Roses dal: upptäck Marockos blomfestival

Roses dal: upptäck Marockos blomfestival

Gryningen tonar Atlasbergen rostrött när Hdidas rostplockare sitter ut för arbete. Klädda i flip-flops och jellabas följer de en dammig väg ner till fälten, och för länge försvinner i lövverk.

Fruktträd springer över spåret, laddad med fikon, datum och apelsiner. Bygg- och alfalfa groddar från apelsinjorden, vattnas av kanaler bredvid banan. Granatäpplen darlar från överhängande grenar. Men kvinnorna är inte här för att plocka frukt; de är här för att skörda något mer doftande.

"Kan du lukta dem?" Frågar Ait Khouya Aicha, som hon lägger in i en äng som är fransad av valnötträd och leder till en busk av buskar. Hon drar ner en gren: Den är täckt av blommor från stammen till spets, chockerande rosa mot de djupgröna bladen.

"Det här är rosen i Asif M'Goun-floden", säger hon och håller en blomma i handen. "De är kända runt om i världen. Men för att förstå varför, måste du lukta dem. "Dra sig på tjocka handskar, hon klipper av blomman och andas i doften. Parfym är skonsam och söt, med anteckningar av honung och tröst.

"Doften är bäst på morgonen, men vi måste jobba snabbt," säger hon och släpper blomman i en kappa som samlas runt hennes midja som kallas tachtate. "Solen kommer att bränna kronbladet, och sedan kommer parfymen att förstöras."

Inom en halvtimme har Aicha och hennes följeslagare tagit bort blommans buskar och fyra säckar har fyllts på brädan. De går tillbaka till byn och delar runt en väska med datum och nötter till frukost. Tjugo minuter senare anländer de till ett backstreet-garage som fördubblas som byns rossamarbete, där ägaren Ahmid Mansouri inspekterar blommorna, väger dem på misshandlade vågar och lägger dem till en hög som täcker betonggolvet.

"Det här är goda rosor", säger han och puffar på en krokig rulle. "Men förra veckan skördade vi dubbelt så många. Nästa vecka kommer de att vara borta. Och det betyder en sak. Det är dags för Roses Festival att börja.

Ingen vet hur rosor först kom till detta avlägsna hörn av Marocko, högt i Atlasbergen, sex timmars körning sydost om Marrakech. Enligt legenden transporterades de här för århundraden sedan av en berbershandlare från Damaskus; De arter som växer här är Rosa damascena, Damaskrosen, som härstammar från antika Syrien och har firats i århundraden för sin intensiva parfym.

Men de anlände, M'Goun Valley - eller Vallée des Roses, som det är känt i Marocko - har blivit känt för sina blommor. Varje år under den huvudsakliga växtsäsongen mellan april och mitten av maj producerar dalen mellan 3000 och 4000 ton vilda rosor. De är överallt: Spirar upp från häckarna, blommar längs stenmurar, som knyter gränserna mellan bondens fält. Varje dag före gryning samlar kvinnor ihop rozen för hand och säljer dem till kooperativ prickade längs dalen. Vissa köps av lokala destillerier för att göra rosenvatten, tvålar och pot-pourri, men majoriteten köps av stora franska parfymhus, för vilka M'Goun roserna kommandot en speciell cachet.

Det är ett intensivt och dyrt företag: cirka fyra ton färska kronblad, eller 1,6 miljoner blommor, krävs för att göra en enstaka rosenolja, och med varje liter som hämtar cirka 12 000 euro (10 000 kr) är belöningarna uppenbara. Men med intensiv konkurrens från andra växande områden, särskilt i Turkiet och Bulgarien, måste M'Goun Valley hitta sätt att fånga näsan hos utländska köpare - och det är där Festival of Roses kommer in.

Det är dagen innan festivalen, och hela tiden Asif M'Goun, förbereder människor sig för festen. Halvvägs längs dalen ligger byn Hdida, ett kluster av terrakottahus inramade av crimson toppar och den blå tråden av floden. Det är en aktivitetsbygel: Flickorna sitter på korsbotten på trappan, sträcker rosor i armband, halsband och hjärtformade kransar, medan kvinnor klibbar etiketter på rosevattenflaskor och packar torkade kronblad i kanvasväskor. På gatorna laddar bönderna blommor på baksidan av slagna lastbilar, innan de släpper ut för staden med en spricka av avgaserna och ett moln av svart rök som vinkar till barn som tittar ut från grindarna när de rasar förbi.

Alla i byn har en uppgift att göra, och Naima Mansouri är inget undantag. Huvudhöljet i en rosa jellaba, händer spårade med henna tatueringar, gör hon pot-pourri för festivalen. Hon packar canvasväskor med torkade kronblad, binder varje med band och lägger till en klistermärke för bysamarbetet. På baksidan av rummet staplas petalfyllda korgar mot väggen och en koppar glider fortfarande i skuggorna.

"I år har det varit bra", säger Naima. "Rosorna har blivit bra och vi har gott om att sälja. Och i år började vi destillera vårt eget rosevatten ", lägger hon till och pekar på stillbilden. "Vill du se var blommorna torkas?"

Hon klättrar upp till taket där en matta kronblad sprids över betongen, torkar i solskenet. På avstånd sluter M'Goun-floden längs dalen, en strand av silverblå i ett hav av röd sten.Längs horisonten, bergen väv, glödande som kol i eftermiddagen ljuset.

"Det tar två veckor för blommorna att torka. Dessa kommer att vara redo imorgon för festivalen, förklarar Naima. Nu är det dags för te.

Hon leder inuti, och snart dyker upp med en bricka fylld med en tekanna, glasögon och en skål med rosenblad. Hon lyfter locket och lägger blommorna i grytan, omrör den med en lång sked. "Vi dricker rose te på den här tiden av året", säger hon och höjer potten högt när hon häller för att skapa bubblor i glaset. "Det är bra för matsmältning och cirkulation. Och det smakar också bra. "

Hon sipprar sitt te och tittar på en mulevagn som fylls med rosa blommor som klatter sig längs gatan nedanför. Innan byggnaden av vägen använde byborna ett nätverk av gamla vägar genom bergen, och till och med nu är många beroende av sina mulor som sin primära transportform, men i dag används de gamla vägarna huvudsakligen av vandrare och vandrare, som förfördes av den höga atlasens vilda storhet: en värld av smulande kasbahs, kullar och lera-byar, där storksar bo på hustaken, och peregrine falkar och orm örnar cirkel i himlen.

'Välkommen! Vi är glada att ha dig på Festival des Roses! "Meddelar affärsinnehavaren Brahim Tichki och klappar händerna i glädje. Runt om hans hål i museet i Kelaâ M'Gouna, 11 miles söder om Hdida, är hyllorna staplade med rostprodukter, alla inslagna i chockerande-rosa förpackningar. Det finns tvålar och parfymer, schampon och eaux de toilette. Det finns salvor, och det finns naturligtvis flaskor och flaskor med rosevatten och rosolja.

'Försök försök! Det är bra för håret! Bra för huden! Bra för hjärtat! "Brahim trumpeter, brandishing en spray-flaska med vilken han puffar rose vatten på ansikten av intet ont anande kunder. "Det gör att du luktar söt också! Din fru kommer bli glad! "

På gatorna utanför är festivalen i full gång. Festival-goers tränga trottoarerna. Street leverantörer sizzle kebabs över träkol. Säljare sätta på mattor och ceremoniella svärd. Traders holler för affärer, och poliser gör ett tappert försök att marshal trafiken, blåser hårt in i deras visselpipor, knappt hörbar över trucken på lastbilsmotorer och trummor.

Inne i festivalsomgången är saker knappast mer organiserade. Under vita tandtält visar dalens co-ops av sina rosenkulturer. Växlare och köpare prutar över villkor, förseglar handskakningar och kyssar. Rosor är överallt: knutna till kransar, spridda över bord, projiceras på tv-skärmar och bärs som hängen, armband och knapphål. Doften av blommor är överväldigande, söt och fluorescerande, med en antydan av övermognad frukt, som en Glade plug-in luftfräschare på överdrivning. Men även om rosor är huvudattraktionen finns det även andra produkter på displayen: högar av äpplen och datum, mandel och valnötter, kanel och saffran, som kommer från hela Atlasbergen.

Hannau Amrouch är en Berber äldre från M'semrir, en avlägsen bergsby som är känd för sina äpplen. Klädd i sin traditionella klädsel - en blommig jellaba, randig mantel och sequinned huvudbonad, en Berber-tatuering inked på hennes haka - hon har blivit en lokal kändis som en champion av landsbygdens kvinnors rättigheter. För henne är rosen inte bara bra för M'Gouns lokala ekonomi; De illustrerar också kvinnans växande roll i det marockanska samhället.

"Livet är svårt för kvinnor på landsbygden Marocko", förklarar hon, skakar hand med väl önskar och poserar för selfies. "Det finns liten utbildning, och det mesta av sin tid spenderas att höja sina familjer och jobba på fälten. Men här är kvinnorna ansvariga för rostskörden; de växer och plockar, och ofta torkar och destillerar också. De finner förtroende och färdigheter, och detta är positivt för alla våra framtidar. "

Hon försvinner i publiken, förföljd av reportrar och ett spärr av kamerablixtar. När hon lämnar, blinkar en högtalare över mängden, knappt hörbar över hubbuben.

"Uppmärksam alla ros-älskare!" Det trumpeter. 'Uppmärksamhet! Det är dags för årets Rose Queen att bli meddelad! '

Tvärs över staden i Kelaâ M'Gounas fotbollsstadion är det ett förpackat hus. Varje sittplats är tagen, och utanför sänder en stor skärm på torget åtgärden live. I ena änden av arenan har ett rött tält uppförts, där dignitaries och VIPs sitter, redo att rösta. Medan de väntar på showen, dansar och musiker underhåller publiken med ökensångar och tribaldanser och en DJ pumpar ut af afrikansk husmusik.

Eftermiddagen skiftar in i skymningen och stadionens strålkastare klämmer fast. Det är showtime. Femton tjejer, vart och ett utvalt från ett annat växande växthus, tar det i tur och ordning till sashay ner i röda mattan, alla leenden och fladdrande ögonfransar. Deras häftiga kostymer återspeglar lokal klänning: några bär flytande klädnader och färgglada tunikor, andra draperas i lacy huvudbonader, trimmad med paljetter, band, pärlor och mässingsskivor. I slutet av catwalken ger varje ett kort tal och en kort intervju med comperen innan de försvinna i vingarna.

Med en crescendo av trummor och en bomb av fyrverkerier, meddelas vinnaren: Det är Fatima E Zahra El Amiri, en 23-årig från en by i dalen. Applåder tundrar över arenan, och vinnaren löser upp i tårar när hon har duschat med kronblad.Kameror popar runt på arenan och Fatima kramar sina medkonkurrenter när hon vågar till publiken och börjar ett av många segerrundor.

I morgon leder hon paraden genom Kelaâ M'Gounas centrum, men för närvarande finns det intervjuer att göra, bilder som ska tas, storheter att träffas. Festen kommer att gå sent på natten, och hon kommer att hitta dyrbar liten tid att sova. Hon är trots allt årets Roses Queen, och i dalen av blommorna finns det ingen större ära än det.

Denna artikel uppträdde i mars 2017-upplagan av Lonely Planet Traveler Magazine (Storbritannien). Prenumerera här eller ladda ner din digitala upplaga nu på iTunes eller Google Play.

Oliver Berry reste till Marocko med stöd från KE Adventure Travel (keadventure.com). Lonely Planet-bidragsgivare accepterar inte freebies i utbyte mot positiv täckning.

Dela:

Liknande Sidor

add