Bor det höga livet i Lahaul och Spiti

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

Föreställ dig ett torrt land som ligger högt i den indiska Himalaya, en ödemark i hög höjd, som stryks av små fläckar av gröna och miniatyrdynor av vita, platta takhus belägna under skarpa steniga sluttningar och ihåliga snötäckta toppar. Bild höga pass blockerade av snö och is för halvåret, och utspridda färgstickor från fladdrande bönflaggor och otrygga buddhistiska kloster.

Detta måste vara Ladakh, du kanske tänker - den legendariska Himalaya-lekplatsen för älskare av extraordinära landskap, vildmarks äventyr och andliga horisonter. Men nej, jag talar om de vilda dalarna Spiti och Lahaul, intill de tuffa västra kantarna på den tibetanska platån och förbises av tusentals resenärer som rusar huvudet mot Ladakh på jakt efter sin egen lilla bit Shangri-La.

Gateway till Himalaya

Söder om Ladakh i staten Himachal Pradesh, Spiti och Lahaul har historiskt fallit mer under inverkan av Tibet än Indien, och de är fortfarande mindre kända för omvärlden. Resan är fortfarande en av Asiens stora äventyr, oavsett om du går med bil (4WD nödvändig), på skakningsbussar eller med motorcykel på några av världens mest utmanande bergsvägar.

Många resenärer närmar sig Lahaul och Spiti via det 3978m höga Rohtang La-passet, som ligger norr om turismshuben i Manali - en spektakulär upplevelse i sig och endast lämplig från maj till oktober - men jag tog en mer kretslös väg in i regionen från österut, som börjar från Indias mest kända backstation, Shimla. Denna bakdörr till Spiti spårade Sutlejflodens dal genom Kinnaur-distriktet, där bergen blev stadigt högre, gorgarna mer fälliga och terrängen starkare och torrare, med varje passande kilometer.

Jag besökte de fyra 1100-tals kapellerna i Nako Gompa (kloster), peering i svagt ljus vid sina utarbetade tibetanska buddhistiska väggmålningar och skulpturer, innan de klättrade upp till Nako Pass, en timme ovanför byn. På vägen ner, stannade jag på ett vinddränkt bönhjul omgivet av strängar av färgglada, flimrande bönflaggor. Hjulet, som vrider sig vid hastigheter som dikteras av vinden, ringde en klocka med varje revolution som om markering av tidens gång, och här i denna ensamma plats verkade det som att tiden sjönk varje gång brisen droppade och snabbare när starkare vindar blåste.

Berg, kloster och magi

Från Nako klättrade den dammiga vägen högre in i Spiti-dalen, och stod ibland vid sidan om den rusande turkosgrå floden, som ibland klamrade sig på klippor högt ovanför. I den snygga, vitkalkade byn Tabo stannade jag för att besöka Tabo Gompa, grundad enligt legenden, i 996 AD, av Ringchen Zangpo, "Great Translator" - en nyckelfigur för att befästa buddhismen på Tibetans platå. Fem av de nio helgedomarna i gompas nyfikna, lera-muriga byggnader har enastående väggmålningar målad av några av de bästa buddhistiska konstnärerna i sin tid. Mittpunkten är den huvudsakliga samlingshallen, Tsuglkang, vars väggar är fodrade med fantastiska lera skulpturer av närmaste livsstil på 28 bodhisattvas (upplysta varelser).

Tabo har en handfull enkla men tilltalande pensionat och kaféer, och jag var glad över en varm säng och en varm måltid innan du fortsätter vidare till Dhankar, där den mest spektakulära platsen i alla Spiti kloster kramar kanten av en hög klippa, hemmed i av eroderade rockbackarna. Dess gårdsplan innehåller en fylld get som hänger ovanför trapphuset, ett rum där Dalai Lama sov och en meditationsgrotta - det finns kloster med större skatter, men utsikten över sammanflödet av Spiti-floden och dess bifloder Pin och svängande berg i alla riktningar är fenomenala.

Vandring, hemvistelser och högt bril

Från Dhankar rullade jag längs dalen till Kaza, Spitis grova och färdiga huvudstad, med en blygsam 1700 invånare - inte en särskilt vacker plats men erbjuder överlägset det bästa urvalet av ställen att bo och äta i regionen. Trots sin lilla storlek kände Kaza sig som en tjusig storstad jämfört med andra bosättningar i dalen.

Om du vill ha en plats för vandring, men rädda logistiken hos en campingtur, väntar den perfekta lösningen i form av en rad höghöjdsbyar i bergen ovanför Kaza. De små, avlägsna bosättningarna av Langza, Komic och Demul är hem till flera hemvistelser som erbjuder grundläggande boende och mat, och du kan vandra från en till nästa och vidare till nedre Lhalung och Dhankar, antingen ensam eller med en lokal guide. Det finns inget bättre sätt att få en känsla för livsstilen hos Spitis otroligt motståndskraftiga människor i denna hårda bergsmiljö.

Tillbaka i Kaza lärde jag mig att klostret vid närliggande Ki, ett kupolformat kubformat hus och munks celler, närmade sig klimaxen av sin årliga veckolånga Gutor-festival, märkt av virvlande Chaam danser utförs av maskerade lamas (tibetanska buddhistiska präster), en rituell begäran till gudarna för lycka för det kommande året. Det var verkligen ett fascinerande tillfälle, att dra in byborna från hela Spiti, plus de flesta turisterna som var lyckliga att vara inom räckhåll för klostret. Lamaen, i technicolor kostymer och masker, spiralade runt klostret gårdsplanen genom morgonen och på eftermiddagen, till ljudet av sammanfogande cymbaler, slå trummor och drömmande chants, pauser bara för att delta i en snabb lunch, serveras gratis för alla som deltog.

Den viktigaste Spiti-dalvägen klättrar slutligen till 4551m höga Kunzum La-passet som markerar slutet av Spiti och början av Lahaul. Vid foten av den smala, omväxlande nedstigningen ner till Chandra-dalen, tar en underbar omväg dig 13 km norr till inspirerande vacker Chandratal, en 2 km lång glaciala som ligger bland snötoppar, vars blå nyans förändras ständigt efter humörens humör. På sommaren kan du bryta resan för en natt eller mer mitt i lugn och tystnad i ett kluster av säsongsbundna tältläger.

Lämnar Spiti för Lahaul

Rubriken västerut i Chandra-dalen är det lite att distrahera från synen på Chandrafloden som rasar längs mellan höga toppar bandade med vattenfall som faller från höggletsglaciärer - förutom den hemska tillståndet på vägen. Efter timmar av att skakas som en cocktail och svungit ut över farliga droppar, kommer du så småningom att krossa dig in i fyrahutslägen Gramphu vid korsningen av vägen som förbinder Manali och Ladakh över Rohtang La.

Keylong, Lahaul huvudstad (befolkning: 1150), ligger på en sluttning ovanför Bhaga River, men de flesta hundratals resenärer som kommer hit varje dag på sommaren rusar vidare till Manali eller Ladakh. Några spenderar en natt på Keylong eller i byar lite längre uppför motorvägen för att minska risken för höjdsjuka, men få håller sig att utforska, så går det runt den branta Bhaga-dalen, hem till flera pittoreska och historiska gompas, ett nöje att du kanske har allt för dig själv.

En ännu mer off-the-beaten-track erfarenhet väntar om du följer Pattan Valley, huggen av de kombinerade Chandra och Bhaga Rivers som de surger västerut från deras sammanflyttning, 8km under Keylong. Trots snötopparna som stiger ovanför de branta klipporna, är du tillbaka på hinduiskt territorium, men idolen i det antika templet vid Triloknath är dyrkad av hinduer som Shiva och vördades av buddhister som Avalokiteshvara, den bodhisattva av medkänsla.

Utanför byn Udaipur sträcker floden och vägen norrut in i den ännu mer avlägsna och vackra Pangi-dalen. Här är du långt ifrån standard turistradar. Förra Killar, Pangis största by, ligger vad som har kallats världens farligaste väg, en hårhöjningsremsa av smuts och grus som leder så småningom till Kishtwar i södra Kashmir. Den rudimentära motorvägen stöter över nakna stenar och klibbar till skrämmande smala klippor, högt över floden, men det är en del av överklagandet. för resor i Spiti och Lahaul, gäller endast det äventyrliga behovet.