Bequia: en nybörjare guide

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

Bequia, en av de mer bortom de slagna spåröarna i de redan avlägsna Grenadinöarna i Karibien, är en värld från internationella orter och falska leenden. Här fortsätter ölivet som det alltid har, i snigelns takt, mellan de branta gröna bergen och de vita sandbassängerna. Åh, och det är uttalat "Beck-way".

Bequia är inte din genomsnittliga karibiska ö. Den sju av två milsönan ser ut som en lat blixtlampa som du ser det för första gången, cirklar över huvudet i ett leksaksplanat från Barbados (det är en timme direkt men du kan kanske hoppa mellan öarna först). Det handlar inte om snygg design, dyra strandbarer och A-listers här - det fanns ingen el fram till 1960-talet och inga vägar fram till 1980-talet (och termen "vägar" är generös även idag). Det är ett steg tillbaka från 21^st århundradet, där en gris och några getter lika sannolikt väntar utanför den lilla flygplatsterminalen som de platta lastbilarna som fungerar som taxibilar.

Den här smala ormen på en ö har en brant bergskedja som rinner ner i mitten som en knobbig ryggrad, och nästan alla vägar växlar upp och över den här beniga gröna bulten, med humpiga banor som släpper nästan vertikalt ner till stränderna i mjuka byar. På denna västra sidan av ön hittar du Princess Margaret Beach, namngiven efter den brittiska prinsessan som stannade här för ett dopp på 1950-talet. Vattnet är karibiskt blått, klart och lugnt, och den halvmåne stranden är backad av en palmträdskog och en sträng av barer som är lite mer än drivvedshackar. En mega-yacht kan dyka upp i horisonten, och om kändisar drar av sig som prinsessan Margaret gjorde de ofta glida in för en simtur och en lågt öl innan de försvinner igen.

Bequia är faktiskt fortfarande en del av det brittiska samväldet. De ursprungliga brittiska befästningarna byggdes för att avvärja pirater och 18^th århundrade kan fortfarande hittas på öns nordvästra spets vid Hamilton Fort, och drottning Elizabeth dök in i några minuter på 1980-talet.

Hotell och vandrarhem

Det mest framträdande hotellet på ön Bequia Beach Hotel (bequiabeachhotel.com) har bara stått på den ostliga Atlantkusten i några år, men den pastellfärgade koloniala känslan hänger tillbaka till en tid av äventyrare och goda manners. En varmluftsballongkorg tvingar som en reception och baren serverar några av de bästa rumstanserna på ön (det vill säga att du fortfarande kan stå efter ett par).

De flesta vandrarhem och mindre hotell ligger på den mer befolkade västkusten i utkanten av huvudstaden Port Elizabeth. Lokalt hemvistat hotell Frangipani (frangipanibequia.com) finns på Admiralty Bay, och det fyra rums Sweet Retreat Hotel ligger strax bakom Lower Bay (bequiasweetretreathotel.com).

Restauranger och barer

En trä gångväg kramar vikarna och kusten mellan Princess Margaret Beach och Port Elizabeth, staden där du hittar öns största kluster av färgglada restauranger och barer. I Port Elizabeth, mittemot blink-och-du-miss-porten, oskärper informella trädgårdar terrassen mellan en bar och någons hem. Längre fram mot norra änden är några ställen värda att boka under högsäsong. Papa har varit här sedan 2010 och terrassen har en fantastisk utsikt över den vackra hamnkurvan full av förankrade yachter (784-457-3443; må-fre 4 pm- lör, lör 11 am- late, söndag öppet 5 pm-late)

Utanför huvudstaden, på östkusten, Firefly Plantation Restaurant och Bagatelle på Bequia Beach Hotel (bequiabeachhotel.com/dining) erbjuds mer exklusiv mat, med grillad lokal fisk, biffar och curried conch på menyn.

Medan Bequia är annorlunda, är det fortfarande Karibien, så rumshackar och barer finns på varje sandsträcka. Keegans (keegansbequia.org) och La Plage (248-462-0240; 11 am- midnight) på Lower Bay är värda en lat sundowner. Nyligen renoverade Jack's Bar på Princess Margaret Beach är den enda strandbaren som skulle passa in på en av de närliggande öarna (facebook.com/JacksBarBequia).

Vandring, snorkling, valfiske …

Enligt en av de lokala öguiderna Gideon, "Ön är för liten för två flickvänner". Lyckligtvis är det tillräckligt stort för några dagar med långsam utforskning, även om en taxiturnering markerar allt från listan på cirka tre timmar. Arbeta dig upp till högsta toppen, Mount Peggy; På en klar dag är St Vincent och Grenada synliga över havet. Lokalbefolkningen kommer ofta upp här för en solnedgångspicknick, så gärna göra detsamma. Vackra vandrare kan göra sin egen väg från Mount Peggy till det lugna vattnet i Lower Bay genom tjocka djungel och vaga stigar.

På vägen tillbaka ner, sväng av La Pompe, en by på östkusten och hem till öns valfångarmuseum, som har utställningar på öns historia av båtbyggnad och valfångst (Belmont Road, fri entré). En valfångare brukade firas av hela ön, med barnen släppta för skolan för dagen, eftersom sex män kämpade för att ta en valle längre än sin 28 meter roddbåt för hand. Oavsett din syn på valfånget jagar fortfarande fiskens fiskare och det här lilla museet spårar deras sjöfartspass.

Men där Bequia verkligen utmärker är konsten att göra ingenting.Lata på fina sandstränder, snorkla öns rev och planera att ta en timmes båtresa till den relativt upptagen ön St Vincent eller en dagstur till Tobago Cays, en av Karibiens mest utmärkta dykpunkter, men låt oss möta det, det finns alltid imorgon.

Att komma runt

Det finns ett informellt nätverk av taxibilar, som antingen kan vara öppna sidvagnar eller minivans (ofta emblazoned med jazzy proclamations of faith). Hotell har cyklar att hyra, men öns huvudback är så brant att cykling är ett seriöst träningspass. Bequia är också walkable - öns två kustar är bara två miles från varandra och du kommer inte vara den enda som slår på vägen.