Allt ombord på Vietnam Reunification Express - Lonely Planet
Ada Peters | Redaktör | E-mail
Video: Allt ombord på Vietnam Reunification Express - Lonely Planet
2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35
En vital livräddningslinje i krig och fred ger Vietnams 1000-mil långa nordvästra järnväg ett all-in-möte med landets otroliga skönhet, folk och historia.
Mrs Bay, en välbevarad 64-årig, som jag har slagit in på en promenad, slår bort mina bekymmer. "Jag märker knappast det", säger hon som den sista vagnen äntligen försvinner, och fortsätter att massera svart hårfärg i hårbotten med plasthänder. Mrs Bay är en pensionerad järnvägsarbetare. Utrymmet i den här staden är så högt att hon är lycklig att ha ett centralt hem, trots de uppenbara riskerna. - Det är bra för barnen också, säger hon. "Vi ringer dem bara inuti när klockan ringer."
Den första sydgående expressen lämnar klockan 6:00. Genom regnskuret flammar neonskylten ut i Ga Hanoi rött ovanför centrala ingången. Propagandaposter påminner dig om att det trots allt är en otroligt kommersiell energi, är detta fortfarande ett kommunistiskt land. Stationen har en sovjetisk smak, liksom den röda, vita och blå leveransen av det rullande materielet och de smarta blå uniformerna av vakterna som kontrollerar biljetterna.
Jag äter nudlarna och dricker ett sirapigt kaffe sötat med kondenserad mjölk. Utanför fönstret, ger betong och färgat murverk i förorterna gradvis vägar till bananträd och smaragdspårfält som arbetas av ensamma bönder i koniska bambuhattar.
Tre timmar bortom Hanoi går jag ut på Ga Ninh Binh. Jag är på väg till Van Long Nature Reserve, ett av landets berömda skönhetsområden, men jag har bestämt mig för att göra en omväg för att besöka den lilla Mai Do byn, en plats som är borta från den vanliga turistvägen, för att träffa en väns pappa.
"Det var extremt farligt," tillägger Phan. "Linjen mellan liv och död var mycket smal."
Jag är halvamerikansk och det är konstigt att tro att dessa två gamla män var en gång på motsatt sida av ett krig där medlemmar av min egen familj deltog, men det verkar inte finnas några kvarstående hårda känslor. De vinkar farväl när jag sätter mig på 40 minuters bilresa till Van Long.
Vietnam har moderniserat snabbt under åren sedan kriget. Hanoi och Ho Chi Minh är enorma, ibland överväldigande städer, men du behöver inte gå långt för att hitta lugn och extraordinär skönhet. Van Long Nature Reserve skyddar ett område med enorma kalkstensklippor som stannar ut ur lugna, liljekopplade kanaler. De höga, vittrade åsarna är klädda med mörkgröna lövverk som ser ut som livsmiljön hos någon mytisk varelse.Det är inte förvånande att det valdes som en av platserna för Kong: Skull Island.
Den kvällen fångar jag SE19 express syd från Ninh Binh. Det är min första natt på ett vietnamesiskt tåg och mitt överväldigande intryck är av resans joltande fysikalitet. Tåget svävar och domare, studsar mig i våningssängen. Jag vaknar med den underliga, men inte obehagliga känslan av att ha blivit pummeled med en köttmjukare. Utanför är det äntligen lätt: soppa vattenvägar, ljusa solsken och paddyfält meddelar vårt tillvägagångssätt till nyans.
Slottskomplexet drabbades dåligt under Tet Offensiv 1968, då den nordamerikanska armén lanserade en överraskningsattack mot Syd Vietnam och dess amerikanska allierade. Men tillräckligt har återställts eller förblivit intakt för att förmedla en känsla av dess tidigare storhet: de stora tronrummen, stora geometriska gårdarna, skuggiga lundar och pooler av tjock karp. Längs sina kolosserade gångvägar återkallar fotografierna de feudala linjalernas senaste dekadentår: en kinesisk influerad domstol där, även i 20-talet, tjänstemän i silkerockar kowtowed till en monark som behöll en harem och eunuchs.
En av dessa tjänstemän var en man som heter Pham Ba Pho. Han tjänade både Bao Dai och hans föregångare, den flamboyanta, fransk-utbildade, läppstift-bärande Khai Dinh. Hans hus, en 10 minuters resa från Imperial City, har kärleksfullt restaurerats av sitt sonson och är öppet för besökare.
Efter en dag som avgav imperial rättvisa, skulle Pham Ba Pho popa hem för att röka opium från ett stort rör utskuret ur en elefants tusk, hänga med sina tre fruar, spela schack, lyssna på musik eller dryck och måla. "Han sa att folk tycker att opium är dåligt," säger hans sonson mig, "men om du bara röker lite, ger det dig ett långt liv."
De sista vietnamesiska kejsarna sågs som dekadenta och orättvisa och sålde ut till fransmännen och förlorade sitt folks stöd, men dynastinens slut svepte också bort en århundrades gamla tradition av nådighet och estetiskt nöje. En känsla av det klamrar sig i utformningen av Pham Ba Phos trädgårdshus och dess samspel av vatten, tegel, trä, kakel och balkar.
Det är natt när jag går ombord och ställer mig mörkt när vi går igenom Hai Van Pass, efter de skarpa konturerna av sluttningarna som vetter mot havet. Dawn slutar slutligen när vi drar in till Nha Trang, en populär kustort. Det finns ytterligare 12 timmar att gå och jag känner mig av avund mot de besökare som går ut på stranden. Det har blivit varmare när vi har rest söderut. Annamite bergen stiger upp brant på vår västra sida. Utanför fönstret ser jag landskapsrullen seddigt av: palmburkade hus som öar i fältfält, ekgreter uppskattade av bevattningsdiken, spiny drakefruktträd och kokospalmer. I varje stad skrivs bataljoner av skotrar bakom grindarnas grindövergångar medan vi passerar.
Leverantörer rullar regelbundet sina vagnar genom vagnarna, vilket gör vietnamesiskt kaffe att beställa från en sammansättning i en plastflaska, som säljer kex, snabbnudlar och kokta öronössor. Jag bryter upp resan med tupplurar och otrygga promenader längs tågets längd. I de billiga, överfulla vagnarna suger utmattna resenärer i korridorerna, vilket gör det svårt att passera. Vid lunchtid besöker jag matsalbilen för nudlar. På bordet bredvid mig stryker två medlemmar av kökspersonalen upp och svansar en enorm hög med gröna bönor.
Tåget drar in till Ga Saigon strax efter 16:00. Mer än 20 timmar med konstant rörelse har fått mig att känna sig desorienterad och lite dövad. Stationens svagt avtagna luft belyser det faktum att det är ingången till en stad på 10 miljoner människor, en metropol som blandar delar av dess franska förflutna med skrynkliga 21st century skyskrapor och skämma bort gatan.
Idag verkar Ho Chi Minh City redo att bli en asiatisk megalopolis till rivaliserande Seoul eller till och med Tokyo. Det är fortfarande hem för en livlig Chinatown, och hawkers peddle tofu och billiga snacks för sin upptagna arbetskraft, men lyxiga affärer och köpcentra multipliceras. Stadens tunnelbana beräknas vara färdig 2019 och från EON Heli Bar, på 51: e våningen i Bitexco Financial Tower, ser du en stad som verkar växa framför dina ögon.
Mot en pärlemorfärg sprider byggnader upp i olika tillståndsformer. Vissa är inramade med byggnadsställningar, andra redo för ockupation är prickade med gula glödlampor. Staden verkar sträcka sig till horisonten. Gatanivåtrafikchaos blir i denna höjd harmoniska floder av gula strålkastare och röda baklyktor. Den svarta kurvan i Saigonfloden markerar nästa steg i den hungriga stadens expansion: den lyxiga utvecklingen på Diamond Island - lovande en framtid väldigt långt från Uncle Hos dröm om hård jämlikhet.
Innan jag lämnar Vietnam går jag tillbaka till Ga Saigon. Det finns en timme innan nästa ankomst och stationen har en flygplansfri flyg. Bakom biljettdisplayen visar ett väggschema tidsplanen för återföreningsexpressen. När jag hade gått av tåget dagen innan skulle jag undra om jag någonsin skulle vilja komma tillbaka på nytt. Men när jag läser stationens namn - från Hanoi till Ninh Binh, Hue, Saigon, de platser jag kommer ihåg och de som jag sovit igenom - känner jag en snigande ånger att resan är över. Det är som att titta på en bok jag bara skummade och är nu fast besluten att läsa ordentligt.
Denna artikel uppträdde i oktober 2017-utgåvan av Lonely Planet Traveler Magazine. Marcel Theroux reste till Vietnam med stöd från Buffalo Tours. Lonely Planet-bidragsgivare accepterar inte freebies i utbyte mot positiv täckning.
Rekommenderad:
Första flygningen landade i Arunachal Pradesh med 25 passagerare ombord
Den 21 maj 2018 hittade Arunachal Pradesh en plats på landets luftfartskarta. Det är ett historiskt ögonblick för staten såväl som för hela nationen. Statens första kommersiella flyg, ett 42-sitsers ATR-flygplan från Alliance Air, flög från Guwahati till Pasighat med 25 passagerare inklusive Pem
Allt du behöver veta om platsfördelning i järnvägar!
Oavsett hur mycket skuld vi lägger på IRCTC för att inte kunna klara av rusningstiderna, det faktum att det finns 13 lakh-transaktioner varje dag via IRCTC, förblir konstant och kan räknas som världens åttonde underverk. Att få en båt efter eget val eller preferens är nästan impos
10 skäl till varför Chenani-Nashri tunnel är allt bra
Bildkrediter: Nitin Gadkari, Officiell Facebook-sida Inleddes söndagen den 3 april av premiärminister Narendra Modi, Chenani-Nashri-tunneln är Indien längst och Asiens längsta dubbelriktad motorvägstunnel. Och det är inte den enda höga punkten i tunneln. Vi har listat a
Allt för "Odd-Even Rule" börjar imorgon?
AAPs udda-jämn regel är alltså inställd för sin andra innings. Odd-jämn regel börjar från och med 15 april och sista till 30 april (15 dagar). Samma som tidigare tillåter systemet att fordon med udda och jämnt antal körs på andra dagar. Om inte föroreningar hade regeln viss inverkan på trafiken. Som s
Kust till kust: Över Australien med järnväg ombord på Indiska Stillahavsområdet
Antarktikas ekspedīcijas kruīzs nav tikai izlases veida atkritumu saraksta materiāls - Baltajam kontinentam ir jauda un vienreizējs skaistums, kas aizkavējas ilgi pēc tam, kad esat atstājis saldēto, pingvīnveida punktveida atstarpes aiz muguras. Atrodiet savu vietu uz planētas, kur daba bija vislabākais mirklis.