Återvändande till Everest: vandring till basläger efter jordbävningen 2015

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

Flygplatsen vid Lukla - början av turen till foten av Mount Everest - kallas "världens farligaste flygplats", eftersom banan slutar plötsligt vid en bergssida, men jag är för glad över att vara orolig.

Eftersom vårt lilla Dornier-flygplan plockar sig mellan trupperna trycker jag mitt ansikte mot glaset och strävar efter en första bild av världens högsta berg.

Minuter senare, när det lilla planet stannar på asfalten, träffas jag av Bishal, den 24-årige portören och guiden vars jobb det är att leda mig till Everest Base Camp, den mest kända vandringsdestinationen i Nepal. Faktum är att det är svårt att gå vilse på den här trånga vägen, men med hjälp av en lokal guide eller portvakt ger ett direkt bidrag till bergsekonomin, och det gör också att trekking bara är lite mer njutbar - när du får höjd, du kommer känna varje lindad ounce av ditt bagage.

Vi släpper lätt in i turen. Den första dagens vandring till Phakding är mestadels nedförsbacke, efter ett spår som slingrar mellan stora stenar som är inskriven med tibetanska buddhistiska mantrar. Den andra dagens vandring till Namche Bazaar - en amfiteater med hus med utsikt över en skog av mäktiga toppar - är där den äkta vandringen börjar.

Tillvägagångssättet till den enda riktiga staden i Solukhumbu-regionen är en obeveklig klättring upp en nästan vertikal klippa ovanför en hög och wobbly upphängningsbro. Det kommer som en stor lättnad att vinsten i höjden gör det väsentligt att tillbringa nästa dag att återhämta sig i Namche och anpassa sig till höjden.

Trots tidiga rapporter släppte Namche Bazaar det värsta i jordbävningarna 2015, men det fanns många dödsfall längre upp på spåren vid Base Camp själv. Men män är fortfarande svåra på jobbet, ombyggnad av de skadade skyddshyllorna för vattendrivna bönshjul. Situationen var mycket svårare i Thame, en halvdagars promenad upp i dalen, där många hus skadades eller förstördes.

Jag bestämmer mig för att tillbringa min acklimatiseringsdagvandring till Thame för att se situationen för mig själv, efter ett spår genom fredlig tall och rhododendronskog. Periodiskt måste jag snabbt gå ur spåret för att undvika att stöta på det fria vattnet nedan med yak-tåg som gör sin långsamma väg till Namches lördagsmarknad.

Vid ankomsten söker jag hustrun till 10-tiden Everest Summiteer Ang Sherpa i Tibet House och hon berättar för mig att verksamheten inte är dålig. "De flesta av logerna har byggts om och det finns många vandrare som passerar genom som en del av Three Passes trek. Inte så många som före jordbävningen, men vi är hoppfulla. "

Fortsatt uppförsbacke från Namche, dagarna löser sig i en vanlig rytm: en tidig start och ofta stopp vid tehus på väg. Varje dags promenad åtföljs av melodiösa jingling av yak bells, lukten av tall och yakmalning och spektakulär utsikt efter varje böja i spåret. Ovan Namche kommer Everest för första gången och tittar bakom de andra mäktiga jättarna, Cholatse, Nuptse och Khumbutse.

Vädret vänder när vi klättrar upp mot Tengboche, med kall, virvlande dimma som döljer tallarna. Klostret och logerna här skakades väldigt i skælvet och bosättningen är grå och kuslig, som en spökstad. Vi fortsätter till den lilla Debuche, där den mysiga Rivendell Lodge erbjuder ett lockande paket av elektriska filtar och varm mat.

Ombyggnad pågår längs spåret. I alla byar passerar vi, loger har reparerats, och det finns även nya loger som springer upp. Portörer som bär dörrar, plankor, stenblock och enorma hålbalar blir en vanlig syn i de robusta foten av Taboche och Ama Dablam.

När vi får höjd blir levnadsstandarden mer grundläggande. Från Dingboche och framåt, det finns inga duschar, inte att du vill avlägsna dina flera lager som kvicksilver plummets. När natten faller, samlas jag med mina kollegor runt yakens spishäll i matsalen för att vara varm så länge som möjligt.

Med en annan acklimatiseringsdag på Dingboche slog jag spåret till Chukkung, klev in i en tunn, stenig dal mellan Ama Dablam och Lhotse. Spåret passerar ett ensamt minnesmärke till Jerzy Kukuczka, en fenomenal polsk klättrare som förgick på Lhotse s South Face - en påminnelse om att dessa berg har krävt många liv under de 67 åren sedan Nepal öppnade för turism.

Det visar sig vara den första påminnelsen om många. På toppen av passet mellan Dughla och Lobuche passerar jag en krama av bönflaggor och ett verkligt kyrkogård av cairns och minnesmärken. Den ene är tillägnad Scott Fischer, veteranbergeten förlorade i Everest-katastrofen 1996 och i närheten finns en ny cairn som firar Eve Girawong, ett av de 18 offer för lavin som slog Base Camp under jordbävningen 2015.

Slutligen når vi Gorak Shep, den sista permanenta byn på spåret, där en smal väg slingrar sig över moränen mot Everest Base Camp. Det är en andlös två timmars promenad till ramshackle "town" av gula och orange bergsklättrarnas tält uppe på toppen av Khumbu-glaciären. Everests toppmöte är fortfarande dolt bortom Khumbu-isen - du måste klättra 5643m Kala Pattar för en rättvis utsikt - men känslan av att vara nära bergsklättringsgränsen är påtaglig.

Det är en tankarupplevelse att tråda på samma mark som Reinhold Messner, Tenzing och Hillary, Alison Hargreaves och andra stellar summiteers. Klättrare är tillbaka i kraft i år: 289 bergsklättrare har sina synpunkter på Everests toppmötet 2016, enligt The Himalayan Times, ungefär samma antal som 2014, året före jordbävningen.

Men verksamheten är långsam för många lokalbefolkningen. "Vi var nästan stängda förra säsongen", roar Kami Diki Sherpa, ägare till Yak Resort i Gorak Shep. "Mycket få vandrare. Denna vårsäsong är bättre, men normalt skulle vi ha 50-60 gäster varje dag fram till maj; för närvarande är det mer som 30 gäster."

Innehavarna i Gorak Shep och andra byar längs leden bygger på turism för sina försörjningsförhållanden. Många invånare migrerar där för mars-maj och september-november trekking säsonger, återvända nedförsbacke när trekkersna avviker för att deras grödor är lägre i lägre höjder.

Resan från Everest tar bara fyra dagar, hälften av resan upp. När jag hoppar och hoppar över dalen från Gorak Shep till Pheriche, förlorar jag 900 meter på bara fem timmar. Vid ankomsten stoppar jag in vid det ideella Himalayan Rescue Centre, bemannad av tre internationella volontärläkare som behandlar trekkers och bergsklättrare som blir offer för AMS (Acute Mountain Sickness).

Receptionisten Thaneswar Bhandari var i Pheriche när jordbävningen drabbades. "Vi hade 73 patienter här samtidigt", påminner han om. "Klättrare från Everest Base Camp, lokalbefolkningen. Vi arbetade dygnet runt. I Pheriche var 80% av byggnaderna skadade, men lyckligtvis överlevde kliniken."

De sista tre dagarna av vandringen - Pheriche till Deboche, Deboche till Namche Bazaar och Namche Bazaar till Lukla - går i en suddighet. Den branta, slingrande nedstigningen från Namche Bazaar grinar på knäna, och den sista sträckan till Lukla är en långsam, klättring, men det finns en belöning i slutet. Efter nästan två veckor med ris och linser väntar Everest Burger.

Otroligt 6am flygningen till Kathmandu följande morgon är inte försenad och vi doppar och slingrar oss förbi snötippade toppar till huvudstaden ramshackle inhemska terminalen. Innan jag lämnar Kathmandu, chattar jag till Rajan Simkhada, ägaren till Earthbound Expeditions, som organiserade min vandring, om utmaningarna för vandring i Nepal.

"Många människor vet fortfarande inte att vi har studsat tillbaka efter jordbävningen", säger han wistfully. "De tror: Nepal är ett fattigt land, så det finns förmodligen inte tillräckligt med mat och vatten för sitt eget folk, bry dig inte om turister. Men vi är redo för att folk ska komma."