Bor det kungliga livet i Hyderabad

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

Det är svårt att föreställa sig hur det måste känna sig att vara kung av allt du undersöker. Att se upp från slottets väggar när solen dunklar bakom de silhuettta kullarna, och vet att allt du ser från horisont till horisont är din att styra.

Kort om att gifta sig med en monark, är dagdrömmar troligen den närmaste som kommer att få den extravaganta existensen som avhärskarna av Indiens förståndsstater åtnjuter, men bakom de vitkalkade murarna i Hyderabad Falaknumapalats kan du bara få en smak av det här livets livliga lyx.

Kör som ett av Indiens mest nostalgiska arv hotell, Taj Falaknuma Palace serverar en perfekt introduktion till Hyderabad, staden av palats, parfym och pärlor. Från den här backen utsikten, sjunde Nizam av Hyderabad - en gång den rikaste mannen i världen - tittat över de rullande kullarna i Indiens rikaste präststat, värt mer i sin blomstridd än många europeiska nationer.

Att leva det kungliga livet i Hyderabad är faktiskt enklare än man kan föreställa sig tack vare de blomstrande traditionerna som kvarstår från Nizams tid. Även om du inte har råd att stanna i Falaknuma, kan du svänga för högt te eller pruta för pärlor och ittars (Islamiska parfymer) i samma basarer som generationer av Hyderabad royals.

Sova med kungligheter

Min egen pensel med kungligheter började med en nästan absurd ostentatisk ankomst till Falaknuma, som rullade genom trädgårdar som fanns med påfåglar i en öppen, hästvagn, innan de klättrade på slottets marmorsteg under en dusch med krusiga rosenblad. Det var en underbar teatralisk introduktion till det gåtfulla palatsets tidigare palats (och kortfattat namngivna) Hans upphöjda höghet Nawab Sir Mir Osman Ali Khan Siddiqi, Bayafandi Asaf Jah VIIth, sista Nizam av det förståndsstaten Hyderabad Deccan.

Utgjord i form av ett skorpion, med två vingar som omger den palladiska centralhallen som skyddskläder, är Falaknuma en elegant utbredning av staterooms, gårdar och formella trädgårdar, och en fantastisk sammandrabbning av East-meets-West-idéer. Medan den islamiska stjärnan och halvmånen stiger stolt från taket, visar de glasmålningsfönster Beefeaters, kungar och kavallerier. För varje Indo-Saracenic torn och Mughal båge finns en nakenkronad marmor fontän eller en neoklassisk kolonnade.

Den här interiördesignen i Europa var i själva verket visionen av Sir Viqar-ul-Umra, premiärminister för Hyderabad Deccan och chef för den ädla Paigah-familjen, som väckte slottet och sedan begav hela komplexet, trädgården och allt till den 6: e Nizam, Mahbub Ali Khan, som passerade den till sin son som en plats för överdådiga statliga funktioner. Men i mitten av 1900-talet var palatset försummat och bleknade, använt som en butik för Nizams berg av arvingar.

Över en formell middag på palatset talade jag till premiärministerns sonson, Faiz Khan, om slottet. "Som barn kunde jag knappt röra mig i Falaknuma," sade han vittigt. "Jag kommer ihåg ett helt rum fullt helt ur klockor. Alla skärmfodral var packade - det fanns saker överallt."

Nu återställd noggrant, är Falaknuma idag långt ifrån ett smakligt museistycke. Gästerna är fria att vandra i staterooms, dekorerad med kungliga porträtt och arvingar som de var på Nizams tid. Under min vistelse tillbringade jag en grundligt avkopplande kväll som smutte på singelmalter och spelade pool på Nizams biljardbord, en tvilling till bordet i Londons Buckingham Palace. Tyvärr är Nizams legendariska matbord, som är inställt med benkina för 100 dignitarier, inte längre används. Gästerna äter istället på terrassen som leder ut i trinketfyllda Jade Room.

Om du inte kan sträcka till en övernattning på Falaknuma, kom för högt te eller en middagstur och titta på skymningen slå sig över Hyderabads hustak från terrassen, medan det islamiska kallet till bön stiger i en multi-throated reflektion från en legion av moskéer och dargahs (gravar) inbäddat i den gamla stadens slingrande körfält.

En mängd palats

För alla sina arvingar visar Falaknuma bara en liten del av Nizams stora rikedom. Efter att ha förlorat sitt rike på självständighet, återvände den 7: e Nizamhjärtat till Istanbul och många av sina skatter sprang bort av hovmän, men betydande delar av samlingen räddades av hans svärson, prinsessan Esra, och visas i kärleksfullt restaurerade Chowmahalla Palace, där Asaf Jahi-dynastin underhållit officiella gäster och besökte kungligheter.

"När jag kom tillbaka till Hyderabad efter ett gap på 20 år fann jag en mycket ledsen situation," förklarade hon. "Nizams egenskaper var mycket dåligt hållna - det var som om historien torkade bort dem. Jag kände att jag var tvungen att göra någonting för att få dem till liv för att hjälpa människor i Hyderabad att komma ihåg sitt förflutna och behålla sin historia och sitt arv.

Medan Falaknuma - återställd av prinsessan Esra - otvetydigt är ett hem, var Chowmahalla den kungliga familjen Här handlade allt om framträdanden och skapade det största möjliga intrycket för att besöka dignitaries, släktingar och rivaler.Vandrade genom de sammanlänkade gårdarna, flankerade av bröllopstårta och regnbåge-kasta fontäner, kände jag samma känsla av kungliga teater som vid Peterhof nära St Petersburg, eller Peking förbjudna stad eller Versailles.

I en paviljong hittade jag ett bibliotek med eleganta upplysta kopior av Koranen, manuset plockades ut i känsliga spår av indigo, vermillion och guld. I en annan vägdes den royalfamiljens överdådiga bröllopskläder av kilo guld- och silvertråd. Men dessa var mindre skatter jämfört med Darbar Hall, där nizamerna höll domstolen från en marmortron under ett baldakin av belgiska kristallkronor.

På baksidan av Chowmahalla-föreningen visar ett garage bara en liten del av Nizams personliga samling av bilar. Det sägs att den sjätte och sjunde nizamen ägde en tredjedel av alla bilar som importerades till Hyderabad under första hälften av 20-talet. Förutsägbart sprang Nizams smaker till lyxiga limousiner, men historien om att Nizam använde en flotta Rolls-Royces för att samla skräp från gatorna i Hyderabad är tyvärr en urbana myt.

Lyx i efterlivet

Medan nizamerna levde överdådigt i livet, återvände de sig till islamiska principer av ödmjukhet i döden, som bodde genom århundradena i enkla marmorgravar inuti mekka Masjid, inom synhåll av Charminar, moské-kommande triumfbågen som markerar mitten av Hyderabads gamla islamiska kvarter. Några av deras courtiers var dock mindre fasthållna och byggde höga gravar för att konkurrera med Mughal kejsarnas stora mausoleer.

Beräknat nedstammat från islamens andra kalif, uppförde Paigahs sin egen familjeekropolis sydost om Charminarien. Till skillnad från de höga domänerna som favoriserades av Mughals, föredrog Paigahs känsliga paviljonger av snidad limemörtel och skulpterad marmor, ringad av arkader av islamiska bågar och invecklade perforerade marmorskärmar.

Idag är mausoleerna tyst bortglömda, och jag vandrade gravarna i lugn tystnad, med enbart en blick av en färgstark sari bakom en marmorskärm för att visa att jag delade nekropolen med en annan levande själ.

Priset på pärlor

Hyderabadets rikedom byggdes på en solid grund. Riket styrde Indiens enda diamantminor - Källa till Koh-i-Noor och Hope-diamanter, bland annat underbara pärlor - och staden var Indiens mest upptagna marknad för pärlor, importerade från så långt bort som Sri Lanka, Basra (i Irak) och Kina.

Pärlhandeln fortfarande folkmassan Patthargatti, den medeltida basaren som rinner norr om Charminar. När jag gick in i ett upplyst showroom blev jag omedelbart gripen av en säljare och drapad med sträng efter sträng av pärlor i varje tänkbar storlek, form och färg, i en scen drog rakt från Sinbad sjömannen.

Presenteras massor, de glänsande högarna av pärlor kan inspirera en köpare frenesi, men handla judiciously. De bästa pärlorna bör ha en jämn ton och glans; leta efter strängar där varje pärla har samma form och storlek. Du betalar mer för stora storlekar och perfekta sfärer, och naturligt formade sfäriska pärlor, jämfört med odlade pärlor som odlas runt ett konstgjorda frö, beordra en stratosfärisk prislapp.

Princely parfymer

En annan lyx favoriserad av Nizams var ittars - fuktiga dofter gjorda av eteriska oljor, beredda med en alkoholfri bas för att tillfredsställa islamiska känslor. Det sägs att fru Nizam hade en separat kran bara för parfym i hennes badkar på Falaknuma. Under 1800-talet dussintals ittar-wallahs från Gujarat sätta upp butik i basarerna kring Charminar för att betjäna det kungliga hushållet, och doften av ros och jasmin hänger fortfarande tungt i luften idag.

På jakt efter en skräddarsydd doft för att framkalla mystiken i islamisk Indien, gick jag med i massorna av burqa-klädda kvinnor som prutade för väsentliga saker i Charminar-basarerna, följde min näsa till en gata-stall där en parfym perched låg bakom en rad av snittglas ittardan (doftflaskor).

Till skillnad från västerländska parfymer, ittars är byggda på en oljebase - endast sandelträolja var tillräckligt bra för Nizams, men billigare alternativ används ofta idag - och de finaste dofterna är handledsberedda direkt från destillationsfartyget. Parfymare tillverkar också eteriska oljor i mukhallat blandningar, en kombination av doft-blandning och gata teater. I en välsmakande blandningsflaska, droppar av ittar läggs långsamt för att bygga doften, då med en skaka här, en vass där, ett prov dab på underarmen och en showman blomstra, är den anpassade parfym redo att bära.

De dominerande dofter som används i indiska ittars är ros, jasmin, saffran, sandelträ och muskus (härstammar från indiska muskfrön, liksom djurkällor). Förväntas betala premiepriser för oud, en jordartad doft som skapas av en svamp som angriper det hartsartade hjärtat av likartade träd.

I beröm av biryani

En sak som förenar Hyderbadis med alla bakgrunder, från Nizams till gatu-sopmaskiner, är deras kärlek till mat. De samlade rätterna som vi nu känner till som Hyderabadi-köket kom till existens i Mughal-tider, blandade matlagningstraditioner från Centralasien med kryddor och kryddor i den indiska södern.

Många av de mest populära rätterna har religiösa ursprung - ta haleem, en långkokad gryta av vete, linser, fårkött och kryddor, förbrukas entusiastiskt av muslimer som brister fast under den heliga månaden Ramadan. Hyderabadi-versionen är skyddad av geografisk indikationsstatus, ungefär som champagne i Frankrike och haleem Försäljningen i staden under Ramadan är värd mer än 77 miljoner US-dollar per år.

Utan tvekan är den mest populära lokala specialiteten Hyderabadi biryani, en skål som är ansedd i Nizams egna kök. Denna doftande blandning av kyckling eller fårkött, ris och kryddor kommer i två iterationer - kachchi (rå) biryani, gjord av okokt kryddat kött, skiktat med basmati-ris och långsamt ångad över kol i en grytpotten förseglad med en rulle bakverk och pakki (kokta) biryani, med köttet förkokt.

Jag hade redan provat en exklusiv version vid middag på Falaknuma, medan en kör av Qawwali sångare utförde upplyftande Sufi devotional sånger till klickningen av khartal castaneter, men jag ville gå ner till gatunivå för att leta efter den hemtrevliga versionen som vanliga Hyderabadis hade.

Efter ett tips från en taxichaufför drog jag tillbaka till den gamla stadens slingrande körfält till Hotel Shadab, i norra änden av Patthargatti, och gick med folkmassor av entusiastiska Hyderabadi-familjer under skarpa bandljus för att prova vad som sägs vara en av de finaste biryanerna i staden. Trots jordnära inställningen var biryani utmärkt. Tender, fuktigt lamm, berusande kryddor och subtila smaksskikt, serveras helt enkelt i dubbel snabb tid, men till mina smaklök passar de helt enkelt till en Nizam.

Joe Bindloss reste till Hyderabad med stöd från Taj Hotels Resorts & Palaces och British Airways. Lonely Planet-bidragsgivare accepterar inte freebies i utbyte mot positiv täckning.