Belgrad-Bar järnväg: Den ultimata Balkans tågresa - Lonely Planet

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

Dramatiskt är det operativa ordet för linjen Belgrade-Bar, som lovar autentisk kultur och geografiska rikedomar runt varje böja, eftersom den rubbar över ofullständigt bergslandskap från den serbiska huvudstaden till Montenegros adriatiska kust. Under 12-timmarsresa försvinner tåget in i de Dinariska Alperna, laddas genom kanjoner, sträcker på stilla broar som sträcker sig över flodgorgar och skymtar ovanpå en gammal tektonisk sjö.

Det finns många sätt att komma till Montenegros Adriatiska kusten, min taxichaufför försäkrade mig och höjde sin röst över en kor av horn som illa hälsade sin laissez-faire-inställning mot bananvändning under morgonhastighetstrafiken i Belgrad. "Men det är ingen mening att ta tåget." Han vävde genom mindre aggressiva fordon som en skidåkare slalomportar. Ett kallt, gråhöstregn började falla hårdare, droppar krånglar ner i mitt fönster, då centralstationen kom fram. "Låt mig ta dig till flygplatsen," lät han verkligen vara oroad. "Du kommer att vara i havet och i solen och med en öl på en halvtimme. Den här saken gör du, det kommer att ta hela dagen … och in i natten. "Han slutade sig äntligen när vi drog upp till kanten:" Köp åtminstone vatten, smörgåsar och toalettpapper. "

Cabbie lämnade mig framför den crenellated järnvägsstationen, en bleka Habsburg-gul throwback öppnade i 1884. Han var redan hastigheten av att ge råd till en annan turist innan jag kunde kasta min väska över min axel. Inuti hittade jag biljettkontoret. Kvinnan bakom glaset informerade mig om att resan från Belgrad, Serbien, Bar, Montenegro - vid Adriatiska kanten på Balkanhalvön - tar 12 timmar. Det kostar 21 euro (det skulle vara ytterligare tre euro för en platsbokning). Ja, det finns ett bageri i närheten, sa hon och pekade. "Det ligger bakom dig. Butiken för vatten och vävnader ligger bredvid det. "Hon gled fönstret stängd, stod och plockade upp sitt cigarettpaket och försvann.

Jag hade hört talas om den här järnvägslinjen i flera år. Sanningen ska dock höras, jag hade aldrig tidigare ansett att ta det. Västra Balkan är en region som i stor utsträckning bygger på busstrafik för kollektivtrafik. Tåg kan vara en blandad väska, på alla sätt: kvalitet, renlighet och aktualitet. Innan jag gick ombord och begick sig till hela dygnet odyssey stod jag på plattformen och tog in den upptagna stationen. Det var inte en sträcka att föreställa mig att jag tittade på 1800-talets resenärer som gjorde samma förberedelser för förberedelserna - vatten, bröd, ost: kontrollera; kolv av rakija (lokala schnapps): checka - de skulle ha gjort när Belgrad var ett nyckelstopp längs Orient Express.

Den känslan av gammaldags drama skulle tjäna mig bra, jag skulle snart lära mig, längs denna rutt. I utkanten av den serbiska huvudstaden - när jag slog mig i min plats i en förvrängd sexhyttig stuga - passerade vi Topčider Station, där de häckande lokomotiven från jugoslaviska ledaren Marshal Titos berömda Blåtåg lagras. Behåderna satt sönder, graffitied, men fortfarande regal och nästan livliga, som önskade mig en säker passage till yttre länder. Inom en timme rappades urvalet av urmetall och betong, och landsbygden spred sig i alla riktningar med brådskande av en jailbreak. Solen kom ut som våta, smaragdgröna hummocks började leapfrog över vista och rullade tills de dök ur sikte över horisonten.

Även om Belgrad-Bar-linjen inte har en sexig moniker (som Royal Scotsman eller Rocky Mountain Mountaineer) skulle den jugoslaviska flygaren vara lämplig. När konstruktionen påbörjades på 476 km järnvägen 1951 var Socialistiska federala republiken Jugoslavien i sin spädbarn: en tuff post-WWII-kadre av stater på Balkanhalvans västra hälft. Vid den tidpunkt som rutten öppnades 1976 - komplett med 254 tunnlar och 234 broar som lindade sig ned från Pannonian Plain till det östrade Adriatiska havet - hade landet implanterat sig som en geopolitisk kraft och en synapning mellan väst och Sovjetunionen.

Jugoslavien har sedan splittrats i sju nationer. Järnvägen håller tack och lov, förbinder Serbien med Montenegro med ett kort blick över Bosnien och Hercegovinas östra gräns. Men linjens existens representerar mer än bara ett fortsatt, nu internationellt, transportalternativ. Dessa spår är Balkan - och en livlinje till ett landsväxa där kulturer har sammanflätat sedan tidigare historia. Här tar tåget äventyrare över utsikter korsat av greker och illyrianer, liksom romerska, bysantinska, ottomanska och österrikiska ungerska imperierna. Längs vägen har besökare ett bokstavligt fönster på ett levande museum fryst i tid.

De naturliga utställningarna var på fullskärm som vi ryckte genom foten av de dinariska Alperna i sydvästra Serbien. När vi korsade gränsen till Montenegro ändrade museets utbud av dukar - orörda panoramaer och landskap - igen. Den roterande samlingen på västra Balkan omfattade nu höga berg och dalar som uppslukade oss hela.

"Jag hade ingen aning om vad jag skulle förvänta mig," sa Colin Smith, en kollegerpassager och brittisk infödd. Utanför fönstret lutade ett gammalt par mot gafflar bredvid höstackar.Bakom dem omringade grönsaksgårdar och en liten, men tät fruktträdgård av plommonträd en sten bondgård. "Men jag är så förvånad över skönheten: bergen, branta raviner och oändliga droppar."

Precis som någon showman räddade linjen sina största superlativ för finalen. När solen sjönk i horisonten badades banorna i en lax-orange glöd som studsade av kalkstensklättrar och inramade tåget. Ungefär 30 minuter norr om Podgorica, den montenegrinska huvudstaden, vi höjde oss ovanpå den 499m långa, 198 meter långa Mala Rijeka-viadukten, en av planetens högsta järnvägsbryggor. På södra sidan av staden glidde vi över Balkans största sjö, Skadar (eller Shkodra), som sträcker sig över gränsen mellan Montenegro och Albanien. Slutligen tog tåget till Bar - hem till en av världens äldsta olivträd, mer än 2000 år gammal - där Adriatiska saltiga luften stämplade ruttens slut … och början på min nu förvärvade Balkan odyssey.

Innan jag sovnade den natten, kom jag ihåg min taxichaufför: "Men det är ingen mening att ta tåget." I sängen hörde jag havet tvätta på stranden utanför min hyrda lägenhetens fönster. Om jag någonsin såg honom igen skulle jag se till att han sa att han hade rätt: ett flyg skulle ha varit mycket snabbare och lättare och mer sterilt.

Få det att hända

Spårvägslinjen Belgrad-Bar körs två gånger om dagen, i båda riktningarna. Från Belgrad avgår tåget kl 9:10 och kl 9:10; resan tar 12 timmar. För mer information, stoppstationer och tidtabeller (på engelska), se www.srbvoz.rs/eng.

Boka biljetter (och separera nödvändiga reservationer) vid stationen en dag i förväg. Det finns 1: a och 2: a klassen alternativ. Natt-tågpassagerare kan välja mellan soffor eller sovvagnar (med två eller tre sängar). En enkelbiljett (från Belgrad) kostar 21 euro; en reservation är nödvändig och kostar ytterligare tre euro. Andra klassens soffor på natttåg kostar ytterligare sex euro. En säng i en bäddsoffa är 15 euro; en säng i en sovplats med två sängar är 20 euro.

Uppdatering: Tyvärr stängde Belgrads historiska järnvägsstation, som fungerade från 1884, permanent den 1 juli 2018. Tågen till Montenegro kör nu från Topčider Station söder om stadens centrum.

Första publicerad i november 2017