Madagaskar: En ö, till skillnad från alla andra

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

Ligger i Indiska oceanen utanför Afrikas sydkust har ön Madagaskar utvecklats i fantastisk isolering i mer än 80 miljoner år. Resultatet är en unik och häpnadsväckande värld full av upp och ner träd, stenskogar och, naturligtvis, lemurer.

Följ med på en resa genom en vildmarksrik destination som aldrig misslyckas med att överraska.

Kirindy och baobabs

Börja din resa i väst med djurlivsmötet och en promenad bland ikoniska träd

Jean Baptiste promenerar glatt genom skogen, armarna svävar, flip-flops flapping. Under den senaste timmen har han ledt vägen genom en fläck av vägar som var lika identiska med den sista och pausade för att påpeka bruna varelser som gömdes i den bruna undergrowten: en kvistliknande penna orm här, en näveformig landslakan där.

Det tar lite tid att hitta den lemur han upptäckte med knappt en blick, men efter mycket gestikulerande ("Till vänster om gaffeln, ner från den andra grenen, nej, inte den grenen längre ner"), där är det: a sportig lemur, nallebjörnhuvudet och goggly brown eyes poking ut ur ett träd ihåligt. Observationen öppnar flodgrindarna till en skam för möten i Kirindys skog.

Några steg framåt framträder en svart-vit Verreauxs sifaka långt ovanför, svänger mellan trätopparna med en trapezeartists elegans, hennes lilla barns huvud kikar ut från hennes magepäls. I en röjning i närheten är Jean-Baptists gutturiska "whoop-whoop" katnip till en familj av röda lemurer, och de går snart ner från baldakinen för att inspektera sina mänskliga besökare.

Kirindys invånare har gjort sitt hem i resterna av den sista torra lövskogen på Madagaskars västkust. Den stöder åtta arter av lemur - och den enda varelsen i landet, vars mage börjar röra sig när det blottar en. Skogen är en av de bästa platserna att se lemurernas enda rovdjur: den utrotningshotade fossa.

Tre av djuren har tillbringat dagen i lägret vid Kirindys ekologiska forskningscenter. En efter en slinkar de ut under en stuga, sträcker sig och gungar i solskenet, innan de hyser ner i smutsen. De ser ut som en fruktansvärd genetisk blandning mellan en hund och en väv, med gråbrun päls, gula ögon och en svans så länge som deras kroppar. Mamy Ramparany, som förvaltar mitten, skulle hellre de inte kände sig så hemma här. "En av de viktigaste frågorna för dem", säger han och hyser för att söka efter andra fossa under kabinen "är förstörelsen av deras livsmiljö genom jordbruk och skogsavverkning. Kanske kommer de hit för att de inte har tillräckligt med mat.

Mamy tittar på som varelserna stiger och stjälkar in i skogen. "Det är utmaningen att bevara i Madagaskar, för att utreda hur människor tjänar från skogen utan att förstöra det", säger han. Men det är en spännande utmaning. Så länge som det finns djur kvar, finns det hopp."

De breda trunked, spindly-toppade träd som stiger oavbrutet genom Kirindys skrubbiga tjocklek ger en aning om naturen av den utmaningen. Dessa är baobabs - skogens mödrar i Malagasy - och regionen var en gång full av dem. Förlorade till avskogning och jordbruk genom århundradena, står de nu allmänt ensamma, stammar tjocka som hus, höga över förbränd jord, rensad av slash-and-burn.

Några mil söder om Kirindy är Avenue des Baobabs en stolt påminnelse om vad som har gått vilse. Vid gryningen har en tjock dimma kommit över vägen, och de tjugoåriga baobaberna som liner den - ungefär 600 år gammal - reduceras till skumma silhuetter. Bönderna dyker upp genom dimma, bärande däck och axlar, och ledande zebu-nötkreatur, som slutar att skrapa sina flankar på trädens gnällsbark. Bränder tänds utanför lera hus längs vägen, svarta krukor placeras över dem, redo för en dags matlagning. När solen stiger, simmar misten bort. Mer trafik uppträder på avenyn: jeeps på väg till huvudstaden Morondava, motorcyklar med madrasser balanserade på styren. Vid vägkanten, som avslöjas för första gången i morgonljuset, är 10 små kapslingar. Inuti är svaga baobabsplantor knappt en centimeter tjock och en halv meter lång - dvärgad av de gamla träden runt dem, men ett tecken på en ljusare framtid ändå.

Vägen till Tsingy

Resan är alla en del av äventyret i Madagaskar, och aldrig mer än på den färgglada resan längs den ojämna 8a vägen från Kirindy i norr

"Bortsett från den unika biologiska mångfalden är Madagaskar också känt för sina dåliga vägar." Så säger den lokala reseguiden Dennis Rakotoson, klättra in i jeepen. Han ler inte.

Med mindre än 20 procent av sin asfalterade vägnät är det sällan enkelt att komma från A till B i Madagaskar. Google Maps berättar att det är en timmes resa från Kirindy uppför 8a vägen till Bekopaka, cirka 100 mil norr. Google Maps är fel - mycket, mycket fel - men det säger inte heller att en dag på resan är minst lika spännande som en dag i skogen med en familj av lemurer.

För det mesta är 8a mer ruttad lera spår än väg. Det lämnar snart bakom fältfälten kring Avenue des Baobabs, deras snygga, gröna linjer plöjda av zebu, släpade av skräpande ankor.Landskapet blir torrare, buskarna som sitter på väggen täckt av sand kastas upp genom att passera fordon, som om någon har dumpat en skopa apelsinpulver över dem. Stora fläckar av svartvatten jorden fortfarande smolderar från de senaste skogsröjningarna.

På morgonen går barnen in i 8a på väg till skolan och sparkar fotbollar i dammet. Kvinnor i ljusa kjolar marschera mellan byar, buntar av majs eller ved balanserad på huvudet, och deras ansikten täcks av en pasta gjord av tamarindbark, för att hålla av solen. Familjer gör sin tvätt på grunda strömmar, deras kläder torkar på bankerna, eller stöter på trävagnar, bakom kamelliknande humps och långa horn av slow-plodding zebu.

"Den malagasiska är väldigt knuten till deras zebu", säger Dennis, som lutar sig på instrumentbrädan, eftersom jeep förhandlar en av många potholes storleken på paddla pooler. "De används för transport och i fälten, naturligtvis, men också i ritualer, begravningsceremonier och medicin. Om du gnuggar oljan från humparna i huden, blir du väldigt stark. '

Vid halvvägs av resan stannar vägen, avskärs av den stora bruna snigeln i Tsiribihina-floden. Jeppar manövreras gingerly down plankar på Heath Robinson-stil färjor, som till synes gjorda av slumpmässiga bitar av metall roped tillsammans. Alla ombord, chug de förbi människor i handskårna träkanoner på den timlånga resan till Belo sur Tsiribihina på motsatta stranden. I början av eftermiddagen är stadens marknad i full gång och näringsidkare sitter bredvid högar av sötpotatis, sockerrör, torkade röda chili, stekt räkor och feta zebu-hump, som vifter stora flugor bort från sina varor med händerna.

"Vägen blir lite värre härifrån", säger Dennis, som 8a leder ut ur staden. Det är delvis kollapsat på platser, vävning och doppning av en ny kurs kring fallna träd och vattentäta kratrar.

Eftersom dagens intensiva värme börjar blekna, ökar aktiviteten i vägarna. Män skar jord i tegelstenar eller scythe vassar för att bygga, medan deras fruar rytmiskt pundar ris med poler i gigantiska morter, kalkoner väntar förväntat bredvid dem. Barn raser ut till varje passande fordon och peer inuti, övar sina främmande språkkunskaper med artiga förfrågningar om pennor eller bonbons.

När jeepen drar in till sista stoppet vid Bekopaka, genom en slutlig flodkorsning och många stopp för att låta en färgglad jättekafffågel, besättning av getter eller nervkameleon korsar vägen, har solen börjat sätta sig igenom mangroven träd. Resan längs 8a har tagit över 11 timmar, men det kanske inte var så illa att vända och göra allt igen.

Tsingy de Bemaraha

Strapa dig in för ett par dagar att klättra och klättra i Madagaskars mest ovanliga nationalpark

I Bekopaka försöker tre små pojkar att knacka mango ur ett träd med en pinne. Runt om dem parkerar jeepar bredvid zebuvagnar, deras passagerare hoppar ut för att sträcka sina ben innan de går ut till ett litet kontor i byn. De är här för att boka biljetter till Tsingy de Bemaraha National Park, anledningen till att de flesta reser upp på 8a vägen från Morondava.

Parken är uppdelad i två sektioner, Petit och Grand, och den mindre delen ligger strax utanför kontoret. Guide Charles Andriasy leder vägen in, klämma genom en smal passage innan du utfärdar en varning: "Detta område är väldigt heligt. Det finns många gravar här inne; du måste vara respektfull mot de döda. "De tre mango-störande pojkarna skulle faktiskt bli avskräckta från att komma in, från den lokala troen att barn skulle vara mer benägna att stöta på ett spöke här inne.

För ungefär 150 miljoner år sedan var hela regionen under havet; När vattnet drog sig tillbaka, efterlämnade det ett annat världslandskap med kalkstenspinnar och grottor, fossilerna av långlivade marina djur fortfarande synliga på deras yta. De förflutna århundradena har lagt till ny dekoration till klipporna: vinstockarna av strängler fikon slingrar runt dem och når sig i sprickor; mörka pooler av vatten dölja ål och krabbor; och gigantiska spindelväv av gyllene silke orb-weaver spindlar sträcker sig mellan knölarna.

En serie rep, stegar och broar tar besökaren genom, följer en stig som vrider sig runt och över klipporna - från djupa håligheter som aldrig har sett solen, för att se plattformar balanserade precariously på kalkstenstoppar. Madagaskanska hoopoes och fiskörnar swoop över den här snygga gråskogen och Von der Deckens sifakor, svarta ansikten som kikar ut av vita furryrockar, bundna in, ganska mer hemma bland de skarpa klipporna än deras mänskliga kusiner.

För all den kryptering som krävs för att komma runt Petit Tsingy, är det bara övning för huvudevenemanget, cirka 10 mil bort i parkens andra del. På Grand Tsingy anpassar Charles sin klättring och kontrollerar sina carabiners innan han börjar på spåret. Det börjar, vilseledande, med en lätt klättring upp genom skogen, med samtal av avlägsna sifakor som eko genom träden och svarta papegojor seglar över huvudet.

Banan kommer plötsligt till en klippa, vars toppmötet inte kan ses från marken. En serie naglar hamras in i bergsytan hela vägen upp, tjock tråd som sträcker sig mellan dem. Charles klämmer sin karbinhake till den första tråden och drar sig på en smal kant. Det är en lång, långsam 60 meter upp, fastsättning och återmontering av karbinhuggare, fast fotning på smala stensteg upptagna i kalkstenen, och kantar över stegar som spänner över sprickor i berget. "Om du går långsamt, långsamt behöver du inte vara rädd," ringer Charles framåt."Långsamt, långsamt, och du kan se vägen framför dig." Storskalan av Grand Tsingy avslöjas på toppen med utsikt över knäna som sträcker sig långt in i skogen. Det tar flera timmar att navigera genom resten av parken, slithering runt klipporna, tummar över komiskt knirkande repbroar, nedåt i stora grottor och kryper igenom tunnlar.

Att växa tillbaka i skogen med solen på sin högsta och hetaste, allt är tyst. I ett gaffels gaffel lurar en lemur i sin sömn, kanske störd av en dröm. En kvinnlig sifaka, armar vilar på knäna, lång svans som hänger genom grenarna, stirrar ner. Hon tittar ett tag, så stänger hennes orange ögon långsamt. "Skogen har rätt idé", säger Charles och torkar pannan från dagens ansträngning. "Siesta tid".

Andasibe-Mantadia National Park

Ta dig nära och personligt med en mängd lemurer i de dimmiga regnskogarna i östra Madagaskar

Det är kallt på Madagaskars centrala platå. Plåtar av moln flyter över kullar sväva i eukalyptus, amerikansk sweetgum, azalea och magnolia. Hängande från sina grenar är uppblåsta vattendroppar, redo att falla med en tillfredsställande pojke på det fuktiga golvet. Trädgrodrarna skrikar och kvitterar och kollar sin närvaro genom regnskuret, håller bladet tikar och långlindade spindlar företag under baldakinen.

Luc Rajeriosa skjuter sin väg genom underväxten, går igenom vinstockar av olika växter och borstar undan de kanotstora grenarna av jätteträvarmer. Han pausar, skjuter sin stråhatt på huvudets baksida och stirrar in i träden.

"De är väldigt långt borta," viskar han, frossar. "Men vi måste fortfarande vara väldigt tysta." Han kastar sig in i en tjock bambu. Med varje steg sjunker fötterna i den klibbiga mushen av ruttande lövverk. På toppen av en brant kulle stoppar han igen. Inom några minuter stiger en höghöjd gråt upp, faller och stiger igen. Fler wails går med i det, som om en orkester av musiker med brutna trumpeter har satt sig upp i skogen.

"Nu hör du indriens sång," säger Luc och ser ännu en gång in i träden. Tre silhuettade bollar rullas i de övre grenarna. Länkar framträder av furiga kroppar, och indriet tar form: svarta fötter och händer, vita ben och armar, runda öron som ramar ett svart ansikte och en lång svart svans. De tre varelserna - en manlig, kvinnlig och deras bebis - börjar grooming i det fina regnet och plockar i varandras klänningar med beniga fingrar. Hanen lanserar sig i ett grannande träd, och hans familj går snart med honom. De svänger genom grenarna och försvinna.

"Lokalbefolkningen här kommer inte att skada indri," säger Luc och går av med långsam strävan. "Det är tabu. Vi kallar dem babakoto - Människans far. Troen är att en dag för länge sedan räddade indrieren en liten pojke förlorad i skogen. För det kommer vi alltid att bry sig om dem."

Indri är den största primaten i Madagaskar (den jätte lemur, storleken på en silverback gorilla, har utgått i ca 600 år). Upp till 70 familjegrupper bor i Andasibe-Mantadia National Park, och regnskogen sjunger regelbundet med sina territoriella samtal, ljudet reser i mer än en mil. Det är lite knepigare att se dem, men Andasibe har andra distraheringar om en observation skulle vara missvisande.

Det finns fuzzy-faced, ginger-limbed diademed sifakas, som endast kan hittas i denna del av landet; De främre formerna av giraffbettar, huvuden som bärs på spindeln halsar fyra gånger längden på deras röda kroppar; fluffiga bambu lemurer strippning lämnar sina namneplanter och malagasiska trädboar som vikts runt stammen av palisanderträd, blå tungor som blinkar under svarta ögon.

Luc är inte en man som ska svepas från hans nästan reverentiala sökning efter babakotoen, trots flera timmar som krypteras genom skogen. "Jag är som indri," säger han, som kortfattat dyker upp vid stranden av en liten sjö. "Jag måste vara i skogen varje dag." Han vänder tillbaka till underväxten och försvinner snart ur sikte.

Pangalanes kanal

Tiden att blåsa ner med en lat meander längs lummiga kanaler och strandfodrade sjöar, tittar på den elusive aye-aye

Halvmånen kastar ett silverljus genom skogen. Fireflies blinkar bland träden, deras grenar kastar svarta skuggor som varpar och vinkar i vinden. Det finns inget ljud, men för den svaga shushing av Indiska oceanen som slår till stranden nästan en kilometer bort. Det är en plötslig röra, och en mörk form visas på ett närliggande träd. Brännaren lyser upp och avslöjar en trädråtta. Det ser ut som en överraskning, sedan avskalas.

Tree råttor är inte varför folk kommer hit. Det finns en lång väntan i mörkret för huvudattraktionen. När det kommer kommer det tyst, ett monster som kryper ut från skuggorna i en mardröm. En sekund är det inte där, nästa sekund är det: en konstig röra av röda, korsade ögon; fläckig päls; enorma, skrubbiga svarta öron; sneda tänder; och rasping andning. Dess långa fingrar scrabble in i en kokosnöt, skrapa ut kött och stryka det högt i munnen.

Den olyckliga ögonblicket var en gång så sällsynt det ansågs utrotas. Arten finns fortfarande på den hotade listan och skyddas här på en liten öreservat i östra Madagaskar. "Folk brukade döda aye-aye", säger skeppare Faro Razafimanantena och skjuter ut från ön i sin långa båt. "De trodde att du såg en i det vilda, det var ett tecken på fara. Folk trodde att de inte skulle leva länge efteråt."

Aye-ays vilda utseende matchar inte på något sätt den hemtrevliga omgivningen i sitt hem i Pangalanes-systemet, en serie naturliga och konstgjorda vattenvägar som sträcker sig 400 mil längs kusten. Byggd på 1800-talet, kanalerna fortfarande hum med aktivitet. Vid gryningen reser de stora båtarna upp till huvudstaden Toamasina, belagda med kol, trä och löv av det fläktformade ravenala-trädet. Fiskare paddlar ut till sina fällor i träpirogues, dra upp nät för att kontrollera efterfiskfisk. En blixt av orange och blå avslöjar konkurrens om en fångst i form av en Madagaskar kingfisher.

"För att komma någonstans, göra någonting, åka båt", säger Faro, handen på utomhusmotorn, när hans hantverk sträcker sig längs det smala vattnet i en smal kanal, speglade växten på sina bankar perfekt nedan. "All verksamhet här är klar på vatten." Han skriker hej till kvinnor som sitter i de grunda, skurande burkarna medan deras barn stänker i närheten. Rök driver genom träden från byarna bakom dem, där sötvattenräkor räffas över elden.

"Jag gillar att utforska," fortsätter Faro, när han styr båten ner till en annan passage, spränger sina bankar med förhistoriska snyggingskruvar. "Ingenting är bättre än friheten att vara utomhus." Kanalerna ger plats åt breda floder, vattnet blir trubbigt, och så småningom till breda sjöar, deras banker kantade med sandstränder. Lemurer kommer ibland till kanten för att dricka, men det finns inget tecken på dem idag; bara en heron som startar från stumpen av en eukalyptus och upp över träden. Skyarna förbereder sig för en showstopper av en solnedgång, kasta pinks, mauves och golds på vattnet i sjön.

Om, som lokal övertygelse förutsätter, en glimt av en aye-aye betyder att döden snart kommer, det känns mycket långt bort ikväll.

Denna artikel uppträdde i april 2017 upplagan av Lonely Planet Traveler Magazine. Amanda Canning reste till Madagaskar med stöd från Natural World Safaris (naturalworldsafaris.com). Lonely Planet-bidragsgivare accepterar inte freebies i utbyte mot positiv täckning.