DIY safari: en körning på den vilda sidan i Zambia

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

Sätta av på en självkörande bilresa under Zambias stora skidor: roaming bland stort spel om dagen, stigning under stjärnorna på natten och avgjutning i kanot på vägens ände.

Regler 47-54 i Zambias huvudvägskod gäller djur. De erbjuder rådgivning som: "Bär inte djur på fordonsstakar"; "Om du har ett djur i din bil … se till att det inte kan störa dig"; och, mest om allt, "Var försiktig om större viltdjur (vilka) kan ladda ditt fordon och orsaka skador och äventyra ditt liv."

För vidare studier om denna sista punkt är en utmärkt resurs YouTube. På YouTube kan du noggrant identifiera faror som: apor med vindrutetorkare av en Land Rover, en noshörning som entusiastiskt sänker sitt horn i en Renault Mégane, en elefant som tippar en minibuss på sin sida. Det här är alla erforderliga läxor om du, liksom jag och fotografen Phil Lee Harvey, ska utgå på en 800 mils resa runt Zambia i en Toyota Land Cruiser, som kör utan uppsyn bland de afrikanska buskens stora djur.

"Det viktiga är att respektera alla djur" föreslår Mark Geraghty, en representant för 4x4-tjänsten Safari Drive, som ger mig nycklarna till Land Cruiser på parkeringsplatsen i Lusaka flygplats. "Djuren var här framför dig. Kom ihåg: i naturen kan allt hända!"

Där de flesta safariister reser i företaget med en kunnig guide - till hands för att hantera svåra situationer, levererar gratis mint under akuta kriser - på en självdriven safari är du din egen guide, förare, navigatör, kock, först -aider och ingenjör

Vissa säger att självkörning ökar de bästa delarna av safari: den svimna känslan av att vara ensam i vildmarken; Den tantalizing närheten till saker som kan teoretiskt skära, stampa och förgifta dig i skrämmande och fascinerande sätt. Det finns få platser bättre för ett sådant äventyr än Zambia: bland de mest sparsomt bebodda landsvägarna i Afrika, med avlägsna skogs- och gräsmarkskenor som är korsade av mäktiga floder och pilar som sträcker sig till horisonten.

The Great East Road

Vi satte oss ut på en sådan motorväg, Great East Road, bunden till vildmarken South Luangwa National Park. Snart kommer de kaotiska trafikstockningarna i huvudstaden Lusaka att dra sig tillbaka. Potholes förekommer i vägen: stora kratrar som stöter på bilen, skickar lösa föremål i luften och omedelbart krypterar alla ägg som lagras i kylskåpet ombord.

Dessa potholes är allt svårare att undvika när du distraheras av ett landskap av utsökt lovlighet. I början stiger de låga skogsklädda kullarna på alla sidor och växer längre när vägen skjuter över gränsen till Moçambique innan de löper ut i oändliga gröna sletter på Luangwa-dalens kusp. Homecoming skolbarn shuffle längs vägen, bundet till byar där brasa rök virvlar runt halmtak.

I marknadsbyen Chipata säljer folk jordnötter genom bilfönstret. En polis flyger oss ner vid en kontrollpunkt för ett symposium på Wayne Rooney. För det mesta är vi ensamma på vägen. Då och då är fraktbilar från Malawi, Kongo och Zimbabwe pråmar förbi (tyvärr osäker på om zambierna kör till vänster eller till höger: de flesta går för kompromissalternativ och kör ner i mitten med hornblåser).

Natten slocknar snabbt, och snart plockar strålkastarna formerna av sovande byar ut ur dimman. En uggla suger in i strålarnas bländning. Det är många timmar innan vi anländer till nationalparkens grindar, och den sista tikningen av asfalt ger vägen till rostigbrun jorden.

South Luangwa

Liksom alla motorvägar, har busspåren i South Luangwa National Park sina egna särskilda regler. Till exempel: Du bör glida kopplingen delikat när du närmar dig en leopard som snoozing på en logg. När du försöker med en trepunkts vänd på en flodbank bör du kolla backspegeln för kommande flodhästar.

Och framför allt bör du vara respektfull för andra trafikanter. Strax efter ankomsten till parken måste jag göra ett nödstopp som en ung tjur elefant pråmar på vägen. Det blir uppenbart att han är den vita van mannen i Luangwa trafiksystemet, honking ilsket på Land Cruiser och någonting annat hoppas att ta över honom. Att hålla ett förnuftigt avstånd är en konvoj av giraffer, huvudet försiktigt bobbing ovanför trottoaren.

Det sägs ofta att safari är ett långt drama - och när du kör dig själv inser du snart att du är, om inte precis en huvudrollmedlem, åtminstone en icke-talande extra i produktionen. I oavsiktligt bashingskar bilhornet för att nå en smörgås skickar jag omkring 20 ton panikade flodhästar som bunter i en lagun.

Att hitta dig runt kräver skicklighet i South Luangwa: en labyrint av trassiga lövverk och oxbow sjöar där vattenliljor växer. Det betyder att även självförare rekommenderas att ibland parkera på loger och anlita tjänster av en guide som Yona Banda: en lokal som har honat en Superman-liknande förmåga att upptäcka djur på långa sträckor sedan han var president för hans gymnasieskola. Med Yona vid ratten händer vi snart på en besättning med 40 fler elefanter som passerar Luangwa-floden - deras stammar lyfte upp som periskop som de vågade genom strömmen.

"När du tittar in i en elefants ögon, kan du se att de tänker som oss", säger Yona, studerar besättningen genom kikaren. "De sörjer som oss också.Jag har sett elefanter som återvänder till den plats där deras vänner har fallit för att hålla benen i sina strumpor."

Han skådar snart en grupp av 14 lejon och ungar, alla ser omsorgsfullt på en flodbank som en av deras stolthet simmar över vattnet, tre krokodiler i strävan. Transfekterade av deras kamrats situation, verkar lejonen inte registrera vårt fordon och kommer nära nog att deras whiskers borstar bildörren.

Vi är de enda besökarna på vår bushcamping, som anländer precis som den döende solen glider under hyllorna av sycamores och tamarindträd. Vi ställer upp Land Cruiserens inbyggda taktält (komplett med madrasser och mjuka kuddar) och skakar 500 miles av damm från ytterplåten. Kapsköldpaddduvorna samlas mellan ebenholtsträd och tufts av vild bomull driva genom kvällsluften. Loggar hackas, korv grillas, öl klinkas. Berättelser delas.

Varje dag på safari är i huvudsak en skörd för berättelser runt lägereldet (det är också en outtalad regel att riskfaktorn får överdrivas med cirka 30 procent för maximal berättande effekt). De sista emblerna knäcker och dör, och det är dags att klättra upp stegen upp till min takbädd. Vid den här tiden skrattade talanger över eldens varma glöd, skaffa sig en ny, syndig resonans i mörkret.

260gsm polytetrafluoretylenbelagd polycotton ripstop-väv kan avvisa regn, snö och snö. Det kan stå fast i raserande vindar. Men dess säsongsbetonade utomhusprestandespecifikationer sträcker sig inte för att motstå en skarp felklo. Ligga inuti tältet på natten inser du snart att bara några millimeter tyg skiljer dig från alla djur som du har sett på vägen: att för alla du vet kan alla elefanter, lejon och krokodiler du upptäckt vara tum utanför (kanske bildar en ordnad kö på stegen).

Det tar ungefär 45 minuter för det mänskliga ögat att fullt ut nå maximal känslighet i mörker. Poking mitt huvud ut i tältet i den bläckiga svärtan, det tar 10 minuter innan jag upptäcker fladdermöss som fliter genom himmelen lappar runt Orions Belt; ytterligare 15 innan jag spionerar babianer som rör sig i de höga grenarna av närliggande fikonträd. Men jämfört med de flesta däggdjur, den nattliga visionen av Homo sapiens lämnar mycket att önska. Det tar en hel nio timmar innan jag klättrar ut ur mitt tält i det sneda morgonsolen, gäspar, räcker för min tandborste och ser fotspåren av en leopard som korsar Land Cruiser-spåren längst ut i lägret.

Nedre Zambezi

För alla Land Cruiser off-road kapacitet kan vissa Zambian Bush Highway inte nås på en 4x4. Dessa är de biflodder och sandiga lagunerna i Lower Zambezi National Park: grindar för flodhästar, krokodiler och elefanter, och vid vissa tider på året Anthony Elton och Tavengwa Kangwara.

Anthony och Tavengwa pioneered kanotutställningar på Zambezi för tre årtionden sedan, och leder nu kunder på flera natten kanotrafik genom backwatersna och snubblar över flodhästar om dagen och camping på obebodda flodön på natten. Och dessa resor är inte utan incident.

På en utflykt för länge sedan vaknade Anthony en morgon och tittade upp på undersidan av en elefant. På en annan låtsade han att somna som en lionens stolthet pekade på honom, en efter en, för att markera sitt territorium. "Vissa människor i Zambia tror att en kanot safari är farlig", säger Tavengwa, strumpor båtarna med tält och tillbehör. "Men jag har paddlat här i 21 år. Jag har fortfarande alla mina armar och ben."

Vi driver med strömmen på sin långsama procession till Indiska oceanen, lyssnar på sladden på paddlarna och samtalet av fiskörnar från trädplattorna. Zambezi ändrar karaktären med varje mil som reser. Först verkar det lika brett och fridfullt som Themsen, akacieskogen och vinteren tornar gränsen mellan vatten och himmel. Då blir det en muddling av kanaler med krokodiler som basker på sandbankarna, och flodhästar blockerar vägen och bär sina tänder.

Tavengwa spionerar snart en flock elefanter som vattnar uppströms. Vi paddlar mot strömmen tills vikarna av metallgrå hud ligger bara några meter bort. Det finns inget mer sannolikt att återställa en barnlig känsla av litenhet än att se en flock elefanter från en kanot, din kropp mäter bara två eller tre meter hög från vattenlinjen och stirrar upp i en skog av ben. Bland elefanterna spruttar unga ungdomar över varandra och en matriark - kanske 50 år gammal - skrattar med rygg på en akacieträd.

Under de 50 år sedan denna matriark först kom fram till denna värld, har antalet elefanter minskat med två tredjedelar över Afrika. Senast har en poachingsepidemi förintat elefantpopulationer över hela kontinenten. Nedre Zambezi befolkningen är hälsosam, men inte långt borta har poachers riktade elefanter som lacing vattenhål med cyanid - giftet stänger ett hjärta av storleken på en bilmotor.

Nuvarande tar oss ur sikte och ljudet av avlägsen trumpeting bär nedströms. Vid ett ögonblick som detta känns safari en dyrare och djupare upplevelse än att se tusenåriga pyramider eller vandrande museer fyllda med århundraden gamla artefakter. För de stora djuren i den zambiska vildmarken är evolutionens mästerverk hundratals miljoner år i arbetet. De är moder naturens Mona Lisa, dess Michelangelo s David, Taj Mahal och Angkor Wat - men lever, andas, roaming Afrikas buskvägar och skrapar baksidorna på akacieträd.

Denna artikel uppträdde i september 2016-upplagan av Lonely Planet Traveler Magazine.Oliver Smith reste till Zambia med stöd från Safari Drive (safaridrive.com) och River Horse (riverhorsesafaris.com), som båda driver safaris i landet. Lonely Planet-bidragsgivare accepterar inte freebies i utbyte mot positiv täckning.