Hemliga förundrar: Ögonvittnen på den konstiga och underbara

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

Med tanke på antalet resenärer på resande i dessa dagar kan du bli förlåtad att tro att det finns lite kvar att upptäcka. Men i själva verket är vår värld full av fascinerande, glömda hörn som folkmassorna ännu är och aldrig kan nå.

I detta utdrag från Lonely Planet s Hemliga Marvels av världen, fyra författare berätta om sina erfarenheter av sådana lilla kända, ännu enastående destinationer.

Amy Balfour besöker Racetrack Playa, Kalifornien

När min Jeep Liberty slog över tvättbräda av Racetrack Road i Death Valley National Park, försökte jag hålla mina ben från rattlande direkt ur min kropp. Med miles av tvättbräda framåt och tom öken runt, kände jag mig sårbar och ensam. Men då var det poängen.

Mitt mål? Observation av de mystiska rörliga klipporna i Racetrack Playa, en torr sjöbädd i parkens nordliga vildmark. Jag bodde då i Los Angeles och försökte bryta in som en manusförfattare. Men framgång var elusiv. Som målorienterad person bestämde jag mig för att ta itu med en rad utmanande utomhusupplevelser. Mini-framgångar skulle hålla mig avfyrade.

Men då träffade jag Racetrack Road. En 20-mils asfalterad mardröm i en öken dal flankerad av mörka berg. Hur mardrömmig? Parken rekommenderar 4WD. Ett extra däck är också smart. Mobiltelefon täckning? Nej. Och nämnde jag att Charles Manson och hans anhängare höll upp i de södra delarna av Death Valley efter Helter Skelter-morden? Misfits och malcontents var inga främlingar här.

Boulders prickade den uttorkade jorden framför mig. I deras köl, skuren spår in i smutsen. Hur rörde klipporna? Vissa vägde mer än 600 pund. Den frågan hade bedeviled observatörer i årtionden. Utomjordingar? Övernaturliga krafter? Freakish väder? Forskare löste mysteriet 2013. På vintern täcker en tunn isbit ibland playa. När isen värmer, spricker den sig ifrån varandra. Vindar skjuter dessa isfläckar i stenar som har tumlade från omgivande berg. De vinddrivna isflödena skjuter upp klipporna över den lätta sjöbädden. Efter att temperaturerna ökar försvinner isen och lämnar stenblocken.

Jag gick, tog bilder. Fascinerande. Men jag hade en lång resa tillbaka, så jag älskade inte. Min retur? Bumpy, men roligt. Jag hade uppnått mitt mål. Ännu bättre? Jag hade sett något sällsynt, vilket utlöste en känsla av ljushet och underverk. Kanske var det magi kvar i världen. Och även om mysteriet sedan dess har lösts, håller den starka skönheten i inställningen och fenomenets sällsynthet platsen fantastiskt.

Boulders prickar i södra änden av playa. Gå inte över playa när den är våt; kör inte eller cykla över den när som helst. Västra gränsen till parken ligger 370 km från LA.

Joe Bindloss besöker Haw Par Villa, Singapore

När Hercules gjorde sin resa till underjorden för att döpap demon-pooch Cerberus, var han tvungen att brottas med spöken och monster. Att besöka underjorden i Singapore var lite lättare. Allt jag behövde var att hoppa av Mass Rapid Transport-tåget, promenera över Pasir Panjang Road och gå in i helvetets tarmar …

Haw Par Villa, en skulptur trädgård skapad av excentriska bröder Aw Boon Haw och Aw Boon Par (mest känd för att uppfinna Tiger Balm), rankas som en av världens mest surrealistiska turistattraktioner. Sprawling över 3,2 hektar av prime Singapore fastigheter, och belagda i otaliga gallon av primärfärg glansfärg, är mer än tusen statyer av demoner och gudar från kinesisk och buddhistisk mytologi. Många är ordnade i grusliga dioramas av tortyr som en varning för alla som tänker utföra onda gärningar under denna livstid.

Jag hade stött på några bräckliga visioner av livet efter min resa - Hieronymus Boschs mardrömmar vid Madrids Museo del Prado, den konkreta pumpan från helvetet i Laos Xieng Khuan Buddha Park - men Haw Par Villa hade en särskild överklagande. Jag tycker att det var hallucinogena färgerna i bilderna jag hade sett innan jag besökte. Har tagits upp på Hendrix och Tom Wolfe Elektrisk Koolstödsyra Testatt se psykedelier i tre levnadsdimensioner var alltför lockande att motstå.

Genom att gå igenom de oskyldiga kinesiska grindarna var jag ändå oförberedd för den mardrömmiga whimsy som var på displayen på de slingrande gångarna. Vad var det? En krabba med en mans huvud. Och där? En tjej med en snigels kropp. I närheten dömdes den fördömda i plåga när de krossades under slipstenar och impaled på spikar, drenched i rödfärgad gore som om en del av en tidig Hammer-skräckfilm.

Bristen på assistenter och allmänhetbrist hos besökare - en situation som har köpt trädgårdarna nära tillslutningen vid flera tillfällen - bara lagt till känslan av att transporteras till ett freakish parallellt universum.

Faktum är att det inte är allt dum och dumhet här. För varje sågande demon är det en upplyftande scen av buddhistisk meditation eller en magnifik kinesisk drake lika stor som en tunnelbanestation.För lekpersonen är det en fascinerande introduktion till den kinesiska och buddhistiska mytologins regnbågsverksamhet, och trots den patchiga skylten symboliseras symbologin - gör dåliga handlingar spjut av djävlar - överskrider språkkvoten.

Skulpturparken är öppen dagligen från 9:00 till 19:00. MRT-tåg kör regelbundet till Haw Par Villa station.

Gregor Clark besöker Stromboli, Italien

Sittande sträcker sig över vulkanbågen mellan Italiens Mt Vesuvius och Siciliens Mt Etna, har den hyperaktiva andasön Stromboli fångat mänskliga fantasier för eoner. Forntida seglare kallade det "fyren i Medelhavet" för dess ständiga utbrott, och vulkanen älskare i mig hade länge känt mig draget på denna perfekta kotte som var isolerad på den eoliska skärgårdens östra kant. Så, på en solig mitten av maj eftermiddag, med fullmånsprognos, kryssade jag över för ett besök. Min lilla grupp sätter ut klockan 16.30 från San Vincenzo-kyrkan. En stadig klättring genom gula kvastar och vilda kaprar förde oss över trädlinjen och avslöjade fågelperspektivet av den vitkalkade Stromboli-byn och det glittrande Medelhavet. Ovanför oss slog en zigzag-linje med kollektivvandrare toppmötet över utrymmet.

Två timmar senare kom vi fram till det andra världsliga landskapet på Stromboli-toppmötet: Rökkratrarna angränsades mot en rudig skymningshimmel, med solnedgången och dess reflektion som spårade ett jätte upp och ner utropstecken över havet. Under de närmaste 60 minuterna, bundet mot förkylningen, hade vi utsikt över vulkanens fyrverkerier i rad. Från vår exhilarativa utsiktspunkt ovanför kratrarna såg vi underundran på den stadigt spridande ångan, avgränsade i oförutsägbara intervaller med vertikala eldstrålar, dödliga explosioner och pissar av sizzlingbergar som rullade ner i kratersflankerna. När himlen mörkades morferade utbrotten från röda frusna bucklar grå rök till levande fontäner av röda-orange ljus - varje unika, alla vackra.

Det som far upp måste komma ner. Så småningom stod vår strålkastare ihop med en enda fil till den talusströda ödemarken i Strombolis östra sluttning och började vår branta nedstigning, med det mångljusiga havet spritt ut för våra fötter och sträckte sig till de blinkande ljusen i Italiens fastland.

En gång var inte tillräckligt. Berget hade blivit under min hud och jag kände mig tvungen att dröja mig. I skymningen nästa natt hoppade jag på en båt för att observera utbrotten från havet och före soluppgången följande morgon gick jag upp till Sciara del Fuoco, den öde gråa viken under Stromboli's kratrar där man kan titta på smälta stenar sköta nerför backarna och krascha in i Medelhavet 900m nedanför. Ett decennium senare är jag så besatt som någonsin; Jag har återkommit nästan varje år sedan, och Strombolis magi har fortfarande inte varit tunn.

Tillgång Stromboli med daglig hydrofoil från Milazzo (Sicilien) eller två gånger i veckan färja från Neapel. Toppmötets gränser till under-7s.

Ray Bartlett besöker Hashima, Japan

När båten lämnar Nagasaki Port, som leder till "Ghost Island" i Hashima, är det svårt att hålla mig lugn. Jag fortsätter att skanna horisonten för den omisskännliga skipsliknande siluetten som ger platsen sitt smeknamn: Battleship Island. Vi lämnar strandlinjen, passerar båtar, pråmar och oinbebodda små öar, då kallar någon: "Där är det!" Visst nog, precis som ett marinskrig, verkar ön flyta på ytan av vattnet, bleknade ändå oemotståndlig mot den azurblå himlen.

Att besöka Hashima hade varit på min skoplista i åratal, först när jag bodde i Japan på 90-talet, sen senare då bilder av detta ödemarkslandskap började ligga i populärkulturen. Mest berömda, det användes som skurkens lair i 2012 James Bond-filmen, Skyfall.

Ironiskt nog var Hashima, som ägdes av ett kolföretag, en gång den tätest befolkade platsen i Japan. När kolgruvan stängdes 1974, tog det dock bara fyra månader för ön att överges. Dess sovsalar, utrustning, skolor, kliniker och tempel var alla kvar som något ur en post-apokalyptisk dröm. Nu har byggnader slugit bort, avslöjar glömda dockor, tv-apparater och köksmaskiner.

Vine-choked gränder strös med murar från det framstående, artful förfallet. När vi anländer och klättrar ut på gångbanor, känner jag mig som eskorterad till en värld av science fiction. Rostade järnspikar vrids i kloliknande fingrar. Gruvaxeln verkar som en gapande mun. Jag blinkar och ser spöken av gruvarbetare som kommer upp från djupet, svarta från topp till tå.

När vi återvänder till båten tänker jag på Inca, Maya, Anasazi, Egyptens Pharoahs. Kommer Tokyo och New York och Paris att se ut så här en dag? Vem bodde här? Människor kommer att undra, när de passerar längs markerade vägar. Vad fick dem att lämna? Vart tog de vägen? När båten äntligen hamnar, verkar trängslen hos människor runt mig mer dyrbar och mer ömtålig. Det är en känsla som tar lång tid att blekna.

Åtkomst är endast via guidad tur från Nagasakis hamn. turer lämnar en eller två gånger dagligen. Se gunkanjima-concierge.com.