Okinawa: hemligheter för ett långt och lyckligt liv

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

Japans soliga södra öar ser ett märkligt antal 100-årsdagar - forskarna har sina teorier om varför, men vi har rest för att undersöka vår egen lista över Okinawan livsstilstips.

Fru Kajigu brukade gå upp klockan 5:00. Nu när hon är 104 tillåter hon sig en lögn in, förutom de två dagar i veckan när hon stiger tidigt för busstransporten som kretsar den lilla ön Taketomi, som förenar de äldre medlemmarna i samhället. Japan har världens högsta andel av centenarians, men i södra öarna Okinawa bor människor länge även av japanska normer.

Sitter i sitt rymliga kaklatakshus, med snidade trä "angama" masker på väggarna, fru Kajigu proffers en bricka med sötpotatis kakor, och visar upp betydelsen av hennes ålder. "I Okinawa är 97 när vi traditionellt har en stor fest", säger hon. "För min 100-årsdag firade jag bara med min familj."

Huvudöken Okinawa ligger 1000 miles sydväst om Tokyo; Yaeyama-gruppen, som Taketomi tillhör, ligger ytterligare 240 miles mot Taiwan. Taketomi är bara ett hörn av den här subtropiska skärgården, som har hälsoforskare poring över sina data. Det är tydligt att prata med fru Kajigu att nyckeln till lång livslängd inte är en one-size-fits-all-approach: "Jag äter någonting," säger hon. "När jag går ihop med vänner, gör jag karaoke, även om min röst inte är vad den brukade vara." En öhoppa runt Okinawa är en chans att hämta små ledtrådar om vad som går in i den här hälsosamma livsstilen.

Ta med solsken i ditt liv

Att få tillräckligt med D-vitamin är sällan ett problem i Okinawa. Bara en grad norr om tropikerna är Yaeyama-gruppen särskilt välsignad med solen. På ön Ishigaki, Taketomis större granne, fält av sockerrör kontrollerar det platta landet mellan djungelkloppade bergen och den korallrevade stranden. Ljuset har den typ av briljans som skickar målare rusar till sina easels. Vad som är bra för bananväxter och mangoträd är också en charm - tagen i måttliga doser - för de 49 000 personerna i Ishigaki.

På de japanska huvudöarna begränsas väderlekssäsongen till juli och augusti, men i Okinawa sträcker sig detta från april till oktober eller längre. Medan deras landsmän i norr är upptagna med körsbärsblomningar eller tidiga höstlövningar, har strandgäster här gott om tid för typiska sommaraktiviteter, såsom suika-wari - En japansk version av piñata, där blinda folkspelare som håller baseballfladder vänder sig och försöker lokalisera och dela upp en vattenmelon som läggs på en matta.

Kör från Ishigaki stad tar en krets av ön cirka fyra timmar. Det här är Japan, det finns automater för kalla drycker även på sömniga backvägar, men törst är ännu inte ett problem vid en tidig morgonstopp av den lilla vita fyren vid Uganzaki. Strax utanför punkten är en stenformad som den typ av slipper du byter in på att komma in i ett japanskt hem. Ett knäckande i buskarna på kullen till sidan tillkännager en jägare och deras hundar, som rör sig genom tjocken på jakt efter vildsvin.

Längre österut längs kusten korsar två fiskare med kegelhattar och nät vägen som leder till Sukuji Beach. Denna breda sopning av sandkurvor runt en bukt av ojämn stillhet. Med ett ensamt hotell i närheten är det vanligtvis en lugn plats. Idag är den enda rörelsen en kvinna som gör yoga på sanden, det enda ljudet är den frenetiska chatterna av cicadas. På många andra stränder runt Yaeyama-öarna ligger fingerstora stubbar av vitkoral spredt över sanden och lämnar där vid tidvattnet och gör ett glasigt ljud när de slås samman under vandrareskor. Lokalbefolkningen använder ibland bitarna i trädgårdsvinduer, eller som stickpinnar och pappersvikter.

Närliggande Kabira Bay erbjuder en lätt chans att se levande korall. Glasbottnar visar en underjordisk geografi av canyon och defilerar mer invecklad än någon på land, om i mindre skala. Under den turkosa ytan av bukten flög clownfish och mauriska avgudar mellan hjärnkoraler och brödrostmassor, två arter för vilka hundra år inte är en bra rekord.

Ät åt åtta tiondelar fulla (och hoppa inte över tang)

I någon region som är känd för sitt antal centenarians får kost den mest upphetsade uppmärksamheten. Och i Okinawa, som med andra ställen, verkar inte allt i det lokala köket ett uppenbart recept för god hälsa. Bland de mest kända rätterna är här rafute: kuber av fettfläskmag simmerad i ett lager som innehåller flera skedar av svart socker.

Denna typ av mat skulle dock ha varit en sällsynt övergivenhet i tiden förbi, när de flesta öarna levde med ordstävet "ät alla grisarna utom dess squeal". Även nu, i mer välmående tider, mimigaa (hackad gris öron) är en stapelrätt. Ett annat motto, som fortfarande upprepas idag, är "hara hachi-bu'-' äta tills du är 80 procent full '.

Traditionerna spelar på Funakura-no-sato, en restaurang i ett kluster av gamla byggnader vid havet utanför Ishigaki, som drivs av Den Motomura. "Okinawan mat hade influenser från andra delar av Asien", säger han - Yaeyama Islands är närmare Filippinerna och även Vietnam än de är i Tokyo.Chanpuru, en sorts stir-fry, tar sitt namn från en liknande maträtt i Indonesien som heter campur. Kinesisk matlagning inspirerad tofuyo: kuber av tofu blöt in awamori (riskornsand) och fermenterad, en skål som är likadana med en krämig blå ost, och en tidigare favorit av Okinawan-kungligheter.

"Vi äter tofu mycket ofta," säger Motomura. "Och också mycket tång jämfört med resten av Japan. Det finns ett större utbud här. "Han speciellt utmärker en sorts typ:" Jag tror att mozuku hjälper oss att leva längre. "Denna typ av tång odlas i stora sängar precis utanför kusten från öarna och skördas av dykare som håller vad som i huvudsak är jätte dammsugare.

Medan mozuku har en gloopy konsistens (vinäger ger det mer spark), vindruvor - en annan lokal delikatess - har en tillfredsställande pop till dem. På Hitoshi restaurang tillbaka i Ishigaki stad serverar kocken Shimoji Hitoshi dem tillsammans med skivad rå tonfisk. "Min pappa fiskade efter tonfisk och min mamma sålde den," säger han och står framför ett foto av sina föräldrar. "När jag går hem, tycker jag om att ha ramen."

Håll lite upptagen

Yusei Taba sitter över benen bakom sin lilla bänkskivan och väljer en mejsel från mer än 50 verktyg som är upptagna på en lat Susan. Han har varit maskmaskin för 56 av 83-årsåldern och skapat träangama som bärs av dansare på festivaler. De flesta visas i par, en med en rynka och en med ett leende. "Den med en enda tand representerar en gammal man", säger herr Taba. "Den utan tänder är en gammal kvinna - folk trodde att ju fler barn en kvinna levererade desto mer tänder skulle hon förlora." Han pekar på den manliga masken med en chuckle: "Jag ser ut som han nu. Men min överkropp är väldigt bra åtminstone."

I sin verkstad i Ishigaki stad hjälper Mr Taba till att bevara ett hantverk som nästan övergavs efter andra världskriget. "Jag ser falska masker från Taiwan och jag är besviken", säger han. "Jag har ett ansvar att behålla våra traditionella." Det brukade ta honom tre dagar att göra två masker, men nu har han det nere till en. Jag blir allt snabbare hela tiden.

Maskaren är en bra reklam för tanken på att fortsätta att stryka sina talanger utöver den normala pensionsåldern - och många forskare tror också att en vana att sitta på golvet, med allt upp och ner involverade, är en livstidspension för ben och muskler. I Okinawa får hantverkare och kvinnor mer respekt varje år under bältet, men det finns fortfarande utrymme att lägga till en personlig prägel på en gammal metod.

Fram till 1870-talet var dessa öar en del av Ryukyu Kingdom, en stat som spelade ett skumt diplomatiskt spel mellan Japan och Kina. Dess folk betalade sina skatter i tyg, och Ishigakis sort, kallad Yaeyama jofu, var prisad. Vävd av ramierfibrer - en växt relaterad till nässlor - denna textil gjorde kimonos lätt nog att bäras i Okinawa sommaren.

Sachiko Arakaki är en av de få utövarna av hantverket idag. I mer än 30 år har hon undersökt historiska färgmönster för att mata genom vävstolarna i hennes verkstad i utkanten av staden, men hennes inspiration är inte begränsad till det förflutna. "Ön är så rik på växtlivet", säger hon. "Jag ville göra färgämnen från vad jag kunde hitta i min trädgård och i naturen."

Under tiden, tre miles upp västkusten från Kabira Bay och dess koraller, blir en ännu större islandikon en radikal makeover. De shisa, eller "lejonhund", är en skyddsandestatus som ses på hustak och bredvid grindar över öarna Okinawa. På hans vägarbeta keramikstudio har Hisashi Katsuren förvandlat shisaens vanliga bombastiska scowl till ett zany grin, med ett technicolor paint-job att matcha. "De traditionella statyerna är skyddade mot sjukdomar och andra olyckor", säger han. "Men jag tänker på mig som att vara som människor. Det är därför de har ett stort leende. Det är som att jag kommunicerar med dem när jag gör dem."

Öva dina drag

Färjan från Ishigaki till Taketomi korsar fyra miles av havet, och till synes flera decennier. I mitten av denna ö ligger träväggiga hus av en tidigare era låga bakom korallstensväggar som spricker med blommor. Byborna sopa de sandiga gatorna varje morgon, men på tröskeln till Tanadui - årlig fröplantering och årets stora evenemang - är förberedelserna ännu mer flitiga. Fru Kajigu har bevittnat ett århundrade av Tanadui festligheter, sedan dagarna när hon gick till skolan barfota. "Jag kommer fortfarande ihåg några av danserna", säger hon. Nu ska mitt barnbarn gå upp på scenen.

På körfältet utanför, praktiserar en av hennes grannar hennes steg i kvällsljuset. Vidare står två dussin män i en halvcirkel, med pappersklippta hästhuvud som är fasta i sina midriffs. Trummare bakom dem börjar spela, och mock-ryttarna lanserar i en högknuten dans, som en 10-årig pojke håller takt med en skarp pitch. Andra repetitioner kan höras från ett avstånd, ljudet bär väl över den platta ön.

Festligheterna börjar med fyra invånare som har blivit 77 (en annan symbolisk ålder här) uppmanade på ett yttre stadium för att vara speciellt hedrad. Det som följer kan bara vara helt meningsfullt för öarna: en serie utmaningar, vars namn skrivs på ett flip-chart till ena sidan. "Red Horse" följs av "Quick Talking". En dans kan innebära en kvinna i en saffrongul kimono och vävt huvudbonad som rör sig med uppmätt nåd; en annan firar ankomsten av järnverktyg på ön.

När styrelsen tillkännager den förtrollande Yuhiki-dansen, öppnar backgardinmönstret, och en man med en käpp, snäppskägg och buskiga ögonbryn styrs på scenen av två pojkar i röda klädnader och mintgröna turbaner. Två mer män dyker upp och drar en miniatyrvagn lastad med hirsar av hirs. De rituella rörelserna är avgjorda och slutar med ungdomar som gör sin bit till stor glädje, publiken kastar pengar på scenen. I anda samlar dansen tre generationer.

Utforska din vilda sida

Kai-kun är i hans element, och det elementet är vatten. Hans jobb är att ta sevärdheter över en kort, grund kanal till Yubu Island, en botanisk trädgård. Vattenbuffeln använder sin 600 kilo bulk för att dra en passagerarkorg. "Han behöver inte riktningar - han vet vägen", säger föraren, Tsutomu Takamine. Medan hans bovin autopilot vågar på oavbruten takt tar han Takamine upp sin Sanshin - Okinawans tresträngs banjo - och börjar spela och sjunga med folksången Asadoya Yunta, den piggiga rytmen på kören, i motsats till den långsamma, gungande rörelsen av Kai-kun's haunches. Vagnen når längs stranden och herr Takamine kallar "stopp" till buffeln. "Han vet japanska och engelska, och jag lär honom Mandarin."

Trädgården, fylld av subtropiska växter, ligger precis utanför Iriomote, Japans djungelgräns. Denna ö är större än Ishigaki, men har mindre än en tjugondel av dess befolkning. Även de få invånarna är koncentrerade i en handfull byar längs en enda kustväg. Stråla inte långt från detta tuffa civilisationsband, och du befinner dig i fuktig skogs, mangrove tjocka flodbanks och den utrotningshotade Iriomote-vildkatten, som är unik för denna ö.

Det mesta av inredningen är otillgänglig, och för människor som Naoya Ojima är det här en bra sak. Han har arbetat som en guide i 12 år och delar sin naturliga kunskap i de delar av Iriomote som människor nästan kan nå. Idag leder han en fest av kajakare upp en av bäckarna genom mangrovorna och pausar sin paddel från tid till annan för att hålla gruppen ihop. "Mangrover skapar fem till sex gånger mer syre än ett normalt träd", säger han. "Fisk kan gömma sig bland rötterna och det håller lera på plats. Folk brukade skära dem för att göra kol. Nu betalar japanska företag att plantera mer av dem i Sydostasien. "

Pinaisara Falls kan ses framåt, vit spray sprungar 55 meter från ett klipp ansikte och försvinner in i skogen. Den sista halvtimmen är uppförsbacke till fots, förbi träd trängda med gigantiska rötter. Vid poolen vid foten av kaskaden äter vandrare lunchpaket på jätte stenblock. Den fina dimmen från vattenfallet ersätts plötsligt av en nära tropisk regnskur, och alla återvänder från vandringen tacksam för de vattentäthet som de förde med kajaken, som ånger sig försiktigt när solen återvänder.

Fem miles väster om fallen slutar kustvägen vid den lilla hamnen i Shirahama. Utanför finns det fortfarande en bosättning, men det måste nås på vatten. Himlen har öppnat igen, och det verkar osannolikt att den glasbottna båten som korsar Funauki Bay kommer att ge mycket i vägen för sevärdheter. Men snart in i den korta resan blir vattnet under den regniga ytan klar. Korallträdgårdarna går utöver betraktningsfönstret, gul och ljusblå. En havssköldpadda glider förbi och regnet sänker sig.

Båtens pilot, Jageda, leder sin båt till den lilla hamnen i Funauki, en by på 50 personer och till synes 500 fjärilar. På kajen restaurang, också Mr Ikeda hem, stannar sin farbror med en hink sardiner och skivar en i sashimi. Mrs Ikeda senior visas med ett varmt leende och en bricka med soba nudlar, papaya sallad och ris smaksatt med doftande pipachi peppar. Hon är angelägen om att visa en traditionell dans från byn. Det är frestande att dröja, men båten måste gå tillbaka. När Shirahama hamnar i närheten, kommer ett huvudland att synas. Stående ovanpå den gyllene viken och sprida sina grenar brett är ett tall - den japanska symbolen för livslängd.

Denna artikel uppträdde i augusti 2016-upplagan av Lonely Planet Traveler Magazine. Rory Goulding reste till Japan med stöd från Okinawa Convention & Visitors Bureau (en.okinawastory.jp). Lonely Planet-bidragsgivare accepterar inte freebies i utbyte mot positiv täckning.