Havana: en stor konststad på uppgången

Havana: en stor konststad på uppgången

Det är dags att hagla Havana som en av världens stora konststäder. Den kubanska huvudstaden har aldrig saknat konstnärliga uppgifter, men ett växande band av små privata gallerier, färskt intresse för outlandish street art och uppkomsten av de extraordinära konstkollektionerna har gett en kreativ renässans som verkligen har satt staden på kartan.

Konstnärliga rötter

Havana konstnärliga rötter går djupt. Staden är hem till den äldsta konsterakademin i Latinamerika, Academia de Bellas Artes San Alejandro, inrymt i en kolonnad byggnad i Marianao. Akademin grundades 1818 och har uppfostrat generationer av före detta talang, framförallt på 1920-talet när den sköt Vanguardia, en lös samling av målare och skulptörer som, förkastade nutidens förkärlek för vardagliga landskap, uppfann Kubas avantgarde.

Var ska man börja

För en introduktion till den livliga världen av kubansk konst, gå direkt till berget i Havana konstscenen, Museo Nacional de Bellas Artes, ett stort mångkulturellt konstmuseum sprid över två campus i Centro Habana. Arte Cubano-sektionen är den finaste samlingen av kubansk målning i världen. Konstnärer att leta efter är Victor Manuel Valdés, exekutiv av haunting Gitana Tropical, en målning som ibland kallas "Latin Mona Lisa" som idag verkar reproduceras på varje duschdraperi och paraply på Kuba. En annan stjärna är Wilfredo Lam, en kollega av Picasso som absorberade sin spanska amigos kuvert-pushing spirit, men också uppmärksammat särpräglade kubanska teman som Santería. Lam dominerar mitten av museet med sina mörka abstrakta verk, inklusive hans mest grafiska, Tercer Mundo.

Havana galleri scen

Havana har en rik söm av mindre gallerier spridda runt staden som visar konst som ännu inte har tjänat sin plats i Museo Nacional de Bellas Artes. De finaste tillfälliga utställningarna hölls i Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lam, ett mindre galleri med kulturcentrum med ett populärt café som kuraterar revolutionerande samtida shower och värd Bienal de la Habana, stadens främsta konstfestival (höll något bizart, varje tre år). För något ännu mer bisarrt, ta upp vägen till Ojo del Ciclón, Leo D'Lázaros konstnärliga lair där du kan lära dig snygga interaktiva utställningar gjorda av baskade gamla bilar och begagnade resväskor. Det är ett lämpligt uttryckssätt i ett land där brist fortfarande biter.

D'Lázaros studio är inte det enda i sitt slag. Habana Vieja är övertygad med spännande workshops där det är möjligt att prata med penselbärande lokala konstnärer och köpa signerade kopior av sitt arbete. Den Högre Experimental de Gráfica är en gravyrverkstad där du kan träffas, gå med (det finns kurser) och köpa från de bästa grafiska konstnärerna. Ännu mer modig är Högre Comunitario José Martí, operationscentret för Yulier P, vars grymma främmande figurer på Havana väggar har smidda en väg där några kubanska artister har gått förr - graffiti konst.

Konstfabrik

Om Museet Nacional de Bellas Artes är en bokning till Havana konstplats, är Fábrica de Arte Cubano den andra. Hjärnbarnet av respekterad kubansk fusionsmusiker, X Alfonso, detta mångfacetterade konstmagoria i Vedado är mindre om det förflutna och mer om framtiden. Inrymt i en gammal olivoljeproduktion är Fábricas filosofi att göra konst av alla slag (inklusive musik och dans) mer tillgänglig för massorna. Entréavgifterna hålls därmed låga (CUC $ 2) och interaktion med artister uppmuntras aktivt. En bra natt på Fábrica kan leverera spännande t-shirt-skärmtryck, en manröstkor, en jazzstopp och tango danslektioner.

Om Fábrica är för trångt eller pretentiös till ditt tycke, gå över till Enguayabera, ett liknande utformat konstkollektiv som nyligen öppnade sig väl utanför turistnätet i Havanna Alamar-distriktet.

Konstkaféer och restauranger

I en stad där internationella café- och restaurangfranchiser fortfarande saknas är det inte ovanligt att hitta dig själv imbibing kaffe i ett provisoriskt galleri som diskuterar Che Guevaras bidrag till kubansk affischkonst med en bohemisk barista. Ett antal Havana nyare kaféer (öppnade sedan affärslagen avkoppling 2011) har en stark konstnärlig böjning. Ser ut som en bokslig krog från Paris vänstra bank, är El Dandy i Habana Vieja ett flock av bra kaffe och ännu bättre fotokonst. På en gata i närheten visar Espacios Old Fashioned stora abstrakta canvaser etsade med starka primära färger som blir ljusare ju mer mojitos du sjunker. Tvärtom staden i Vedado är Atelier en av Havana bästa restauranger där franskfusionsmat konkurrerar med kreativ väggkonst.

kyrkor

Betraktad som anti-revolutionär under Fidel Castro-åren, har religiös tillbedjan återkommit på Kuba efter besök av tre olika påvar. Som ett resultat har de renoverade kyrkorna dammats av sina bleka dofter och gjort några viktiga återupptäckter.Den första hamnen för konsthistoriker borde vara Havana-katedralen där omsorg och uppmärksamhet nyligen har givits till några fresker från 1900-talet av den italienska konstnären Giuseppe Perovanni. Mer revolutionerande men mindre heralded är det inre av Iglesia de Santa María del Rosario i det eponyma yttre Havanaområdet där du kan se de religiösa museerna av en av Kubas tidigaste konstnärer José Nicolás de la Escalera, den första personen som visar svart slavar i hans målningar.

gatukonst

Gatukonst är Havana sizzling underströms. Synliga manifestationer av gatukonst har funnits sedan 1950-talet. Kolla in den stora väggmålningen, Frutas Cubanas, av Vanguardista Amelia Peláez på fasaden på Hotel Habana Libre. Efter revolutionen fyllde regeringen staden med propagandavyta skyltar, varav några har konstnärlig förtjänst. Ikonografi togs upp av den kubanska popkonstnären Raúl Matínez på 1960-talet och nådde sin zenit i Che Guevaras massiva stålsten av den kubanska konstnären Enrique Ávila González som dominerar Plaza de la Revolución.

Under 1990-talet experimenterade gatukonstnärer i andra genrer. Callejón de Hamel är ett inspirerat konstprojekt som ligger i en smal bakgata i Centro Havana som fungerar som huvudkontor för stadens afro-kubanska gemenskap. Utsmyckning, inklusive ultra-färgstarka väggmålningar, skulpturer formgivna av skrot, och föremål relaterade till Santería, var spearheaded av den surrealistiska konstnären Salvador González, som upprätthåller en studio på gatan.

Havana bästa konstnärskonst är inte begränsad till en enda gata - den täcker hela området. Fusterlandia i fiskesamfundet Jaimanitas är den galna uppfattningen av José Fuster, en förespråkare av en folkloristisk konstnärlig stil som ibland kallas "naiv konst", och en unashamed lärjunge av katalansk arkitekt Antoni Gaudí.

Fusterlandia började på 1990-talet, men det är bara senare att det har börjat få internationell uppmärksamhet och bli fast förankrad på Havans turkrets. Hittills har Fuster täckt över 80 hus med mosaik, väggmålningar och curvaceous parapeter tunga med kubanska teman och influenser. Det övergripande intrycket är omedelbart surrealistiskt och drömlikt, men också fantastiskt optimalt, soligt och lekfullt. Inget foto kan göra det rättvisa. Bara gå!

.

Dela:

Liknande Sidor

add