Nya Zeelands North Island: på vägen vid kanten av världen

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

Māori kallar dem mākutu eller trolldom, för i Nya Zeeland är vägarna magiska. En minut de yta, utfolderas längs pastorala foten; nästa de försvinner, djupt i Triassic-period djunglar laden med silver bärnstenar. Det är ett otatt hörn av universum som belönar dem som reser under egen ånga.

Med nycklarna till en campervan kan chaufförer - på ett infall - gå på jakt efter en sjö som glimmas genom fönstret, eller sluta klättra upp i en kulle som ses i backspegeln - eftersom deras säng för natten aldrig ligger någonstans långt framåt, men alltid ungefär två meter bakom dem.

Fånga de vilda vågorna på Piha

Kiwi-förtrollningen börjar med att ta sig på vägen från Auckland till västkusten Piha. Den som kör till surfarens reträtt måste först förhandla om Waitakere Ranges, ett abrupt vegetativt Eden av subtropisk kauri skog som fungerar som en barriär mellan civilisations blinkande ljus och den otydda kusten.

Efter en 30 minuters bilresa västerut väger körfältet i hällor mattan med nīkau palmer, några som jätte som pantomime bönor och sedan karriärer nerför den andra sidan för att möta Pihas rena klippor, märkta med näsplatser för måsar. Det är mid-afternoon när campervan trundles in i Piha, passerar spridna weatherboard hus och parkering framför en strand som dras av vågor. Den här vulkaniska sanden har Marvel superhero-styrka, så rik på järn kommer den att hålla sig till en magnet.

Nya Zeelands surfare dras också här och pratar om det i poetiska termer som endast matchas av platsens namn själv - Piha är Māori-ordet för den onomatopoeiska sprickskuren skivad av en kanotbåge. Staden är så avslappnad och lågmäld att om surfklubben skulle stängas skulle det helt säkert försvinna av kartan helt. Efter en annan klocka till resten av Nya Zeeland stiger surfare med tidvatten och gatorna tomma vid solnedgången.

Med sin solblekta mopp av tåget hår utgör den nationella longboard-mästaren Zen Wallis Pihas surfa ideal. Han är ute på vattnet de flesta dagarna och tar rast efter pausen när de blåser in från Tasmanhavet, innan mörkret skickar ham till land. (Han medger till och med att sova med sin styrelse före en tävling, för tur).

Också en surfcoach, Zen har en djup kunskap om Piha och talar om sina vågor i reverentiala metaforer. Den dominerande landsvinden, förklarar han, skapar en stark träff och lockar bara härdade surhetsmissbrukare till staden. "Livet fanns i svart och vitt innan sporten kom hit", säger han, himlen blir oljelila lila bakom honom. "Nu vaknar vi varje dag till en kalejdoskopisk, världsklass våg men utan folkmassan. Det är som ett läkemedel. "

Se glödmaskar på Waitomo Caves

Campervan rullar söderut från Piha i tidningen morgon. Gråa banker med molnskift över de glansiga kullarna och fälten där gänga fårbönder runda upp stora storflockar som numrerar mer än tusen.

Varken boskapen eller terrängen vid norra öns västra kant skulle se ut i de walisiska dalarna. Evergreen vales och dimpled betesmarker omger den enatlantiska staden Waitomo, medan bortom vägarna är rubbade jordbruksmarker och ullskador en bild av lugn. Flocks doze på mossiga crags som lokala bönder ser ett rugbyspel i stan. Lugn, fredlig och uppenbarligen obekväm, den här platsen ger ingenting bort från de förnärda skatterna som är dolda under markytan.

Även i ett land som geografiskt välsignade som Nya Zeeland, kommit Waitomo Caves en speciell status. Ett nätverk av fathomless, pitch-black passager, de är platser som är heliga till Māori, men också till speleologer som Angus Stubbs, en tredje generationens jordbrukare. Under de senaste 20 åren har denna moderna grottare funnit fristad i sina honeycombed grottor och sjunkna slaggor. De är nordöstra katedralerna, säger han, skapad av årtusenden av erosion och nu hem till en underjordisk flod och labyrintiska tunnlar.

Den lokala Kawhia-stammen använde områdets kalkstenskatakomber som begravningsplatser för att komma åt efterlivet, men viktorianerna var mer intresserade av vad de kunde ta bort. De plyftade grottorna en efter en, grävde upp museets kuriositeter och skelett av gigantiska moa-fåglar. En flyglös varelse jagade till utrotning av Māori, hämtade sina ben ett bra pris på auktion tillbaka i London.

Angus leder vägen ner i Ruakuri-grottan, och middagssolen försvinner bakom en fälleldags snäpp. Krama genom smala luckor i en cavernous obsidian-svart hangar, justerar våra ögon mot mörkret. Och då framträder de: tusentals underjordiska stjärnor belyser det välvda galleriet som en gitter av underjordisk himmel.

"Dessa små fellor är precis som jag", säger Angus, som lyser en fackla på glödormarna, först känd för Māori som "titiwai" - vattenstjärnor. "Inte söt när lamporna är på, men vackra när det är mörkt."

Koppla av vid sjön Taupo

Att köra North Island är att stöta på skyltar som berättar om Nya Zeeland, en nyfiken blandning av städer som kallas hemlighet. Skott och engelska - Hamilton, Hastings, Cambridge, New Plymouth - och sjungsången Māori-byar: Matamata, Whatawhata, Mangatangi.

Från Waitomo Caves, vägen till Lake Taupo blir sydöstra på State Highway 30. Den rullar över konsertfyllda kullar och boskapsnät i norra öns jordbruksland, grunt och grönt med vegetation. Snart upptäcks av vulkaniska åsar och tredelösa bergstoppar, vägen dyker upp vid sjön Taupo, en av de flottaste vattendragen på södra halvklotet.

Fyllning av kalderaen av en förhistorisk vulkan, var sjön skapad av en av de största utbrotten i historien - en som blåste ut så mycket detritus att det skulle ha gjort Krakatoa se skumrande. När Taupo först dyker upp över instrumentbrädan ser det sig mer hav än sjö. Det är en kropp så stor att vattnet och himlen blandas som en akvarell; en så bred att jorden kurvor över sin yta som en sked.

Utanför Taupo, i stadens norra utkanter, är verkstaden av Delani Brown, en mästare som arbetar med allegoriska totems inspirerade av sjön och av Māori-skapelsens myt Ranginui, himmelfadern och Papatūānuku, jordmodern.

"Träet kan ta mig i någon riktning", säger han och skärper ett klumpigt block av förstenad träsk kauri i en vice. "Så jag måste lyssna på det noggrant." När eftermiddagen passerar genomgår plattan gradvis en metamorfos i en invecklad talisman. Delani använder sin mejsel som en fin pensel, delikat etsning märken och paring tillbaka blocket en rakning i taget. Uppe i närheten har det blivit tatuerade linjer över sin panna. varje spår simulerar områdets synergi av floder, raviner och fellinjer.

Stolt över sin prestation, ser Delani ut mot Tauposjön. "Ko wai koe?" Frågar han mig. "Vilket vatten kommer du ifrån?" Det är en traditionell hälsning som är född från whakapapa, den grundläggande släktforskningsprincipen som genomtränger hela maori-kulturen. Han tvekar en stund innan han pekar på sjön. Det är mitt universum, säger han. 'Precis där.'

Det är inte bara Maori som Delani som har förtrollats av Great Lake Taupo-regionen. Ända sedan de första stammarna kom till 1300-talet med kanot, har de slumpartade byarna utspridda över sjön dragit nykomlingar. Idag fylls akacia-kantade kanter med gästhus, gallerier, ekologiska vingårdar och hantverksbryggerier som håller semesterfirare här för dagar. Många kommer att göra resan ut med båt till de höga bluffarna på Mine Bay, till bob framför en magnifik stengodad gud huggen in i klippsidan.

Innan mörkret är campervan tillbaka på vägen och nästa 30 mil zip med tempot på en radiopopplåt. Vi sträcker söderut till Lakeshore staden Turangi, parkerar vid vattnet och belyser en brazier under en halvmånehimmel. Middag är lammkoteletter tillagade på grillen, tvättas med cool-öl.

Utforska Rotoruas ångande underverk

Kom daggry, vägen sträcker sig norrut innan du når kurorten Rotorua. Hunkered bland silversmarta krater sjöar av alla former och storlekar, är staden berömd för sitt svavelrika badvatten och dess fantastiska Māori-legender.

Rotoruas mest minnesvärda folktal berättas av 71-årige moster Josie Scott, en maoriälder inom Ngāti Whakaue-stammen. Storytelling är en stor del av livet i Rotorua, förklarar hon, och få säger dem bättre än henne. Hon leder kulturella vandringsturer runt den historiska bosättningen av Ohinemutu i utkanten av Rotorua - genom att hon räknar, den mest energiska platsen på jorden.

"Det finns en magnetisk styrka som gör det omöjligt att lämna," säger hon, en geyser bakom henne som släpper ut ånga. "Marken är levande, och det binder oss här." Stroller runt byn Māori, förbi den körsbärröda och vita St Faiths anglikanska kyrkan, pekar hon på utomhusbadstugor och en termisk pool vid slutet av grannens trädgård. "Det är 300 grader där inne," säger hon. "Den värmen är livsnerven som förde vår stam i första hand. Kom bara inte för nära; du vill inte få någon termisk aktivitet på dina bullar. '

Rotorua har ett komplicerat förhållande med sina vatten - livet här är inte utan dess faror. Det finns mer än 1.200 hissande geotermiska egenskaper i området, och 500 pooler och 65 gejsrar i Whakarewarewa Valley ensam. Varma källor kan brista högre än en sex-vånings byggnad. Ändå uppskattar lokalbefolkningen de turismintäkter de genererar - det finns dagliga folkmassor på marängformad Lady Knox Geyser vid Wai-O-Tapu, där plummar av skumma ökar höjder och ångluftar från marken, böjer sig över sluttningen och blåser med ett slut av världens raseri.

På andra håll i Wai-O-Tapu verkar gejsrarna - de vildaste på södra halvklotet - dansa och sjunga. Några pipar ut bubblor, andra blåser bomulls-godispuffar i den permanenta surrande lukten. Det finns kalkgröna kålrör (whiffy ägg), skulpterade mudderbassänger (vecka gammal skinka) och rökning grottor (en bortgjord bönfett). I synnerhet Champagne Pool gör ojämn gurgles, fizzing som de brusande smärtstillande medel du kan behöva efter en utekväll på de bra sakerna.

Nästa dag blir landskapet från ångande till solkust på motorvägen tillbaka till Auckland. Under två timmar rullar vägen förbi skogar, pastorala scener och slingrande vattendrag.När staden äntligen ligger i utsikt och byggnader som ligger i närheten av campervan, känns det som att göra en sista minuts U-tur som den rätta saken att göra.

Denna artikel uppträdde i maj 2017 upplagan av Lonely Planet Traveler Magazine. Mike MacEacheran reste till Nya Zeeland med stöd från New Zealand Tourism Board (newzealand.com). Lonely Planet-bidragsgivare accepterar inte freebies i utbyte mot positiv täckning.