Bakom Kubas gardin: backstage Havana

Bakom Kubas gardin: backstage Havana

Havans hjärtslag är bultande av trummor. Smittsam rumba och salsamusik är alltid närvarande, tillsammans med det dagliga ljudet: skrik av jordnötshuggare - 'Mani, mani!' - och handskärmens handske över kuller. Damerna ropar till sina grannar, eftersom de hänger med att tvätta i färgglada linjer som bunting, hundar som suger sig från balkonger och tinny-bruset från en tv-baseballspelsspill i ett fönster där en man står rakade hakan med en rakhals rakhyvel.

Det verkar ofta som allt livets drama här är ute på gatan. När allt kommer omkring visas Havana som en storstadsfilm med sina smulande koloniala byggnader och sina klassiska bilar som blåser blåa avgaser i luften. Men bakom stadens pastellfärgade fasader och utsmyckade smidesjärngaller finns det en hel värld att upptäckas - allt som krävs är att dra tillbaka gardinen ...

Ta en tur ner på konst- och dansgatan

Callejón de Hamel är mindre en gata än ett kalejdoskop av färg. En berömd centrum av Havana gatukonst, dess väggar är täckta i ljusa väggmålningar storleken på tennisbanor, och varje hörn är fylld med skulpturer gjorda av motordelar, hästskor eller badkar.

Musik fyller luften. Det är den rytmiska chanten av röster som sjunger till tippity-thumpen av en dubbel-ände Batá trumma och rasping rattle av a shekere - en polerad kalebass strungad med cowrieskal.

På en liten innergård utanför Callejón de Hamel är en ung kvinna i en huvudduk snurrande i en klänning av röd, svartvitt. Hon stämplar fötterna på den grovbelagda marken, hennes ansikte lever med ett smittande grin. Snart sopas hon upp i en cirkel med andra dansare. De snurrar alla i sina silkeklänningar och höjer armarna i luften.

Denna fotdumpning och trumslagning är mycket mer än en enkel prestanda. Callejón de Hamel är ett centrum för Havana's afro-kubanska samfund, och denna bildskärm är en ivrig bön, en gemenskap med orisha, tog gudarna till Kuba på 1500-talet av slavar från vad som nu är Nigeria.

Thairumy Rangel Chirino framträder från dansen och sänker sig i en plaststol, lyckligtvis andas.

"Du ser här," säger hon, "i den här dansen är varje person inte bara en person. De representerar en gud, ett naturelement. Min blå färg representerar till exempel havets vatten. "Hon anger hennes safirkjol och höga huvudbonad - hon är Yemayá, mamman till alla levande saker och gudinnan i havet.

Thairumys mormor och mamma lämnade dessa heliga sånger och rytmer till henne när hon var tre år gammal, som en del av hennes Santería-religion - en unik kubansk meld av västafrikanska Yoruba-tron med romersk katolicism.

Musiken drar nyfikna förbipasserande genom att kika genom gårdsgården smidesjärnspoort. Hon lockar dem inuti. "Jag älskar att dela med människor," säger hon. "Den här dansen är mitt liv. Hur kan jag förklara det? Det gör mig så arg när människor dansar utan hjärta, utan passion. När jag dansar känner jag att det sjunger i mitt blod. "

Callejón de Hamel går mellan Espada och Aramburu gator i Gamla Havanna. Det är bäst att besöka på söndagsmorgonen för musik och dans.

Möt Olympians på Havana historiska boxning klubb

Det är en mild dag i Havanna, men Emilio Correa Bayeux Jr är slickad med svett. Det pärlor på hans ansikte och bröstkorgen, springer i rivuletter nerför hans ryggrad. Efter en start på 7:00, har han precis avslutat sin morgon träningsperiod - den första av två för dagen - och han fångar andan och lutar sig mot en flisad blå vägg i Gimnasio Rafael Trejo.

Detta boxing gym i hjärtat av Gamla Havana är ingen inblandad inomhusaffär; Det är ett friluftsutrymme där folkmassor samlas för att titta på blodiga tävlingar på fredagskvällar, som fodrar de nakna träbänkarna som stiger i tribalstånd på vardera sidan av en slitstark boxning. Det finns ingen kamp idag, men par av unga boxare växlar till spar och pund i påsar, övar deras feints och jabs med små, bullriga andedräkt.

Gymmet först öppnade på 1930-talet, och har knappt förändrats sedan. Varje yta är fläckad med fukt eller visar bevis på ett dussin repaintings, och repen runt ringen är lappade och slitna. Men trots det ödmjuka utseendet är detta gym en älskad Havana-ikon och en pilgrimsfärdsplats för boxningsentusiaster från hela världen.

Kubaner är mycket passionerade för idrotten - och framgångsrika, med en världsberömd dragning av 38 olympiska guldboxar medaljer. Många av Havana mästare har utbildats i denna ring, och Emilio är en av dem. Den 31-årige är en olympisk silvermedaljist som följer i sin faders fotspår, som vann 1972 olympisk guld i tyngdpunkten.

Boxning är ett sätt att leva på Kuba, det är så speciellt för oss, säger Emilio. Han är en imponerande figur - nästan sex meter solid muskel som kan bli lättare i ringen - men han tror att det är hans ben djupa trötthet som har gjort honom till en mästare. "Kubanska människor är anpassade att kämpa", säger han."Från den tid då vi är väldigt små vet vi att vi måste kämpa för vår framtid. Vi lever med passion och vi kämpar för principer, kämpar för stolthet - och det är sant inte bara i boxning, utan för varje kubansk. "

Gymnasiet är ett passande skede för Emilios puffnacious ord - det namnges efter en kubansk revolutionär martyr, Rafael Trejo, som sköt i en studentprotokoll 1930. När Emilio packar bort sina handskar och förbereder sig att lämna, vandrar en grupp unga män i, var och en kanske 14 eller 15 år gammal. De nickar i förhållande till veteranens Olympian, sedan börjar sina knäböjningar och sträckor, alla lätta och lätta fotar - även med tyngdpunktet av landets rykte för boxningsärlighet som ligger helt på axlarna.

Gimnasio de Boxeo Rafael Trejo ligger på Calle Cuba 815. Förbeställningar är inte möjliga. istället bara fråga (snyggt) vid dörren.

Få ditt hår att klippa på barbersgatan

En ung kvinna sitter stilla, ögonen stängs, som en barberare glider sin sax över hennes panna, snyggt trimmar hennes frans. Hon är omgiven av en glintande trov från 1900-talets artefakter. Antika trimmare är spridda på hyllor bland tennburstborstar, rostiga rakhyvlar och steampunk-stilblåsare. Det här är Papitos, en av Havana mest kända salonger, som fördubblas som ett unikt museum och galleri.

Papito själv - känd formellt som Gilberto Valladares - hanterar saxen, drogs av en anpassad läderhölster i bältet. Han peer ner på sin klient innan han noggrant trimmer ett hår här och där, som om man avslutar ett mästerverk. "Frisörer är konstnärer", säger han. "Att klippa hår är att göra en skulptur, med form, textur, färg - det är ett sätt att uttrycka."

Papitos lutning mot konstnären är skriven stor på väggarna, där färgglada målningar fyller varje tum, allt inspirerad av frisör - från simma stylist sjöjungfrun till conquistadors duellerar med sax i stället för svärd.

Ändå är det barberarens passion för sin gemenskap som drivit förmögenheterna i detta tidigare rundownhörn i Havanna. Den asfalterade körfältet utanför är nu känd som Callejón de los Peluqueros (Barbers 'Alley) - en gatumång ode till frisör, kantad med temeskulpturer, väggmålningar och barberare poler randiga röda, vita och blåa. Det som började som ett litet företag i Papitos vardagsrum på 1990-talet har blivit ett omfattande socialt projekt. Det finns en gratis frisörskola för missgynnade lokala barn, ett funky café och restaurang, små hantverkare och veckovisa mini-fester son cubano - En blandning av latin och afrikansk dans.

"Jag är en frisör, men jag är också en drömmare, säger Papito. "Det viktigaste arvet på Kuba är vårt folk och vår kultur. Så vi måste fokusera på det för att få välstånd. För sex år sedan var detta en av de fulaste gatorna i Havanna. Titta nu.'

Han beger sig på gatan, levande med unga barberlärare och kaffedryckerbesökare, medan barnen strömmer ner till den lokala lekplatsen för att klättra över glidbanor som formas som rakhyvlar och sågsågar som sax som öppnar och stänger när barnen spelar.

För att boka en frisyr på Papitos, maila honom på [email protected] eller ringa 00 53 7 8015102.

Ät middag i en dold restaurang

La Guarida är lätt att missa. Ingången är en cavernös krumlande foajé av ett enstor palats nu tomt, med ingenting annat än en flisad marmortrappa och en föråldrad gudinna staty vars vapen och huvud förlorades för länge sedan. Men upp två trappsteg är en av Havana bästa matställen.

La Guarida är en paladar, en privat restaurang som sanktionerades av den kubanska regeringen på 1990-talet, som har blivit känd för att införa traditionella kubanska rätter med tekniker importerade från Frankrike, Italien och Spanien. Plåtarna dyker upp, konstnärligt arrangerade med kanske långfisk tonfisk i en sockerrörssås, sugande gris som drizzled med rosa orange-citronreducering eller en ömt tarte tatin gjord med mango och kokosnöt.

Restaurangen skapare Enrique Núñez växte upp i detta stora marmorklädda palats när det efter 1959-revolutionen omvandlades från bostad till en välgörande läkare till lägenheter för lokala familjer. "När jag sa till mina vänner att jag ville göra en restaurang i ett område i Havanna som inte är turist, sa de att jag var galen, säger Enrique med ett litet skratt och nickar till de trånga borden.

"Det var ett bra beslut, men vid den tiden såg det inte alls ut."

Restaurangen i Havanna är långt ifrån lätt. Brist på grundläggande mat är ett ständigt slagsmål - en dag kan det inte finnas några ägg att köpa; Nästa dag, inget salt. För att bekämpa detta skickar Enrique tre anställda för att skura marknader över hela staden varje dag.

"Efter revolutionen blev alla byggnaderna, bilarna, fastna i tiden - och gastronomin var densamma", säger han. "Fram till 1996 fick vi inte privata restauranger; överallt var samma mat. Nu har staden 500 paladares, vi har tävling, och vi återupplivar långsamt hjärtat av kubanska köket. '

Mains från £ 11 (laguarida.com).

Köp konst i litografi tvätten

Rafael Perez Alonsos ansikte är avsett, hans lockiga mörka hår faller framåt när han leder en fin krita över en rektangulär kalksten. Ett strykslag följer en annan tills en bild framträder. Han drar en haj med ansiktet på en årgångsbil - dess stötfångare och gråt mun ger intrycket av komiska, men tuffa tänder.

Skissen är det första steget i litografisk tryckning, den komplexa processen att skapa konst med solid sten. När Rafael har lagt på sina slutändningar, målar konstnären Max Delgado Corteguera målar kalkstenen med ett lager av gummi arabicum och sprider det med bläck, redo att täckas med papper och handlindas genom en press som en mangel. De resulterande utskrifterna fångar alla stilar och linjer i den ursprungliga bilharkritningen, men varje har små brister som orsakas av tuggummiens mönster, och var och en är unik. När alla utskrifter är färdiga, torkar konstnärerna kalkstenen ren, redo att användas för en ny skapelse.

Litografi dör ut över hela världen, kanske på grund av dess komplexitet och de färdigheter som krävs för att behärska det, men här i Havanna skapar konstnärer litografier med hård hängivenhet och en känsla av nationell stolthet.

Konstformen togs först till Kuba från Europa på 1800-talet för att skapa skräddarsydda etiketter för landets finaste cigarrer. Ett antal av dessa ursprungliga stenar har avlämnats generationerna och är fortfarande i bruk idag, inklusive den som nyligen rappades med Rafaels bilhaj. Dess inställning är knappast historisk, men litografipressen står mitt i en av Havans mest dynamiska moderna konststudior, La Lavandería.

Namnet är bokstavligt - det här stora vitväggiga utrymmet under ett korrugerat järntak var en gång en industriell tvätt. Det är delverkstad, delgalleri och fylld med lekfulla verk, från en jätte lila pistol och ett biljardbord som är format som Amerika, till en soffa av päron och dekorerade med kuddar inspirerade av de kubanska och amerikanska flaggorna. Som Rafael och hans medarbetare arbetar jobbar radion med Puerto Ricas rapmusik.

"Människor frågar, varför använder du den här tekniken för 200 år sedan?" Max säger, försiktigt skrubbar ner kalkstenen. "Och jag säger att jag jobbar med den här stenens energi som är två miljoner år gammal. Det är en del av mitt lands historia, och jag är en del av ett kontinuum. "

"Kan du föreställa dig hur många händer har arbetat på den här stenen?" Frågar Rafael honom. "Hur många artister?" De grinar mot varandra och klappar stenen torr. Det är nu klart för en ny vision, och processen börjar om igen.

La Lavandería ligger på Calle 54 i Playa-distriktet och öppet dagligen. Besökare kan vandra galleriet och köpa konsttryck från 15 kronor; email [email protected] eller ring 00 53 7 2096737 för detaljer.

Denna artikel uppträdde i juni 2017-utgåvan av Lonely Planet Traveler Magazine. Lonely Planet-bidragsgivare accepterar inte freebies i utbyte mot positiv täckning.

Dela:

Liknande Sidor

add