Nature writ large: en stor flykt till Chile - Lonely Planet

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

Sträcker sig från Sydamerika till magen, Chile är naturen i en kolossal skala. Resa här är förvånansvärt enkelt om du inte rusar på det. Börja mitt i granitspirarna i Torres del Paine National Park i Patagonien, och sedan resa norrut till Valparaíso, en poetisk och boisterös kuststad. Succumb till Elqui-dalens andliga magnetism innan de slår ut för Atacama-ökens torra kanoner och vulkaner.

Denna artikel uppträdde i Winter 2017-utgåvan av Lonely Planet-tidskriftens amerikanska utgåva.

Torres del Paine nationalpark

Gå till den patagoniska vildmarken för att paddla bland isberg i skuggan av mäktiga granittoppar.

Andesna passerar många spektakulära landskap på sin 4000 mils resa längs Sydamerika ryggrad. Det finns terrasserna i Machu Picchu i Peru, de gröna kullarna som stiger från Karibien i Colombia, och Amazonas bassängs första sidor. Men det ligger vid den sydligaste punkten på kontinenten där bergen når sin stora finale - och spara det bästa för sist.

Torres del Paine nationalpark är Andes geologiska mästerverk; Det är en plats där vädermönstren i Stilla havet och Atlanten sammanfaller, förstör vandrarnas tält och skulpterar granitbergen till krokiga förbudsformer.

En gång ett backwater av fjärrköttshagare, guanaco-besättningar och den udda pumaen, tar parken nu in äventyrare för vandring, bergsklättring och ridning i denna lilla Mordor i slutet av världen. Bland dem är Cristian Oyarzo, en lokal med ett smittande grin och en salt-och-peppar skägg, som har banat ett annat sätt att utforska parken.

"Med kajak kan du komma till platser som ingen annan kan", säger han och avger från en stenig strand vid sjön Gråsjö. "Du får ett annat perspektiv när du är nere på vattnet."

"Varje gång du padlar bland isberg är det annorlunda, säger Oyarzo. "De ändrar alltid former och färg. När du paddlar bland dem vill du aldrig återvända till land. '

Isbergarna är kärl gjorda av tusenårig is: brutna fragment av den massiva gråglaciären, som börjar i Patagoniska Andes i väster och slutar vid sjön nordliga räckhåll. Glaciären - en av parkens mest spektakulära - är en gren av södra patagoniska isfältet, en av världens största isutflöden.

Vid 6500 kvadratkilometer är det en frusen vildmark som är så stor och oskärmad att varken Chile eller angränsande Argentina kan bestämma exakt var deras territorium slutar och börjar. Det är dock hotat: Gråglaciären krymper snabbt, minskar bredden och tjockleken som ett resultat av klimatförändringen.

Ofta kan de ses som kalvning eller splittras. Vid mer än ett tillfälle hörde Oyarzo en otrevlig rubbning ovanför och var tvungen att paddla ut ur vägen för ett kollapsande issteg.

"Det här är sättet att se isen i Patagonien", säger han. "När du kommer så nära kan du röra den."

Isbergen glimmar i eftermiddagens solljus, som små vågor varv mot basen. Oyarzo lägger ner sin paddel, och för några ögonblick ansluter sig dem i sin långsamma, tysta drivning längs det kalla vattnet i sjön.

Från Torres del Paine ligger det en 90-minuters bilresa till Puerto Natales flygplats, en tre timmars flygning till Santiago och ytterligare 90 minuters bilresa till Valparaíso. Alternativt kan du packa lite tilltugg för den ostoppade 40-timmars vägturen norrut genom chilenska och argentinska Patagonien.

Valparaíso

Skala kullarna och vandra vattnet på Valparaíso, Chiles poetically disheveled hamnstaden.

Luis Segovia levererar en hävarm, och en uppror börjar under hans fötter. Det börjar med en mjuk kåpa, innan den växer till en symfoni av rattlande kuggar, knäckande hjul och sprutmotorer - ljudspåret till Valparaíso liv, i en eller annan form sedan mitten av 1800-talet.

- Det är en glädje som gör mitt jobb, säger Segovia när han tittar på en bil full av strålande passagerare tum nedför backen framför honom. Mitt liv tillhör dessa funiculars; de är vår stads ande. '

Segovia har under fyra årtionden varit en tågoperatör i Valparaíso, en stad som hävdar den särpräglade skillnaden att ha den högsta koncentrationen av dessa kontraptioner någonstans i världen. Deras existens är delvis på grund av stadens läge - som sträcker sig över en rad branta kullar i centrala Chiles Pacific Coast. Men på många sätt speglar de karaktären hos den stad som de tjänar: oorthodoxa, scruffy, full av legender.

Porten i Valparaíso var en gång känd som Stilla havet.Familjer från hela Europa emigrerade för att göra sin förmögenhet här på 1800-talet, växande rik på transporter av Kalifornien guld och bygga herrgårdar från vars veranda de kunde titta på fraktfartyg som störtade till sjöss. Öppningen av Panamakanalen 1914 gjorde plötsligt Valparaíso värdelös som hamn, och sedan dess har staden varit i ett tillstånd av graciöst förfall.

I dag ockuperar ogräs katter stora byar där välmående köpmän en gång bodde och glasfria fönster ser ut över tomma vargar. Stadens aura av melankoli har inspirerat målare, musiker och poeter. Ingen invånare var mer känd än Chiles största författare, Pablo Neruda, som kallade Valparaíso en underbar röra, och tillade: "Hur absurt du är … Du har inte kammade ditt hår, du har aldrig haft tid att klä på dig, livet har alltid förvånat dig."

"Varje grannskap identifierar med sin egen kabelbane", förklarar Segovia som en annan bilhyra i sikte. "Funicular operatörer känner alla sina kunder också. Många romantiska möten har ägt rum här. Par ibland rendezvous i en bil och går på sina separata sätt. Jag träffade även min fru på en kabelbana."

Under en åktur på Ascensor Barón expanderar utsikten snabbt från kaotiska stadsgator till lugna höjder där havsbrisen svävar genom öppna fönster. Fregatten av den chilenska flottan visas i avståndet; Närmare, utsikten omfattar kullar med kullar med torn, kyrkstjärnor och tusentals pastellfärgade hus som ligger nedför backarna.

Andra funiculars erbjuder en mer intim utsikt över staden: du kan rattle in bland tvättlinor och skorstenstoppar, snygga in i vardagsrum där familjer tittar på TV. Det finns ingenstans bättre än en tågbana att överväga valparaíso, en stad som kan ha svåra höjder, men också utsatt för plötsliga stigningar och faller.

Från Valparaíso, ta en sex timmars körning norrut på motorväg 5, innan du bär österut på motorväg 41 i 90 minuter bland de skuriga bergen i Elqui-dalen.

Elqui

Utforska de dammiga spåren av Elqui Valley, ett hem för tysta vingårdar, sömniga marknadsstäder och ett kraftfält av kosmisk energi.

Winemaker Marcelo Remetal står under en pyramid av trädstammar, hans ögon är stängda och handflatan uppåtvänd i tyst meditation. De första strålarna av morgonsolskin rensa de karga bergen ovanpå, upplysande rader vinstockar som kaskader nerför backarna runt honom.

"Det finns en energi som du känner i dina händer när du står här", säger han och bryter från meditation för att plocka några druvor. "Jag känner en stark andlig kraft. Det ligger i mina fingertoppar. Jag tror att du kan hitta den i det vin vi gör också."

Under de fem århundradena sedan spanska conquistadors importerade först vinstockar från Iberia, har Chile haft en framstående vinodlingstradition. De bördiga kullarna runt Santiago har producerat prisbelönta årgångar för att få Old World-vinnare att kväva på deras Bordeaux.

"Den här dalen bor på grund av snö", säger Remetal, som sträcker sig mot de östra bergen. "Smältvattnet från de höga andarna filtrerar genom klippan och bevattnar våra vinstockar. Jag tycker att det bästa vinet är i extrema ställen så här.

Remetals vingård, Vinedos de Alcohuaz, har blivit en av Chiles mest respekterade sedan den första producerade flaskor för fem år sedan. Den upptar en tomt som en gång tillhörde en shamanisk healer (därmed träpyramiden) och drivs med en uttrycklig vördnad för Pachamama, jordens gudinna i den andinska kosmologin. Detta är inte en ovanlig affärsmodell i Elquidalen, Sydamerika New Age heartland.

Längs slingrande landsvägar finns lanthus med halmtak där tibetanska bönflaggor hänger i trädgårdarna och sömniga städer där duften av exotiska örter lindar om, Den mörka sidan av månen spelar på kaféerna, och VW campervagnar parkeras på gatorna.

Vissa säger att Elquis andliga aura härstammar från en magnetisk egenskap i jorden, eller att dess kraft strömmar från Himalaya på den exakt motsatta sidan av jorden. Cynics kan tillskriva den till poten av Pisco, den kraftfulla brandy som har destillerats i Elqui i århundraden och konsumeras liberalt i pisco sours och andra cocktails över Chile. Andra säger att det är ner till Elquis höjd och närhet till stjärnorna. Säker nog, teleskop och astronomiska observatorier prickar på kullarna och utnyttjar några av de tydligaste himmlarna på jorden.

Oavsett orsaken är kosmiska vibbar obestridligt bevisade på Artisan Village of Horcon, som ligger vid en rusande flod nära dalens högsta punkt. Här svänger hängmattor och vindspel i den varma brisen medan hantverkarna målar mandalas och mode drömfångare till hyllning till landskapen runt dem.

"Allt här har sin egen individuella energi", säger Andrea Riviera Stefanini, en formgivare som arbetar på en hantverkare på toppen av Elqui-dalen. Hon gör smycken från lokal kvarts och sjalar och klänningar inspirerade av landskapets färgpalats. "Det är allt magi: tystnaden, himlens blåa, månens vita, vattnet i vattnet i floden. Det gör det till ett paradis."

Från La Serena, ta ett flyg norrut till Calama. Härifrån är det 90 minuters bilresa längs motorväg 23 till staden San Pedro de Atacama.

Atacama-öknen

Upplev de surrealistiska landskapen i Atacama, den torraste platsen på planeten.

Strekning 2653 miles från norr till söder och i genomsnitt 110 miles i bredd, Chile ses på en karta kan tyckas mindre som ett land och mer som ett tvärsnitt av sydamerikanska klimat. Dess territorium spänner över subpolar steppe, täta regnskogar, snöiga berg och kullar som basker i Medelhavet temperaturer. Vid dess lägre breddgrader är fiskebyar snedade av hagel, snö och snö. Och på toppen är Atacamas stora vida, en plats där vissa väderstationer aldrig har känt en enda droppe regn.

"På ett ställe som detta måste du sätta dig ner och lyssna på tystnaden", säger parkränare Manuel Eric Silvestre Gómez och tittar över Laguna Chaxa, en salt sjö i Los Flamencos National Reserve. "Du måste överväga bergskedjan, bergen och vulkanerna, observera himlen och månen. Du kommer inse hur liten vi är i den här världen. '

Det finns många förbjudna öknar i världen, även om det omkring oss lyckas se förbud på många sätt. I öster stiger sullen-grå vulkaner längs den bolivianska gränsen och regnar regelbundet lava på det omgivande landskapet. I norr och väst finns brända röda klippor och kanjoner, bortom vilka gejsrar skickar ångor i en molnlös himmel. Och här, i centrum av det hela, är en tomhet, en svala av landskap där skapande gudar verkar ha tagit en paus. Färdiga saltlägenheter färgen på nyfallen snö sträcker sig så långt ögat kan se.

"Flamingos är heliga för de inhemska andinska folken", säger Silvestre och kramar genom kikare. "De har en särskild symbolik: deras fjädrar är vana vid att utföra vissa ritualer och hyllningar till Pachamama, jordmodern. Vi måste skydda dem, för att de är våra syskon."

Flamingos är bland de få arter som har anpassat sig till livet i denna öken, ett naturligt unikt på planeten; Andinska revar och Darwins rheas strömmar också här, medan condors hjul högt ovanför.

Ursprungliga Atacameño-folk berättar för många legender som förklarar bildandet av dessa varierade landskap: svartsjuka kungar vars vrede orsakade vulkaner att explodera och de 40 dagarna av kraftigt regn som sköljde bort allt liv i öknen (slutade bara när det inte fanns regn kvar i himlen ). Och ändå känns det som en planet på de första våningarna i skapelsen.

Oliver Smith reste till Chile med stöd från Journey Latin America. Lonely Planet-bidragsgivare accepterar inte freebies i utbyte mot positiv täckning.