Det är vid denna tidpunkt jag inser att det finns faror i zonen utanför strålningen. Prickad runt Pripyat är öppna manhål och slumpmässiga skräp utan några säkerhetshinder. Det här är en turné som passar bäst för passande och relativt passande människor, med skarpa observationskunskaper.
Det är vid denna tidpunkt jag inser att det finns faror i zonen utanför strålningen. Prickad runt Pripyat är öppna manhål och slumpmässiga skräp utan några säkerhetshinder. Det här är en turné som passar bäst för passande och relativt passande människor, med skarpa observationskunskaper.

Vid slutet av dagen, efter att ha besökt en övervuxen stadion, ett mylderande vattenkafé och en skola sprids med gasmaskar, överför vi till ett grundläggande sovjetiskt hotell i Chornobyl. Det är inget fint - delade badrum, "äta vad du får" catering - men det är tillräckligt bekvämt för en natt.

Nästa dag besöker vi en webbplats som var en nära hållen hemlighet under sovjetiska tider. Duga-1-radarinstallationen konstruerades för att upptäcka inkommande nukleära missiler uppnådda via en långsidig väg belagd med betongplattor. Isolerad inom skogen är det en märklig plats, den stora radarkarmen knyter som den böjer sig i vinden.
Nästa dag besöker vi en webbplats som var en nära hållen hemlighet under sovjetiska tider. Duga-1-radarinstallationen konstruerades för att upptäcka inkommande nukleära missiler uppnådda via en långsidig väg belagd med betongplattor. Isolerad inom skogen är det en märklig plats, den stora radarkarmen knyter som den böjer sig i vinden.

Tillbaka nära Pripyat går vi längs en järnvägslinje och in i basen av ett stort oavslutat kärnkyltorn. Interiören är enorm; långt ovanför oss är dess cirkulära mun, ramar blå himmel och enstaka fågel. När vi går igenom det stora rummet är jag förvånad över att hitta en väggmålning av en maskerad läkare som nyligen målats av den australiensiska konstnären Guido van Helten.

Efter lunch på cafeterian som serverar reaktionsställare, är det dags för finalen - mötet med "sovande draken", eftersom den fortfarande farliga Reactor 4-platsen har blivit kallad. Från monumentet som markerade olyckans 20-årsjubileum har vi en tydlig bild av den konkreta sarkofagen som byggdes runt den ursprungliga bryta byggnaden. Det är svårt att tro att vi står så nära.
Efter lunch på cafeterian som serverar reaktionsställare, är det dags för finalen - mötet med "sovande draken", eftersom den fortfarande farliga Reactor 4-platsen har blivit kallad. Från monumentet som markerade olyckans 20-årsjubileum har vi en tydlig bild av den konkreta sarkofagen som byggdes runt den ursprungliga bryta byggnaden. Det är svårt att tro att vi står så nära.

I närheten finns en ännu större och mer imponerande struktur - ett nytt bågeformat skydd under uppbyggnad från en fond som stöds av Europeiska unionen och flera andra länder. När den är klar kommer den att glida över den befintliga sarkofagen och är utformad för att innehålla hotet om kärnförorening i överskådlig framtid. En bur för sovande draken, i minst hundra år.

Tim Richards reste till Chornobyl med Chornobyl Tour. Lonely Planet-bidragsgivare accepterar inte freebies i utbyte mot positiv täckning.

Rekommenderad: