Vita sandar, vattenfall och mat i världsklass: utforska New South Wales

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

Ljuset är brons, skuggor lång och vid sidan av Sydneys mest kända byggnad dricker en massa människor på opera-baren. Härifrån är de nära nog att se att operahusens segel är kaklat i ett zigzagmönster som fläcken på en pil. Till sin västra flank vävdes järnbalkarna i Sydney Harbour Bridge, solid. Utanför sjunker den solande solen mot horisonten.

Dessa kan vara stadens mest kända ikoner, men här är inte platsen att ta Sydneys puls. Därför vinklar innerstadens grannskap. I Surry Hills står stora viktorianska radhus med smidesjärndetaljer bredvid ombyggda lager på smala gator och regnbågeflaggar darlar från balkonger. På Reservoir Street, fönstren i kaféet Single O öppnas upp till trottoaren. Varje sittplats tas och en kö slår ut dörren. En ung kvinna i rinnande kläder, ringa till örat, perches på en pall, iskoffe i handen; På gatan väntar en man på sin morgon platt vit, hans rensning viks över armen. Personalen byter vänliga hälsningar med honom; Detta är uppenbarligen hans morgonritual.

Och ritual är ordet: det här är en stad som behandlar livsstilen som en religion. Sammantaget är Sydney's once-rough neighborhoods nu hemma för populära restauranger, marknader och bagerier. Till Surry Hills sydväst är också Redfern-området stansat genom sitt skrämmande rykte. "Folk brukade skjuta upp utanför affären när vi först kom hit, säger Brian Fitzgerald från Chee Soon & Fitzgerald, en konst- och textilaffär som säljer djärva tyger - tryck från Finland, geometriska mönster från östra Afrika, eleganta japanska blommönster. Det är en annorlunda historia häromkring: Butiker som den här och närliggande säsongskoncepten, en Aladdins grotta av vintageemphemera - bland dem en pott av silkeslen och en fullstoppad zebra - lockar en ny våg av lokalbefolkningen.

"Det finns energi på dessa gator", säger Sophia de Mestre, en kurator och bildkonstnär som leder vandringsturer här med lokala företagskultuscouts. "De känns som mitt andliga hem."

De är också det andliga hemmet i Sydneys inhemska samhälle. Mycket av den gatukonst som Sophie pekar ut när vi vandrar Redferns jasminparfymerade sidovägar talar till den aboriginala närvaron här, särskilt de allmänt förekommande färgerna på den aboriginska flaggan: röd för jorden; svart för huden; gult för solen. I närheten finns en installation av den inhemska konstnären Daniel Boyd tusentals spegelkretsar på en svart vägg som förvränger världen tillbaka på sig själv. "För mig handlar det om vår förmåga till självreflektion", säger Sophia och tittar på det påtagligt.

Självreflektion, om än av olika slag, lever och väl i Sydneys östra kanten, som går upp mot det jätte Stilla havet. På helgen hänger Bondi Beach med buff stadsbarn, paddlare och livräddare, barn som leker krigskrig. Surfers loll i vattnet och väntar på en breaker. Giggling flickor stänker i den grunda, arm-i-armen. Till varje aspekt finns det en påtaglig, studerad känsla av det sorgfria.

Och med god anledning. Det här är trots allt Sydney: himlen är blå, surfen är upp och kaffet är bra.

Från någonstans djupt inuti träden, en fågelstråle som en högkalad violin. Mossiga trunkar lurar vattent runt, och eucalyptus myntkärnor fyller skogen. En skarp visselpipa, som en bonde som samlar sin fårhund, skivar genom luften. En tredje birdcall förenar kakofonin, den här låter något som en serietidning: pew-pew-pew.

Omkring ett hörn presenterar källan till den här munen sig: en manlig lyrebird, hans bruna svansdräkter bakom honom, när han repor i jorden för maskar och hugger huvudet från sida till sida. Dessa varelser är kända för deras efterliknande av andra fågels sångar, liksom andra skogslyd och artificiella ljud.

Här i Morton National Park har han gott om ställen att dra inspiration till. Kookaburras, med sitt riotösa skratt och gul-tailed black cockatoos är bland de många fågelarterna att bo här. wombats snuffle om och platypuses plop i vattnet. För allt det är parken dock anmärkningsvärt tyst. På skogsgolvet blommar den udda täta blomman bland skuriga gräs. En svart och orange fjäril bobbar runt som spetsen av en dirigens stafett. Vandringsleden leder ut till en betraktningsplattform, där skogen faller bort till en djup och robust klyfta med blågrön grönska som sträcker sig ut till horisonten som en förlorad värld.

In i kanjonen topplar Fitzroy Falls, men idag, efter en årstid med litet nederbörd, kommer det fram ur löv, blygsamt, och faller i ett stadigt flöde i stället för en åskande kaskad.

På södra högländerna är träd en övertygande turistattraktion. Vid närliggande Illawarra Fly, avslöjas skogen på en 1,500 meter lång trädgårdspromenad längs cantilever gångvägar som suger och svänger med varje steg. Från den centrala synpunkten, Knights Tower, ser panoramautsikt över pastureland efter hela världen som ett hörn av engelsk landsbygd.

Denna kappa av rik regnskog finns bara 70 miles söder om Sydney.Körningen mellan dem ger ingen aning om landskapet att komma, även om kustvägen kaster upp sin egen spektakulära utsikt ner Australiens östra kust vid Grand Pacific Drive, inklusive Sea Cliff Bridge, en vägsträcka som klämmer fast mot kusten i en elegant S-form.

För James Viles, kock och ägare av restaurang Biota, är det viktigt att hålla stadslivet i armlängd. "Det är inte möjligt att uppnå vår typ av moderna rustika tillvägagångssätt i en stad", säger han när han vandrar genom kökshagen och letar efter ingredienser för kvällens meny. "Vi strävar efter lokalism. Vi räcker tillbaka saker. "Han plockar hån från sin säng och släpar en smörslaska fri. "Det gör det bra," mumlar han för sig själv.

Bak i köket vill han salladet över kolar, och på några tillfällen har han tjänat upp det på fiskro, toppad med samlade löv. Fiskrogen skär vackert genom bladets jordnäring. Vid Biota är 80 procent av ingredienserna - inklusive fiskrogen - vild. "Vi spenderar mycket tid i skogen, jagar djur, fiskar, födlar. Halva vår tid spenderas utomhus. Det är så vi tycker om det."

"Vädret är inte bra idag", säger Sam Cardow, värderar himlen. Han står utanför Pelican Rocks, hans fisk- och chipkafé i fiskebyn Greenwell Point. Bortsett från några spetsiga moln finns en kupol av obruten ceruleanblå över oss, och solen strålar ner. Här på New South Wales Shoalhaven-kust verkar förväntningarna bli lite högre än genomsnittet.

Regionens glitzy drawcard är Jervis Bay, 20 miles i söder. Med några av de finaste, vitaste sandarna överallt i världen, stränder dess stränder med solbadare och campare under sommaren. En skuggig spår leder mellan stränderna, vilket gör det enkelt att hitta en lugn sandstrand. Till dess södra ände är Greenfield Beach, skärmad av tuggummi från allt utom dess havsstadium. Det finns knappt ett andetag av vind, och den blomstrande sanden stryker med varje fotsteg över den. En familj på tre står i bränningen och tittar ut mot koboltförekomsten framför dem; söker kanske, för en telltale vänlig fin.

Cirka 100 bottlenose delfiner bor i Jervis Bay. Pods kan ofta ses från stranden, men för ett närmare möte leder båtföretaget Jervis Bay Wild djurlivspottingsturer på vattnet, varifrån det är lättare att beundra häftigheten av dessa himlen, de förändrade texturerna på haven och mellan bluesen, den felfria vita och gröna keylinen av strand och träd. När båten släpper ut och vattnet fördjupar från ljusa vatten till safir, skannar alla ögon på havet, halsar kranar förhoppningsvis. Mellan slutet av maj och november migrerar 30.000 valar längs dessa stränder, men idag är de bosatta delfinerna i centrum. När den första finen glimmas vid sidan av, går ett gråte upp och båtens motor reduceras till en hum. "Det finns en baby," påpekar kaptenen, "ser du? Och det är dess mor. "En grupp av dem verkar köra varandra i båtens båge innan de bryter ytan i en glädjande sploh. Under vattnet roterar en delfin sin kropp, ögat peering upp på himlen och ansikten leende ner från båten. Det verkar som om det åtnjuter all uppmärksamhet.

Jervis Bay bär sin naturliga skönhet som ett hedersmärke, men regionens waterbourne bounties sträcker sig bortom vit-sand razzle-bländning. Tillbaka på Greenwell Point, en av de ledande skaldjurshavarna i länet, har Sams anspråksfulla café blivit röstat till New South Wales bästa fisk- och chippaffär, mycket till hans glädje. "Vi håller bara saker enkelt," säger han, lite förvirrad.

Längre nerför kusten vid Mollymook finns ännu fler stränder, men också vackra, orörda floder och vattendrag. På den lugna Narrawallee-inloppet leder den lokala vattensportkyndaren Walking on Water kajakpaddor, där det inte finns några havsströmmar för att slåss mot, vattnet är tillräckligt för att koaxera ut sina skuggigare invånare. En barnstråle går förbi när vi svampar och i grunna, skyddade av mangrove träd, förrådes den nästan kamouflerade blob av en bläckfisk av sina blankt runda ögon. Långsamt omsluter det en tentakel och når för ett närliggande skal. Vi tittar på det i några minuter, sedan paddla returresa med solen på ryggen.

I mitten av Pambula River står en man som heter Sponge i midja djupt vatten och besöker en nätpåse fylld med gnarly-ostron. Hans namn är faktiskt Brett Weingarth, men hans smeknamn har fastnat - även de båtturer som han springer kallas Captain Sponge's Magical Oyster Tours.

Längs denna kuststräcka odlas några av världens bästa ostron i flodmynningar och flodinlopp. Kungar av dem alla är Sydney-ostronen som har festats här i tiotusentals år. Svamp pekar ut uråldriga aboriginska skalmynt (skräphöns) på bankerna när vi motoriserar uppåt i en punkt och turnerar sin ostrongård. Han har varit en bonde, sorts, hela sitt liv. Jag brukade vara en fårbonde. Men ostronodling passar hur jag vill leva: inga gödningsmedel, inga sprutor, och ostronerna kommer inte att sparka ett tråg till bitar och förstöra dina granners paddor."

Han shucks öppnar en ostron som drogs för några ögonblick sedan från vattnet och frikopplade det med ett knäpp på sitt skal. 'Smaka på det: du kommer inte hitta fräschare!' Saltet träffar gommen först, följt av rik smörjhet. Strukturen är köttig, som filébiff.Det är gott.

Östers är en stor del av livet här, och inte bara för bönder. "Vi kopplar våra öl med ostron", säger Rob Barber of Longstocking Brewery, på vägen i Pambula. Han brygger på en liten plats där han tillsammans med skarp ingefära öl försöker ut batchbryggar och barrelbarn, som matchar de lokala ostsmakarna. Enkelhet är nyckeln. "Vi gör allt själv. Vi fyller och lockar varje flaska; vi stämmer även på etiketterna."

Sex timmars bilresa från Sydney är tillräckligt för att hålla de flesta saker småskaliga, men staden kryper allt närmare. Femtio mil från Pambula, kan hamnstaden Bermagui vara ett tecken på saker att komma längre söderut. "Det är definitivt förändring i luften", säger Sophie Rogers, chef och medejer i restaurangen Long Time No Sea med sin partner, kocken Will Wade. "Det finns en fantastisk kafé och bageri i stan nu. Det bästa är att Bermie är omgiven av nationalparker, så vi kan inte bli större - bara bättre. "

Sophie och kommer ha varit här bara två år. Trots det har de blivit överväldigade av den varma Bermagui välkommen. "Våra grannar popar för att få oss hemgröda örter, rabarber, citronmyrtle - något överskott från sina egna trädgårdar." I dag serverar Will kungsfisk i en skaldjurbuljong. "Jag måste använda vad som är tillgängligt - om det är för blåsigt, kan inte kramkillen gå ut, så jag måste tänka: vad mer kan jag använda? Det håller mig på tårna. "

Utanför restaurangens stora fällgfönster är det en varm, blustig slags dag, och den pastorala utsikten sträcker sig från kant till kant. Utsikten är faktiskt en stark ambassadör för de olika och ofta episka hemländerna i New South Wales sydkust: Fecund hillocks, kronärtskocka-gröna skogsmarker, vackra kuststäder och bakom allt, sopa havet, dess kraftfulla massa når tillbaka till horisonten och bortom.

Denna artikel uppträdde i mars 2018-upplagan av Lonely Planet Traveler Magazine. Jessica Cole reste till New South Wales med stöd från Discover New South Wales. Lonely Planet-bidragsgivare accepterar inte freebies i utbyte mot positiv täckning.